|
К ДРЕВНЕМУ ПОЛОЦКУ.
|
к содержанию |
Этот почти 200-километровый маршрут по рекам Оболи и Западной Двине удобен в отношении начала и окончания пути. Истоки Оболи находятся рядом с железнодорожной станцией Езерище. Выгрузившись из вагона и отнеся походное имущество на 500м, вы уже можете собирать на берегу реки байдарки и начинать путешествие. И с конечного пункта - Полоцка можно также сразу отправиться домой по железной дороге, автобусом или самолетом.
Основную часть пути займет сплав по Оболи. Вытекая из озера Езерище, она на протяжении 169км идет на юго-запад сперва по долине в Невельско-Городокской возвышенности, а потом через Полоцкую низину и впадает в Западную Двину в 30км выше Полоцка. Девять веков назад Оболь для жителей земли Полоцкой служила удобным торгово-транспортным путем. Полочане на долбленках и более крупных судах поднимались по ней, через Невельские озера, реку Емен выходили на Ловать и сплавлялись до самого Новгорода. В 1705 году, когда в Невеле побывал Петр I, он замыслил даже соединить каналом озера Езерище и Ордово, чтобы создать водный путь с Западной Двины через Оболь и Емен до Невы. Но замысел этот так и остался неосуществленным.
Оболь - равнинная река со средним падением 0.25м на 1км. Она быстра в верховье, спокойнее в средней части, имеет порожки около устья. Берега в основном сухие (в ряде мест на них выходят сосновые и черноольховые леса), в среднем течении попадаются и заболоченные участки, особенно ниже деревни Козьяны, где по обе стороны реки раскинулось большое болото Добеевский мох. Правда, сейчас это уже не столько болото: сколько торфопредприятие, вырабатывающее торфобрикеты.
Больших населенных пунктов вдоль реки немного. Первой встретится Ключегорская электростанция (32км от истока), затем поселок Пролетарск (82км), деревни Козьяны (102км), Мишневичи (115км), поселок Оболь (143км), деревня Купино (158км).
Оболь принимает справа притоки: ручей из озера Белого (15км от истока), реки Свину (78км), Теницу (110км) и Рассалай (134км), а слева - реки Чернушку (30км от истока), Черновку, вытекающую из озера Чернове (98км), Черновку (113км), Усысу (117км) и Будовесть (129км).
Во второй половине апреля Оболь обычно освобождается от льда, половодье продолжается до середины мая, затем происходит медленный спад воды. Из препятствий тем, кто путешествует в июне, больше всего досаждают заросли травы, особенно в среднем течении. Обнос плотины в Ключегорске не труден и занимает, как правило, не более часа. Особое внимание потребуется в устье при прохождении мелких каменистых гряд, где при неудачном маневре можно пропороть днище байдарки. Все путешествие до Полоцка (включая участок Западной Двины) займет 9 ходовых дней.
Перед началом маршрута рекомендую пройти немного вверх и осмотреть озеро Езерище. Оно залегло в глубокой котловине, вытянувшись с востока на запад. Окружающие его моренные холмы то вдаются в воду, как мысы и полуострова, то отступают, образуя длинные заливы. На озере много островков, поросших сочной луговой травой и кустарником. На одном из них, соединенном с берегом узким перешейком, который весной закрывается водой, находится древнее городище. На северной стороне до сих пор сохранилась часть вала.
Городской поселок Езерище занимает южную часть берега. Он вытянулся в длинную улицу, и его домики окружены густыми садами. Уютный городок у тихого красивого озера под тихим, мирным небом. Только кладбище воинов Советской Армии и партизан, в центре которого воздвигнут танк, напоминает о том, что эти места пережили суровую бурю войны.
Здесь, неподалеку от Езерищ, партизаны бригады М. И. Дьячкова взорвали пути на участке Витебск - Невель и организовали крушение эшелона гитлеровских войск с танками и грузовиками. На три дня было прервано железнодорожное сообщение, а когда движение восстановили, последовали новый взрыв и крушение, в результате которого было выведено из строя 250 вражеских солдат и офицеров, много пушек и бронемашин. Не случайно именно в этих местах гитлеровцы пытались провести одну из первых карательных операций против партизан. Под Новый, 1943 год вокруг Езерища шли тяжелые бои, но партизаны, хотя и с потерями, сумели выйти из окружения. А гитлеровцы после этих боев не досчитались 800 солдат и офицеров.
Выходить из озера Езерище на реку лучше всего по каналу, начало которого отчетливо видно у юго-восточного берега. После канала плотника (обнос). Дальше по руслу много валунов, некоторые из них скрыты под водой, и потому двигайтесь осторожно. Могут встретиться и завалы. Примерно на 26-м километре по левому берегу дубово-березовая роща - отличное место для стоянки.
Дальше Оболь, расширяясь, несколько мелеет, дно каменистое. Но вскоре появляется и глубина. Начинается небольшое водохранилище. Плотину обносить с правого берега. После обноса опять попадаются участки с завалами и заросли камыша, пробиваясь через которые река выходит в озерцо с заболоченными берегами. При входе в него рекомендуется взять ориентир на деревню, стоящую напротив: там, среди густого камыша, снова возникает река.
Около деревни Ивановки вправо отходит спрямляющий канал длиной 2км. По нему и двигайтесь, а ниже его слияния с рекой, около поселка Пролетарска, остановитесь на ночевку. Пройдена почти половина пути по Оболи.
На следующий день снова встретятся завалы, а возле деревни Шевеки еще одна плотина. Так что будьте готовы к расчистке фарватера и обносам. Очень внимательно надо проходить под мостом в деревне Козьяны, где много старых свай. Далее Оболь становится все шире и глубже, однако появляются длинные коварные отмели из мелких камней.
Напротив устья реки Черновки, выше деревни Мишневичи, можно встать на ночевку.
Утром желательно выходить пораньше, чтобы 36-километровый переход до поселка Оболь закончить до 15 часов. Основными препятствиями снова будут каменистые мели, но, если внимательно следить за направлением основного потока, их можно легко обойти.
В Оболи посетите местный музей комсомольской славы, разместившийся в красном кирпичном доме, рядом с деревянным мостом. Но прежде чем отправиться туда, пойдите к шоссейной дороге влево от моста. Там на белой стелле вы прочтете фамилии героев подполья и короткую надпись: "Здесь в Оболи в 1942-1943 годах действовала подпольная комсомольская организация "Юные мстители".
В нее входили мальчики и девочки, вчерашние школьники. Они были пропагандистами и разведчиками. Распространяли и расклеивали листовки. Работая в комендатуре и на станции, доставали сведения для партизан о замыслах и действиях врага.
Пришло четыре эшелона танков, замаскированных тюками сена, и уже через несколько часов партизаны передают это сообщение в центр. Ночью наши самолеты наносят бомбовой удар по станции.
Юная партизанка Нина Азолина заложила мину под водокачку, и она взлетела на воздух. Немцам пришлось задержать отправку на фронт более ста эшелонов.
В Оболи взрывается электростанция, горит льнозавод, выходят из строя мотовозы. Гитлеровцы ищут диверсантов среди взрослых, а вал диверсий нарастает.
Только в конце 1943 года с помощью провокаторов фашисты напали на след юношеской организации. Было арестовано большинство ее участников. Во время допроса ленинградская пионерка Зина Портнова схватила со стола пистолет и застрелила офицера и солдата.
Не легко расставаться с поселком Оболь. Но пора и в путь. Это предпоследний день путешествия и последний по Оболи. Ниже деревни Купино она представляет собой почти сплошной каменистый перекат, притом достаточно мелкий. Так что, если не хотите заниматься ремонтом, будьте особенно осмотрительны. Недалеко от устья к левому берегу реки подступает лес. Там и располагайтесь на ночевку. От нее до Полоцка по Оболи и Западной Двине останется 32км, и любая группа, если на Двине не будет встречного ветра, сможет прийти в город примерно к полудню.
Еще издали с реки видны очертания белокаменного храма - церкви св. Софии. Более 1100 лет существует Полоцк. Еще в летописи X века говорилось, что "город Полотеск и мужи полочане вечем ся справовали, как великий Новгород".
В этом древнем городе удивительно сочетаются "преданья старины глубокой" и наша социалистическая действительность. Реставрируются памятники древнерусского зодчества Софийский собор и кельи Спасо-Ефросиньевого монастыря (в одной из них, кстати, проживал Петр I во время посещения Полоцка), а рядом выдает уникальную продукцию крупнейший в стране завод стекловолокна, вырастают корпуса химкомбината. В краеведческом музее вы увидите портреты белорусских просветителей прошлого Георгия Скорины и Симеона Полоцкого, воинов и партизан, боровшихся за освобождение Полоцка, и тех, кто сегодня своим трудом прославляет город.
В Полоцке, при въезде с Витебского шоссе, воздвигнут обелиск в честь воинов 1-го Прибалтийского фронта, освободивших город от фашистского порабощения 4 июля 1944 года. А на другой окраине высится холм "Кургана бессмертия", на вершине которого горит вечный огонь.
Если за эти 6 ходовых дней вы не особенно устанете, то спуститесь по Двине еще на 20км к городу белорусских нефтяников Новополоцку. Остановитесь сначала на противоположном, правом, берегу: вечером вас поразит картина сверкающих огней завода и города, к которым вплотную подступает стена могучего леса. А утром переправьтесь в Новополоцк, осмотрите его и, собрав свое имущество, автобусом езжайте в Полоцк.
При расчете времени можно взять за основу такую норму переходов:
1-й день: пос.Езерище, выше р.Чернушки (26км);
2-й: р.Чернушка - пос.Пролетарок (40км);
3-й: пос.Пролетарок - р.Черновка (32км);
4-й: р.Черновка - пос.Оболь (36км);
5-й: пос.Оболь - устье р.Оболи (35км);
6-й день: устье р.Оболи - Полоцк (22км).
|
|
От Лепеля до Полоцка.
|
к содержанию |
Есть в Белоруссии еще одно место, где природа среди холмов и перелесков замысловатыми зигзагами протянула целую цепь озер. В северной своей части они почти подходят к Полоцку, а в южной - к реке Улле. Здесь проходила южная граница валдайского оледенения, оставившая в неправильном квадрате Лепель - Полоцк - реки Улла и Западная Двина более 50 озер ледникового происхождения. С запада их ограничивает Ушачско-Лепельская возвышенность, с юга - Лукомльская моренная гряда. Глубокими чашами озера заняли часть площади на Чашникской и Полоцкой низинах, где плавно чередуется сравнительно молодой холмисто-моренный и низинный рельеф. Между многими из этих озер сохранились зародышевые реки-протоки. Особенно заметны они в группе водоемов, протянувшихся с юга от реки Уллы на северо-запад. Там только с одним небольшим разрывом такими протоками соединяются 15 озер.
Наш маршрут будет озерно-речным не только из-за проток, но и потому, что первые и последние дни движения на лодках пройдут по хорошо разработанным долинам Уллы и Западной Двины.
Начало маршрута в Лепеле, обосновавшемся на берегу озера Лепельского. Попасть в город можно по железной дороге с пересадкой на станции Орша или автобусом из Минска и Витебска. Первое летописное упоминание о Лепеле как городке Полоцкого княжества относится к XII веку. Потом его захватывали то литовцы, то поляки. В середине XVI века Лепель был продан польским королем магнату Льву Сапеге. Еще через сто лет здесь обосновался женский католический монастырь. Лишь в конце XVIII века Лепель окончательно вошел в состав Российской империи. Был у него и период взлета, когда начала действовать Березинская водная система. Но канал, соединявший Западную Двину с Днепром, потерял свое значение, и Лепель снова пришел в упадок. Вот только одна строка из географического описания за 1910 год, которая характеризует, каким Лепель входил в XX век: "Разного рода промышленных заведений в городе насчитывается 14 с 29 рабочими".
В период фашистской оккупации город был почти стерт с лица земли. В послевоенное время он отстроился, можно сказать, заново. Сегодня в нем работают самый крупный в Белоруссии молочно-консервный завод, овощесушильный и экскаваторно-ремонтный заводы, ряд других предприятий. Теперь рабочих в Лепеле около 3000.
В местном краеведческом музее вы ознакомитесь с документами по истории партизанского движения в этом крае в Великую Отечественную войну. Это будет как бы предисловием к повести, которую вы прочтете на своем пути, ибо маршрут проходит через одну из самых крупных партизанских зон Белоруссии.
Здесь действовало 16 партизанских бригад. Руководитель этой огромной партизанской армии, Герой Советского Союза В. Е. Лобанок в своих воспоминаниях писал, что в районе Полоцко-Лепельской партизанской зоны была сохранена Советская власть, законы и порядки которой распространялись на 1220 населенных пунктов. Под охраной партизан проживало более 80 тысяч мирного населения. "В зоне работали восстановленные партизанами 3 небольшие электростанции, 6 мельниц, 2 скипидарно-дегтярных завода и более 150 мелких мастерских, обслуживавших нужды партизан и населения. В типографиях зоны печаталось шесть районных газет и большое количество листовок. В крупных населенных пунктах стояли партизанские гарнизоны, которые были связаны между собой телефоном. Телеграфная связь имелась также между отрядами в бригадах. Общая протяженность телефонных линий составляла 450 километров".
Можно себе представить, как беспокоила, немецкое командование группы "Центр" такая партизанская республика, которая не просто жила, а ежечасно воевала, перерезала фронтовые коммуникации, наносила постоянный урон живой силе и технике врага. После семи неудачных карательных экспедиций гитлеровцы 2 апреля 1944 года бросили против партизан 60-тысячную армию с танками, самолетами и артиллерией. Силы были явно неравны, и все же, несмотря на потери, партизанам удалось нанести серьезный удар противнику, сохранить основной состав и прорвать кольцо окружения. Это было всего за два месяца до начала операции "Багратион", в ходе которой произошло соединение партизан Белоруссии с войсками Советской Армии. А перед этим партизанские бригады Полоцко-Лепельской зоны блокировали в полосе наступления войск 1-го Прибалтийского фронта 32 немецких гарнизона, сковали действия врага на Витебско-Полоцком направлении и пересекли ему важнейшие пути отхода.
Из Лепеля отправляемся в 200-километровый путь по воде до Полоцка. Но предварительно познакомимся с озером Лепельским. Оно довольно большое. Протяженность его по периметру составляет 16км. Глубина достигает 25м. Принимает озеро одну реку - Эссу, напоминающую прямой, широкий канал. Из юго-западного угла озера, несколько восточнее устья Эссы, вытекает река Улла. Через развалины старого шлюза и начинается сплав по ней. Общая длина Уллы 108км, но мы пройдем 74км до поселка Бочейково (В движении по Улле от истока до Бочейково маршрут совпадает с маршрутом через Березинскую водную систему). Течение в верховье незначительное, лишь ниже города Чашники (50км от истока) оно усиливается до 3км/ч. Берега Уллы высокие, сухие, но малолесные. Если в первый день после обхода озера Лепельского вы сумеете пройти по реке еще 5км, то на ночлег становитесь за безымянной протокой из озера Нюли справа. Тогда вы расположитесь как раз между рекой и озером. Оно небольшое, блюдообразное, но глубокое и по-своему красивое.
От этого места Улла, выдерживая общее направление на восток, вскоре начнет петлять. До деревни Караевичи (27км от истока, по левому берегу) особых красот не появится. Только на реке чистые быстринки будут сменяться сонными плесами, заросшими травой, в которой местами увязают весла. Эти водяные заросли здорово снижают ход. Километров через пять ниже Караевичей к левому берегу подступает сосновый лес. В нем неплохо и отдохнуть. По правому берегу здесь совсем рядом с рекой затаилось еще одно озерцо, где любители порыбачить могут провести вечернюю зорьку.
От места ночевки до Чашников остается 20км. Тут начнутся небольшие порожистые участки, река станет чище, и это расстояние можно осилить за 4 часа. Около Чашников Улла делает большую петлю, и при недостатке времени можно двигаться по каналу. Он откроется слева, сразу ниже городского моста. Через 2.5км канал снова выведет на Уллу, пройдя по которой 10км, вставайте на ночной отдых немного выше деревни Иванск. В Чашниках рекомендуется сделать дневной привал.
Город прославлен подвигом комсомольца Олега Варгалионка, который поджег дом бургомистра, похитил ящики с боеприпасами и передал их партизанам. Здесь врач Кирилл Чепик и фельдшер Анна Марищенко организовали снабжение партизан медикаментами и перевязочными материалами. Здесь летом 1943 года партизаны из бригады Леонова смелым налетом полностью уничтожили городской гитлеровский гарнизон.
Тяжелые бои по освобождению Чашников вела в июне 1944 года 357-я стрелковая дивизия, разбившая и пленившая сводный отряд противника - более 700 солдат и офицеров. На братской могиле павших в этой схватке советских воинов воздвигнут памятник.
Чашникский район - база белорусской энергетики. В 18км от города, в поселке Новолукомль, на берегу красивого озера Лукомльского, построена самая крупная в республике электростанция. В Чашниках ее энергию в промышленных целях использует бумажная фабрика.
Ниже канала Улла начинает петлять, в ее русле появляются несложные порожки. На них резко падают глубины, и надо осторожно проходить между валунами, чтобы не повредить днище лодки. Ширина Уллы в этих местах вполне достаточна для маневра.
После ночевки у Иванска через 3 ходовых часа перед вами по левому берегу откроется поселок Бочейково. Здесь кончают путь по Улле и на попутных машинах перевозят суда в деревню Сокорово (17км от Бочейково). Переезд можно осуществить в течение дня и к вечеру уже ставить палатки на берегу озера Полуозерье, невдалеке от Сокорово. Еще лучше, если вы успеете засветло собрать байдарки и переехать на северный берег озера. Там в хорошем леске прекрасное место для лагеря.
Возможен и иной вариант: пройти по Улле еще 10км и начать волок к Сокорову на северо-запад от остановки. Тогда через заболоченные луговины придется перетаскивать все снаряжение на расстояние 10км на себе. На этом вы потеряете один день.
Но в обоих случаях вы добираетесь до Лепельско-Полоцких озер, по которым придется пройти еще 65км. Начали мы этот этап похода с Полуозерья, протянувшегося от Сокорово на северо-запад на 6км. В северо-западном углу озера неподалеку от места ночевки следует искать протоку в озеро Кривое, отличающееся глубокими бухтами, далеко выдающимися мысами, полной асимметричностью в общем очертании, лесом вдоль берегов. На северном мысу Кривого видны дома деревни Дубровки, в которой есть памятник погибшим воинам и партизанам. Идите в юго-западный залив, но не ищите протоку. Примерно в 400м южнее залива будет круглое озерцо Туроссы. Туда придется перетаскивать суда посуху. Расстояние небольшое, открытое, и здесь, как правило, не разбирают байдарок, а, только разгрузив их, переносят в собранном виде. На волок уйдет от силы 2 часа.
Из Туроссы два варианта пути. Первый, западный, через километровую протоку на запад в озеро Отолово. Оно тоже интересно по конфигурации, но имеет безлесные берега. В южной части есть порядочный остров. Его видно сразу при выходе из протоки. Из северного глубокого залива озера Отолово идет протока в озеро Черствятское с несколькими сухими островами, где можно организовать ночлег. Ориентиром для выхода служит северный мыс, у основания которого справа по ходу берет начало длинная, почти 4км, протока (некоторые утверждают, что это начало реки Туровлянки). В конце протоки расположилась деревня Горбатичи. Протока соединяет озеро Черствятское с Поульским (по-местному Тетча).
Второй вариант пути из озерца Туроссы - на север, где из него вытекает речка Дива длиной всего 4км. Посередине ее есть мост. Дива впадает в небольшое, продолговатое озеро Березовое, напоминающее узкий, вытянутый треугольник с вершиной, обращенной к северу. У основания треугольника лесок, вполне пригодный для стоянки. Из вершины Березового протока приведет в озеро Тетча.
Трудно сказать, какой из вариантов лучше. Когда перед нами встал такой вопрос, мы решили побывать на всех озерах. Разочарованных потом не было.
Дальше пойдет уже один путь: из Тетчи по реке Туровлянке в озеро Яново. Оно занимает площадь 12 кв. км и протянулось на 6км с востока на запад. Берега изрезанные, голые, только на севере есть лесок. Туровлянка вытекает из Янова на севере, за мысом, слева по ходу, и через 3.5км выводит в озерцо Защатое, где в западном углу возникает снова, чтобы через 500м исчезнуть в водах озера Гомель. Возле устья Туровлянки стоит деревня Гомель, в центре которой скульптурный памятник на братской могиле партизан.
Вверх по Туровлянке. | | |
В годы фашистской оккупации здесь размещались подпольный райком партии и штаб партизанской бригады им. Ворошилова. На высотах около деревни в апреле 1944 года партизаны после жестоких боев остановили и отбросили большой отряд карателей.
К западу от озера Гомель идет лес с вполне подходящими местами для ночлега. Озеро и окружающая его местность являются охотничьим заказником. Всякое нарушение режима этого хозяйства рассматривается как браконьерство.
Третий день путешествия по озерам будет прощальным. Пройдя на север озера Гомель, попав через протоку в почти квадратное озеро Усомля и обойдя его, придется возвращаться и уже севернее деревни Гомель, отыскав новое устье Туровлянки, уходить по ней на восток к Западной Двине. До нее от озера Гомель водным путем всего 20км. Но на них кроме Туровлянки будут еще два ложбинных озера - Суя и Туровля. А между ними все та же река-протока, река-перемычка. В ней даже течение не сразу уловишь. Разве, когда она зарастает травой, по чуть заметному наклону стеблей видно, что вода в протоке все же движется.
Как только Туровлянка выходит из последнего на нашем пути озера Туровля, она сразу меняет характер. Если прежде своей прямизной она напоминала канал, то за озером начинает выписывать петли, русло ее все глубже врезается в прибрежные холмы, становится каменистым, образует ряд порожистых участков. Течение на них усиливается. Во время весеннего паводка устьевой отрезок Туровлянки становится по-настоящему бурным. На нем можно даже проводить соревнования по технике водного туризма. Да и летом, маневрируя среди открытых и подводных камней, туристы испытывают удовольствие от быстроты потока.
Но вряд ли вы успеете привыкнуть к резко изменившемуся характеру движения. Через час-полтора Туровлянка вынесет вас на плавные воды Западной Двины. Остался один день плавания по этой реке. А перед ним надо отдохнуть на ее правом берегу, как раз напротив устья Туровлянки, в 3км ниже деревни Шаши. От места ночевки до Полоцка всего 26км по реке, на которой уже не будет никаких препятствий. О Полоцке см. предыдущий маршрут.
Если не перегружать себя длительными переходами, то на весь маршрут потребуется 7 ходовых дней. Вот каким будет график движения:
1-й день: г.Лепель - д.Караевичи (27км);
2-й: д.Караевичи - д.Иванск (38км);
3-й: д.Иванск - д.Бочейково - д.Сокорово (по воде 10км, переезд 17км);
4-й: д.Сокорово - оз.Полуозерье - оз.Черствятское или оз.Березовое (28км);
5-й: оз.Черствятское - оз.Гомель (32км);
6-й: оз.Гомель - Западная Двина (24км);
7-й день: устье р.Туровлянки - Полоцк (26км).
|
|
ОТ НЕМАНА К ПРИПЯТИ.
|
к содержанию |
В Белоруссии можно совершать путешествия по рекам с переходом из одного водного бассейна в другой. Еще в глубокой древности наши предки проложили водный путь "из варяг в греки" через верховье Ловати по ее притоку Усвяче в Западную Двину, а потом через ее левый приток Касплю в Днепр. В XIX веке был создан Березинский канал, соединявший Днепровский и Западно-Двинский бассейны. Еще раньше в Белорусском Полесье по инициативе литовского гетмана Огинского (дядя известного композитора М. К. Огинского) был прорыт канал, соединивший реки Щару и Ясельду, что позволяло передвигаться по воде на небольших баржах из Немана в Припять. Теперь эти водные пути потеряли свое экономическое значение. Каналы пришли в ветхость, шлюзы на них разрушились, но любители путешествий и в наши дни не раз переваливали через водораздел между реками Запада и Юга. Здесь я расскажу о водном путешествии от Немана к Припяти.
У нас освоены два варианта переходов от притоков Немана к притокам Припяти. Объединяет их то, что наиболее трудная часть пути - преодоление водораздела - приходится на Белорусское Полесье. Разберем сначала наиболее простой путь - от верховья Щары через Выгоновское озеро, канал Огинского, реки Ясельду и Пину в Припять. Этот маршрут можно, пожалуй, назвать "От Барановичей до Пинска", так как начинать поход придется в Барановичах, Протяженность маршрута по воде 230км, продолжительность - 8 ходовых дней.
Барановичи - один из молодых, но быстро развивающихся городов Белоруссии. Еще сто лет назад, когда была пущена Московско-Варшавская железная дорога, около маленькой деревушки Барановичи была построена станция, которую так и наименовали. После воссоединения Белоруссии с ее западными землями и Великой Отечественной войны в связи со строительством новых магистралей Барановичи оказались в центре пересечения железнодорожных и шоссейных путей и сразу стали приобретать современное типично городское лицо. Некоторое время существовала даже Барановичская область. Барановичи - промышленный центр со стотысячным населением. Город отличается рациональной планировкой, выразительными зданиями, скверами и, конечно, современными заводами и фабриками.
Схема IV. Немано-Припятские маршруты.
Город расположился на низменности, как бы на дальних подступах к Припятскому Полесью, между верховьями Щары и Мышанки. Обе они берут начало севернее Барановичей, со склонов Новогрудской возвышенности, и текут на юг почти параллельно, удаляясь друг от друга не более чем на 20км. В среднем течении Щары, там, где она поворачивает на запад, Мышанка вливается в нее справа. До слияния обе реки по своим водным ресурсам почти одинаковы, и начинать путешествие к Припяти можно по любой из них. От Барановичей и Щара, которая протекает восточнее, и Мышанка, проходящая западнее, расположены почти на одинаковом расстоянии. При спуске по Щаре на воду лучше становиться от деревни Дарево (10км к юго-востоку от Барановичей), а при спуске по Мышанке - от деревни Кунцево (8км к юго-западу от Барановичей). К любому из этих пунктов можно подъехать на автомашине.
Щара и Мышанка в верховьях типично равнинные реки, однако все отчетливее принимают характер болотных. Но белорусские болота примечательны не грязью, а водой, покрытой зелеными зарослями. В них даже есть своя неповторимая красота. Издали, особенно с лодки, берега, идущие почти вровень с урезом воды, кажутся лугами, покрытыми сочной травой и цветами. Правда, на эти берега не ступишь ногой, зато сколько в них таится жизни. Идешь по реке, а из прибрежных зарослей тебя сопровождает неумолчный птичий крик. Только он да всплески рыб нарушают извечную тишину этих мест. Чем дальше к югу по рекам, тем безлюднее и пустыннее их берега. Как говорится, "ни огня, ни черной хаты", только эти бесконечные обманчивые луга, уходящие вдаль к синеющим на линии горизонта гребенкам дремучего леса. И здесь сразу забывается, что еще вчера вы покинули шумный город, к путешественникам приходит удивительное чувство покоя и слитности с этим нетронутым, зеленым и, кажется, бескрайним миром со своим замедленным круговоротом жизни.
Около деревни Дарево Щара - речка шириной от 5 до 8м, но уже имеющая глубины 1.5-2м. Течение здесь не превышает 1.5км/ч, а ниже вообще делается еле заметным. Русло извилистое, к середине лета обильно зарастает травой, оставляя узкую полоску основного стрежня. Дно песчаное, только в среднем течении илистое. Пойма Щары широкая, заболоченная, но попадаются и сухие участки, когда коренные берега с лесом выходят прямо к руслу.
Если брать за точку отсчета деревню Дарево, то на пути вниз по Щаре по ее правому берегу встретятся населенные пункты: Воньки (35км от Дарево), Миничи (40км), Цыгане (55км). Залужье (83км), домик рыбака около шлюза в канал (103км). По левому берегу всего одна деревня - Хотяж (63км).
Весь путь по Щаре от Дарево до шлюза в канал займет 3 ходовых дня. Значит, надо рассчитывать на 3 ночевки. В связи с особенностью берегов реки их лучше проводить: первую - на лесном берегу возле деревни Воньки, вторую - в лесу около деревни Хотяж и третью - на одном из берегов канала Качайловского (слева, не доходя 2км до шлюза). Во всех этих местах берега сухие, с достаточным количеством топлива.
Щара ниже деревни Хотяж, после впадения в нее слева реки Ведьмы, более полноводная. Ширина ее достигает 40-50м. С этого места она считается сплавной. Однако в последние годы лес стали вывозить по грунту и только с некоторых делянок, в районе Хотяжа, весной вяжут небольшие плоты и спускают по Щаре.
По правому берегу реки, а дальше и каналов Выгоновского и Огинского встретятся старые немецкие доты времен еще первой мировой войны.
Если часть маршрута до Выгоновского канала проходить по реке Мышанке, то протяженность пути составит 106км, т.е. увеличится по сравнению с переходом по Щаре всего на 3км. Правда, последние 26км придется идти по Щаре против течения, но оно здесь столь незначительное, что это не особенно отразится на скорости движения и не вызовет дополнительной физической нагрузки.
От деревни Кунцево до устья Мышанки 80км. В первый день путешествия населенные пункты будут встречаться довольно часто: Волохва (8км ниже Кунцево), Малаховцы (16км), Спиртзавод (24км), Богуши (34км). Во второй день похода по пути будут только две деревни: Остров (52км) и Рогачи (56км). На третий день, как небольшой остров среди болотной равнины, попадется деревня Селец.
Уже эта статистика говорит о том, что берега Мышанки в ее верховье достаточно удобны для поселений, а значит, и для туристских ночлегов. Но чем ниже, тем труднее высадиться на берег. Около Кунцево глубина Мышанки не превышает 1м, а ширина - 10м. Но уже возле Богушей эти показатели увеличатся вдвое. А вот скорость течения упадет с 2.5 до 1.5км/ч. Ниже деревни Остров Мышанка еле движется среди зеленого моря болотных зарослей. Теряется даже конфигурация ее берегов. Их определяет стена камыша, растущего из воды. Часты берега-плавуны. Почти двое суток придется идти среди бескрайних водных зарослей и плавающих берегов. И если в первый день основная трудность будет состоять в обносах мостов и кладок, то в два последующих усталость придет от бесконечного сидения в лодках, от невозможности размяться, от трудности выбора места для ночевки.
До деревни Остров это не составляет проблемы. А вот после нее только через четыре часа хода справа неожиданно появится сухой бугор - место заброшенной пасеки. Дальше, если даже есть время, идти не стоит, потому что ниже бугра в Мышанку впадает река Молотувка, и там по весне обычно вяжут плоты, которыми бывает забито все русло Мышанки: тогда приходится выискивать щели между бревнами, затапливать их, проталкивать байдарки. Вот почему лучше сначала отдохнуть на бугре. Тем более что следующий оптимальный вариант ночлега встретится не ближе чем через 20км, на Щаре, в 10км выше устья Мышанки. Там справа пойдет узкий канал (строго перпендикулярно руслу Щары) и выведет к сухому коренному берегу, покрытому сосновым лесом. Дальше по Щаре до самого шлюза у Выгоновского канала останавливаться негде. А это от места ночевки 4 часа ходу.
Как бы вы ни пошли, по Щаре или по Мышанке, первый этап похода закончится у шлюза, возле которого стоит одинокая избушка рыбаков. Дальше путь по каналу в Выгоновское озеро. Выше по Щаре останется уходящий строго на восток канал Качайловский. Этот участок - пока белое пятно на туристской карте Белоруссии. Канал протяженностью 18км соединяет Щару и Бобрик, впадающий в Припять в 95км ниже Пинска. Канал проходит по заболоченному лесному массиву. На первых 5-6км он прямой, чистый, достаточно глубокий. Берега за счет отвала грунта высокие и сухие, но сразу за ними топкие болота. Ширина канала по урезу воды 10м. По рассказам рыбаков, канал летом на участке водораздела пересыхает, но весной проходим. На участке водораздела и дальше он сильно захламлен и завален упавшими деревьями.
Однако наш маршрут оставляет эти еще неразведанные места в стороне. Мы идем на юг, через Выгоновское озеро, канал Огинского к реке Ясельде. По расстоянию этот отрезок равен 54км, но на преодоление этой самой трудной его части уйдет 3 дня.
Прощайтесь со Щарой и обносите шлюз. Лучше это делать справа по ходу. Шлюз, кстати, служит указателем границы заповедника. Все, что к югу от него, - лес болота, короткий канал, Выгоновское озеро - хозяйство филиала заповедника "Беловежская пуща". Сюда нет входа ни лесозаготовителям, ни мелиораторам, ни охотникам и рыболовам. Здесь берегут болотное царство в его дикой неприкосновенности.
Через Полесские каналы. | | |
И действительно, перебравшись через шлюз на воду так называемого Выгоновского канала, вы как бы попадаете в джунгли. По обе стороны канала, как по линейке, выстроились могучие деревья. Кое-где их кроны почти смыкаются, образуя зеленые тоннели. Даже в солнечный день здесь полумрак и вода кажется темной. Только впереди виден просвет голубого неба. Это выход на просторы Выгоновского озера. Летом к нему с берегов не подобраться. На 5-10км его окружают топкие болота, а весной оно заливает их, становясь настоящим морем. Озеро зарастает, и по нему плавает множество "бузяных" островков, на которых гнездятся целые колонии уток, чаек, водяных курочек.
После выхода из канала на озеро надо держать курс 165°. Примерно с середины озера хорошо видны наблюдательная вышка лесничества и дом около нее. Они расположены как раз у начала Огинского канала и служат хорошими ориентирами.
В своем поперечнике с севера на юг Выгоновское озеро занимает 5км, и в тихую погоду пересечь его не трудно. Но при сильном ветре оно становится опасным очень крутой волной. Тогда лучше двигаться по прибрежным камышам. Это и труднее, и длиннее, зато безопаснее.
Длина Огинского канала 46.5км. На первых 5км до деревни Выгонищи он чист, глубоководен, не имеет препятствий. А вот на следующих 16км вас ожидают сначала сухие песчаные перемычки, потом на вновь появившейся воде путь перегораживают кладки и низководные мостки. Дальше пойдут сплошные завалы из упавших в воду огромных стволов. Почти двое суток мы передвигались здесь со скоростью 1км/ч. Практически весь этот участок - сплошной обнос. Зато с каким восторгом мы вышли на чистую воду канала ниже деревни Краглевичи!
Тем, кто экономит силы и время, можно посоветовать взять в Выгонищах машину и по дороге вдоль левого берега канала доехать до Краглевичей. Отсюда канал становится глубже, шире и вполне проходим. Только при переезде туристы не увидят небольшое, но очень уютное озеро Вульку, через которое проходит канал в 10км ниже Выгонищ, и проскочат мимо городского поселка Телеханы, где на местной фабрике производятся лыжи и хоккейные клюшки.
В 5км ниже Краглевичей, после впадения слева безымянного притока, канал становится многоводным, в нем заметно усиливается течение; чем ближе к Ясельде, тем он все больше похож на речку с быстринами, перекатами и плесами. Устье канала зарастает лозой, и здесь следует держаться на стрежне главного потока.
На реке Ясельде. | | |
На всем протяжении канала берега высокие, сухие, с леском, так что выбор мест для ночевок не труден. Хуже будет на Ясельде, по которой до реки Пины придется пройти 48км. Ясельда - тоже болотная река, течет в широкой пойме, среди низких сырых берегов, и потому на этом участке мало мест для ночлега. Сухие берега здесь встретятся около устья канала Огинского, на буграх возле деревни Подболотье да на островке, где сохранились постройки заброшенного хутора Лысая гора.
Ясельда сильно петляет по своей раздавшейся пойме, образуя множество проток, длинных заливов и стариц. Чтобы не сбиться и не попасть в тупик, нужно постоянно следить за направлением основного потока. Особенно труден для ориентировки участок ниже деревни Подболотье, который здесь называют "стоход".
Впереди отчетливо виден железнодорожный мост, но Ясельда как бы нарочно уводит русло то в одну, то в другую сторону. Она подходит к сухим правым берегам Загородья, потом, вдруг оттолкнувшись от них, метнется к далекому лесу на другой стороне поймы, разливаясь при этом на десятки проранов, проток, проливов. Тут-то и можно проплутать. Как только доберетесь до моста и пройдете под ним, внимательно смотрите на правый берег. Сразу за мостом, в кустах справа, в Ясельду впадает Пина. По ней примерно два часа хода до Пинска. Вода в Пине и ее берега грязны, так что отдых на этом участке исключается. Километрах в трех выше Пинска река перегорожена глухой дамбой, и идти в Припять следует через протоку слева, напротив деревни Пинковичи. Ориентиром начала протоки может служить прибрежная рощица. Сразу после входа в Припять перед вами предстанет Пинск. У его каменной набережной финиш похода.
Пинск - древний город. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1097 году. В Киевской Руси он считался вторым городом Турово-Пинского княжества. С тех пор он то разорялся набегами татар, литовцев, поляков, то снова возрождался. В середине XIX века был сооружен Днепровско-Бугский канал, тянущийся от Пинска до Кобрина. Затем через город прошла железная дорога. Это сразу сказалось на становлении Пинска как транспортного узла. Однако с потерей каналом своего значения, замирает и жизнь города.
Промышленным и культурным центром южного Полесья Пинск стал только после Великой Отечественной войны. Были построены фанерно-спичечный комбинат, трикотажная и мебельная фабрики, завод искусственных кож, судостроительная верфь, восстановлен и реконструирован Днепровско-Бугский канал. От Пинского порта отправляются караваны судов и барж с грузами для Польши и ГДР.
Пройдитесь по Пинску. Зайдите в местный краеведческий музей. Его материалы расскажут об истории и современности. Да и сами улицы - тоже история. Памятники средневековой архитектуры - францисканский костел XIV века, здания иезуитского коллегиума и торговых рядов, построенных в XIII веке. Мемориальные доски на отдельных зданиях поведают о более близких днях - становления Советской власти на Пинщине, ее участии в гражданской и Великой Отечественной войнах. В городском парке культуры и отдыха установлен памятник морякам Краснознаменной Днепровской флотилии и воинам Советской Армии, освободившим Пинск от фашистской оккупации в июле 1944 года. А над Пиной, на месте братской могилы моряков, на гранитном постаменте установлен бронекатер, который в дни войны первым ворвался в порт. Золотом сияют имена Героев Советского Союза майора Т. И. Калинина, матроса А. М. Куликова и еще 155 воинов, погибших при взятии Пинска.
Наш график переходов при движении через канал Огинского выглядел следующим образом:
1-й день: по р.Щаре - д.Дарево - д.Воньки (35км), по р.Мышанке - д.Кунцево - д.Богуши (34км);
2-й: по р.Щаре - д.Воньки - д.Хотяж (28км), по р.Мышанке - д.Богуши - д.Селец (40км);
3-й: по р.Щаре - д.Хотяж - кан. Качайловский (50км), по р.Мышанке - д.Селец - шлюз (32км);
4-й: кан. Качайловский (или шлюз) - кан. Огинского, ниже д.Выгонищи (20км);
5-й: д.Выгонищи - д.Краглевичи (15км);
6-й; д.Краглевичи - р.Ясельда (22км);
7-й: устье канала - д.Купятичи (31км);
8-й день: д.Купятичи - Пинск (22км).
Есть еще один, более трудный маршрут на лодках от Немана до Припяти. В начальный пункт похода - город Мосты можно добраться по железной дороге или автобусами из Минска и Гродно. Конечная точка пути - Пинск. Но, прежде чем дойти до него, придется пройти по воде 360км, на что уйдет не менее 12 ходовых дней. Маршрут даст представление об особенностях белорусских рек Прибалтийского и Черноморского бассейнов.
Мосты - речной порт в среднем течении Немана. Сюда прибывают плоты с Полесья, здесь же древесина идет в обработку на фанерно-деревообрабатывающий комбинат. Продукция комбината - древопластик, мебель, древесные плиты - широко известна в стране и за рубежом.
Наш путь пойдет от Мостов вверх по Неману, Щаре, ее левому притоку Гривде. За этой прямой, как натянутый шнур, рекой, через систему заброшенных каналов - к Споровскому озеру, реке Ясельде и Пинску - порту на Припяти. И везде на маршруте перед путешественниками будут оживать картины героической борьбы' белорусского народа с фашистскими захватчиками.
В междуречье Немана и Щары, в лесах Липичанской пущи, зимой 1942 года произошло объединение нескольких партизанских отрядов и групп в бригаду им. В. И. Ленина. Вооруженная винтовками, автоматами, пулеметами и даже пушками, бригада держала под своим контролем треугольник железных дорог: Слоним - Барановичи, Мосты - Лида, Барановичи - Лида. Десятки взорванных участков и мостов, сотни крушений вражеских эшелонов вписали в свой актив партизаны. А в 1944 году они несколько суток с боем удерживали мост через Щару, чтобы пропустить через него наступавшие советские танки.
В первые дни похода придется налегать на весла, особенно в устье Щары, где быстряки сносят шлюпку от берега к берегу. Однако еще до Щары от города Мосты надо подняться по Неману на 20км. Здесь он широк и глубок. Течение ровное, около 4км/ч. Берега высокие, сухие. На ряде участков прямо к реке подходит хороший лес. Идти против течения не легко, но за дневной переход достичь устья Щары вполне возможно. Сливаясь с Неманом, она не уступает ему в ширине и полноводности. У самого устья на обоих берегах хорошие места для ночевок.
Щара - интересная по своей конфигурации река. Ее истоки находятся почти на одной широте с устьем. Свои 325км она описывает по крутой дуге, сначала скатываясь на юг, к Полесью, а затем, выгибаясь там на болотных равнинах, поворачивает на север к Неману. Маршрут захватывает половину расстояния всей реки в ее нижнем и частично среднем течении. До Слонима (100км от устья) коренные берега выходят прямо к реке, достигая местами десятиметровой высоты. А по ним то луга, то кущи красноствольных сосен, могучих дубов и курчавых берез.
Казалось бы, по этому маршруту лучше путешествовать летом. Но следует учитывать, что через водораздел придется перебираться по старым мелиоративным каналам, а летом многие из них пересыхают. Мы рекомендуем идти в поход во второй половине мая - первой половине июня, когда еще не установился межень и есть возможность самый трудный участок пройти по воде. Можно, конечно, отправиться во второй половине сентября, в дни осенних паводков, но тогда температура будет значительно ниже, а погода не так устойчива.
В половодье, двигаясь против течения, шлюпку приходится облегчать. Обычно в ней остаются два гребца, а двое других идут по берегу. Затем происходит смена вахт. Даже на байдарках-двойках стоит производить такую смену, иначе оба гребца скоро выдохнутся. Если идет несколько шлюпок, при вынужденной остановке первой следует обгонять ее (если это, конечно, не аварийное положение) и меняться местами. Только при таком условии можно сохранить общий темп движения.
Дня через два все уже достаточно освоятся с рекой и привыкнут сами уходить от быстрого стрежня к берегу с травой, где течение помедленнее. И все же не следует планировать суточный переход по Щаре более 20км.
Весной навстречу могут попадаться идущие своим ходом плоты. Их здесь вяжут узкими и длинными. Они обычно метров на полтораста закрывают фарватер. При встрече с таким плотом лучше уходить на мелкий берег.
Первые пять дней движения по Щаре не вызовут затруднений с выбором мест для ночевок. Их много по обоим берегам. У деревни Великая Воля каждая группа обязательно подойдет к правому берегу, на высоком откосе которого стоит. большая бронзовая скульптура женщины, положившей руку на голову мальчугана.
На этом месте фашистские каратели в 1942 году расстреляли всех жителей деревни Великая Воля. Триста шестьдесят четыре человека были поставлены на холме под пулеметные дула. Трижды немецкий переводчик обращался с требованием выдать партизан. Многие знали о них, но никто не сказал ни слова. Триста шестьдесят четыре человека - мужчины, женщины, дети - расстреляны здесь гитлеровцами. Все они были из этой деревни с прекрасным и гордым именем - Великая Воля.
По берегам Щары расположился и город Слоним. Он хоть и считается районным центром, но по своему облику и темпу жизни стоит рангом выше. В нем более 30 тысяч жителей, значительная часть которых работает на предприятиях, производящих мебель, картон, сукно, пищевые продукты. В городе построено много школ, клубов, кинотеатров. Есть краеведческий музей, где собраны материалы об истории города, и особенно о боевых действиях партизан в его окрестностях.
Тяжелые бои за Слоним пришлось вести в июле 1944 года войскам 65-й армии. В братской могиле в центре города похоронено 850 воинов, отдавших жизнь за освобождение города. Здесь же могила бесстрашного разведчика Героя Советского Союза майора К. С. Гнедаша, руководившего оперативным центром 1-го Белорусского фронта.
За Слонимом берега Щары становятся болотистыми, течение - более спокойное. Продвигаться легче, но затруднен выбор мест для ночевок. На этом участке до поворота в реку Гривду лучше намечать стоянки около деревни Шиловичи (по правому берегу, в 14км выше Слонима), напротив правого притока - реки Логозвы (34км выше Слонима), напротив деревни Бытень или в 4км ниже ее, возле моста железной дороги (62км выше Слонима).
Выше деревни Бытень, сразу за мостом, справа по ходу начинается Гривда. Эта мелиоративно спрямленная река захватывает север Полесья и, прорезая болотную равнину, ровной линией уходит к горизонту. Нам надо попасть в устье Коссовского канала, который впадает в Гривду справа, в 14км от ее устья. Единственным ориентиром служит путепровод автомагистрали Брест - Минск. В 2км от него будет Коссовский канал.
Их тут по правому берегу множество. Как узкие улицы в городе, они разбили территорию на правильные участки, и местные жители, когда их спрашиваешь, как попасть, например, в Переволоки, отвечают: "Три квартала и налево за угол". Здесь почти не ходят по земле: топко. Ходят по воде на плоскодонках и долбленках. У каждого дома есть это необходимое средство передвижения. Берега Гривды пустынны. И спросить, который канал из многих Коссовский, практически не у кого. Так что полагаться надо на себя да на правильность отсчета. И все же узнать Коссовский канал можно: он примерно вдвое шире попадавшихся до него. Его направление от устья к истоку - на юго-восток. Чистая вода.
Все еще встречное течение. Значит, не вышли из Неманского бассейна. Но по каналу идти каких-нибудь 2км. И слева по ходу, на сухом островке среди болот, будет деревушка. Когда-то, видимо, здесь был волок. Не случайно деревню назвали Переволоки. На другом берегу канала белые домики Коссовской болотно-мелиоративной станции. Туда нужно сходить, чтобы увидеть отвоеванные у болот земли и представить себе, каким будет этот край после осушения.
Когда бы вы ни пришли в Переволоки, в них придется делать остановку, чтобы, набравшись сил, рано утром покинуть этот сухой уголок и устремиться вперед: дальше вас ожидает самый трудный участок маршрута - преодоление болотного водораздела, на котором не будет мест для ночевок.
Теперь уже не течение мешает быстрому ходу лодок, а густые ветки кустарников, гниющие в канавах бревна, завалы, через которые приходится перетаскивать суда, а кое-где и прорубать дорогу. Слева и справа отходят другие каналы и канавы, заполненные водой, и заманивают к себе на чистые протоки. Но курс надо держать точно - 152°.
Канал постепенно входит в лесные заросли и вдруг круто поворачивает на восток. На повороте, среди сумрачного болотного леса, по курсу остается лишь маленькая, заросшая ольхой и березняком канава со стоячей водой. Это начало водораздела. Вдоль канавы, а местами и по ней теперь придется тащить лодки волоком - 4км лесными болотами, пока не дойдете до шоссе, а потом еще 1.5км по нему на восток к деревне Козики, через которую идет "казенная" канава на юг. Но, прежде чем спускаться по ней, надо отдохнуть - четыре часа на веслах да восемь часов волока дадут себя знать.
На следующее утро, оттолкнувшись от берега, вы почувствуете, что лодка сама идет по течению. До Припяти остается 4 дня пути. Чем ниже по южному каналу, тем спокойнее вода в нем. А когда он выйдет из леса на просторную травянистую гладь, то покажется, что вода даже выше берегов. Здесь и увидите бескрайние болота, заросшие рдестом, камышом, аиром, кувшинками и шелестящим тростником. Со всех сторон раздается разноголосый птичий гомон. Сквозь эту перекличку идите по "казенной" канаве до озера Споровского. Западнее его, на отлогой возвышенности, поднимаются белые здания нового города Белоозерска. Там, неподалеку от города Береза, где при буржуазно-помещичьей Польше стояла тюрьма, теперь светится огнями Березовская ГРЭС, работающая на дашавском газе.
Меняется не только ландшафт Полесья. Меняется жизнь людей. Не так давно деревня Спорово была глухоманью. А теперь в ней живут не только рыбаки, но и энергетики. Еще в первые послевоенные годы лишь охотники да рыбаки на утлых лодчонках добирались сюда. А сегодня в деревне свой "флот" - почти 250 моторных лодок. На них жители разъезжают за дровами, за травой, просто в гости.
Озеро Споровское не особенно большое (6км в длину) и глубокое (до 5м), но открытое, отчего бывает бурным и опасным. В его юго-восточной части есть длинный залив. Из него и вытекает Ясельда, по которой пойдет путь к Пинску. Ясельда проложила себе дорогу в широкой 20-километровой долине. Русло извилистое, местами сильно разветвленное, заросшее травой. В большую воду Ясельда разливается по всей долине и напоминает широкое, бесконечно длинное озеро. В такое время трудно определить ее фарватер, а в ветреную погоду и продвижение становится рискованным. Тогда лучше уходить к более выявленному правому берегу. Только через 20км после озера Споровского русло становится уже и заметнее. От места впадения в Ясельду Огинского канала по берегу реки тянется вал.
От Спорово до Пинска придется сделать еще две ночевки. На Ясельде с ее топкими берегами места этих ночевок строго ограничены: деревни Мотоль (30км от Спорово) и Подболотье (4км ниже Огинского канала и 40км от Мотоля). О дальнейшем движении вниз по Ясельде и достопримечательностях Пинска см. в предыдущем маршруте.
При прохождении из Немана в Припять по старым каналам через озеро Споровское можно принять следующий график суточных переходов:
1-й день: г.Мосты - устье р.Щары (20км);
2-й: устье р.Щары - 22-й км (52км);
3-й: 22-й км - д.Великая Воля (25км);
4-й: д.Великая Воля - д.Паркуты (25км);
5-й: д.Паркуты - г.Слоним (26км);
6-й: г.Слоним - Добрый бор (28км);
7-й: Добрый бор - пос.Бытень (30км);
8-й: пос.Бытень - д.Переволоки, на Коссовском канале (31км):
9-й: д.Переволоки - волок - д.Козики (15км и 4км волока);
10-й: д.Козики - оз.Споровское (26км);
11-й: оз.Споровское - р.Ясельда - д.Поречье (36км);
12-й день: д.Поречье - Пинск (42км).
|
|
ВДОЛЬ ДНЕПРОВСКИХ РУБЕЖЕЙ.
|
к содержанию |
На северной окраине Могилева, неподалеку от дубового урочища Любуж, стоят здания турбазы "Днепр". Тем, кто хочет начать путешествие по Днепру от этой турбазы и на нее же возвратиться, можно рекомендовать два полукольцевых маршрута: один -совсем простой и непродолжительный, второй - более протяженный, но тоже не сложный. Походы по Днепру и его притокам будут носить характер активного физического отдыха, закалки и любования красотами белорусской природы.
Схема V. Днепровские маршруты.
Давайте для начала пойдем на 5 дней, чтобы одолеть на веслах всего 80км. Это будет малое полукольцо. Мы спустимся по Днепру на 50км до устья Лахвы (правый приток), а затем по этой реке поднимемся на 30км до шоссе Могилев - Бобруйск. От этого места - конечного пункта похода - до турбазы автомашиной 30км, а до Могилева 20км.
Но, прежде чем отправиться в путь, познакомимся с районом, где собираемся путешествовать.
В урочище Любуж в конце июня - начале июля 1941 года располагался штаб Западного фронта. Здесь 1 июля происходило совещание партийно-советского актива с участием Маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова и Б. М. Шапошникова, первого секретаря ЦК(б) Белоруссии П. К. Пономаренко. На совещании были разработаны планы обороны Могилева и развертывания партизанской борьбы на территории Белоруссии в тылу врага. От Любужа можно совершить первый небольшой переход по воде до Могилева, рядом с центром которого остановиться для осмотра города.
Могилев богат боевыми и трудовыми традициями. В нем по указанию В. И. Ленина в ноябре 1917 года была ликвидирована контрреволюционная Ставка Верховного Главнокомандующего русской армии. Новую Ставку, по назначению Советского правительства, возглавил большевик, прапорщик Н. В. Крыленко. В 1919 году Могилев посетил М. И. Калинин. В 1920 году здесь находился штаб 16-й армии, членом Реввоенсовета которой был Г.К. Орджоникидзе.
Никогда не забудется подвиг могилевчан, которые 23 дня обороняли город в июле 1941 года от гитлеровских войск, более чем на три недели приковав к себе четыре немецкие пехотные дивизии, 3-ю танковую, часть сил 10-й моторизованной и эсэсовской дивизий, полк "Великая Германия" и, сильно замедлив темпы наступления противника, нанесли ему значительные потери в живой силе и технике.
Вот всего одна страница из героической летописи обороны Могилева. Около деревни Буйничи, в 5км юго-западнее города, на позиции батальона капитана Абрамова наступала колонна, в которой было около ста фашистских танков. Наши воины, вооруженные лишь винтовками, гранатами, бутылками с зажигательной смесью да батареей обычных 76-миллиметровых орудий, отразили натиск врага, выведя из строя 39 танков. И сейчас еще на буйническом поле сохранились траншеи, окопы. Отдельные участки обороны восстановлены во время Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам славы своих отцов. На шоссе Могилев - Бобруйск воздвигнут обелиск в честь героев, погибших в этом бою.
Даже после захвата гитлеровцами Могилев не сдался врагу. В годы оккупации в нем действовало более 40 подпольных партийно-комсомольских групп. Многие жители ушли в партизаны. 24 бригады, 109 отрядов и 11 полков сражались на территории Могилевской области.
Нелегкой ценой завоевано счастье мирно трудиться и творить свое светлое будущее. Оно зримо встает сегодня в корпусах поднимающегося на днепровских кручах гиганта химической промышленности лавсанового комбината, таких заводов, как металлургический, автомобильный, искусственного волокна, регенераторный, кожевенный, железобетонных изделий. Два высших и шесть средних специальных учебных заведений готовят кадры для промышленности, сельского хозяйства и народного просвещения. Туристы, конечно, посетят городской историко-краеведческий музей.
После этого можно в тот же день за три часа спуститься по Днепру до устья речки Вильчинки. Там по левому берегу стоит хороший лес и много удобных мест для ночлега. На следующий день вы доберетесь до деревни Борколабово. Она будет видна по правому берегу. Напротив деревни можно устроиться на вторую ночевку. И наверняка у костра вспомнится, что "чуден Днепр при тихой погоде..." Таким он действительно входит в память.
Но тем, кто стоял на его рубежах в сорок первом и кто июньской ночью сорок четвертого кидался в кипящую от взрывов воду, он запомнился другим. Пониже деревни Борколабово, у самого устья Лахвы, при выходе из окружения был тяжело ранен командир 172-й стрелковой дивизии, оборонявшей Могилев, генерал-майор М. Т. Романов. В бессознательном состоянии он был подобран жителем деревни Барсуки М. Ф. Асмоловским, который два месяца укрывал и выхаживал его. Генерал еще не мог передвигаться, когда осенью 1941 года во время облавы был обнаружен немцами. Жестокую расправу учинили они над всей семьей Асмоловского, а генерал погиб в фашистском плену.
На тот же левобережный участок Днепра ниже Могилева, который мы уже прошли, в ночь на 27 июня 1944 года ворвались войска 50-й армии под командованием генерал-лейтенанта Болдина. До этого они уже форсировали 6 рек, и, когда перед ними открылся Днепр, увидели не его красоту, а очередную водную преграду. С ходу рванулись они к высокому правому берегу, кто на старых лодках, кто на плотиках и бревнах, а кто и просто вплавь. А ведь надо было прорваться не просто через воду, но еще и через стену огня.
После ночевки против деревни Борколабово идущие по малому полукольцу через 4км повернут в правый приток Днепра Лахву. Речка спокойная, лесная, шириной от 8 до 10м, с постепенно сужающейся поймой. Течение не сильное, но на пути незначительные перекаты, корчи, завалы. Однако по Лахве надо подняться всего 30км, так что, несмотря на эти маленькие трудности, 2 ходовых дней хватит с избытком. Ночевку на речке лучше проводить в 8км выше железнодорожного моста. Здесь в лесной тишине можно устроить и дневку.
Еще один ходовой день, и около моста шоссейной дороги Бобруйск - Могилев водная часть маршрута оканчивается. Останется свернуть свое походное хозяйство и на попутной машине добраться до Могилева.
Для тех, кто пойдет по большому полукольцу, устье Лахвы будет лишь проходным ориентиром. Второе полукольцо - имеет протяженность 263км, причем 175км придется спускаться по Днепру до Рогачева, а 88км подниматься по Друти до Чигиринского водохранилища. На путешествие потребуется не менее 9 ходовых дней, а с дневками - и 2 недели. На всем пути красив и Днепр с его высокими песчаными ярами да дубравами, красива и неторопливая Друть, текущая среди сумрака старых лесов междуречья.
Чем ниже по течению, тем шире пойма Днепра. В берега врезаются заливы и затоки, а чуть выше, на прибрежных лугах, десятки маленьких озер. Некоторые из них узкие, длинные, извивающиеся. Видимо, все это - старицы, остатки древнего русла реки. Кое-где в озерах сохранились заросли водяного ореха. Берега Днепра плотно обжиты. По пути вниз будут и деревни, и даже города - Быхов и Рогачев. С ними стоит познакомиться.
Раскопки, произведенные около Быхова, показали, что славянские племена жили здесь еще в начале первого тысячелетия нашей эры, но как город Быхов стал известен с XIV века. Литовцы и поляки, захватывавшие город, пытались превратить его в крепость. Остатки старых земляных укреплений и каменный замок Сапеги сохранились, в Быхове и поныне. В городе работает самый крупный в Белоруссии консервно-овощесушильный комбинат.
В районе Быхова и южнее его в Великую Отечественную войну действовали Рогачевская партизанская бригада и особый партизанский полк "13" под командованием Героя Советского Союза С.В. Гришина. Тут, в междуречье Днепра и Друти, под охраной партизан находились более 8 тысяч жителей. Южнее Быхова войска Советской Армии еще в феврале 1944 года захватили плацдарм на правом берегу Днепра и четыре месяца удерживали этот "заречный пятачок". А в июне 1944 года именно здесь была наведена переправа, по которой на плацдарм прошли танкисты 50-й армии и ринулись дальше на прорыв.
Второй город - Рогачев. Он расположен на своеобразном полуострове между Днепром и впадающей в него Друтью. Этот острый клин земли, приподнятый над берегами двух рек, в древности славяне называли "Рогом". Отсюда, наверное, и произошло наименование города. Кстати, когда в 1781 году Рогачеву было дано самоуправление, на городском гербе изображался "черный бараний рог в золотом поле, означающий имя сего города". В Рогачеве работают большой комбинат молочных консервов, мебельная фабрика, плодоовощной, винодельческий и хлебный заводы.
Рогачев не раз был местом жестоких схваток советских воинов с врагами. В городе есть братская могила красноармейцев и их девятнадцатилетнего комиссара-латыша А.Ф. Циммермана, погибших в боях за Рогачев в 1919 году.
Здесь в июле 1941 года принял удар танкового авангарда армии Гудериана 63-й стрелковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Л.Г. Петровского. Бойцы корпуса не только выстояли против немецкого броневого клина, но ударами по флангам разгромили танковые колонны врага, форсировали Днепр и освободили Рогачев. Во время этих боев погиб талантливый военачальник генерал Петровский. На его могиле в деревне Старая Рудня поставлен памятник. В феврале 1944 года с плацдарма на правом берегу Днепра, севернее Рогачева, войска 3-й армии 1-го Белорусского фронта нанесли удар по обороне фашистов и, прорвав ее, окончательно освободили Рогачев.
Еще и сейчас на пути от Рогачева до Жлобина, если выйти на берег, увидишь и заросшие травой окопы, и ямы от блиндажей, и выемки на крутых ярах для прохода танков.
На том отрезке только Днепр отделял Наши войска от противника. Правый берег гитлеровцы удерживали за собой. По левому берегу проходил наш передний край.
За Рогачевом начинается подъем по Друти. Если Днепр на всем своем протяжении "многонационален", то Друть - чисто белорусская река: ее истоки - на Оршанской возвышенности в Витебской области, а устье - около Рогачева в Гомельской области. Длина Друти 312км, пойма у нее довольно широкая, в основном лесная, местами заболоченная. Скорость течения 2-2.5км/ч. В низовье Друть извилиста, ширина реки достигает 40м, а глубины не превышают 2м. После Днепра Друть покажется туристам речкой-невеличкой. А для наших солдат, что гнали немцев на запад, и маленькая Друть была преградой. Вот как описал переправу через нее Константин Симонов в "Последнем лете": "Разведгруппа, миновав лес, подошла к Друти без единого выстрела с той стороны. Хота середку реки пришлось преодолевать вплавь, переправились быстро. Уже прыгали до этого через четыре реки, и каждый раз первыми, держали при себе на такой случай разные подручные средства; даже две пустые бочки тащили, чтобы, пустив их стояком вплавь, сложить внутрь гранаты, диски, малые саперные лопатки и другое хозяйство. А тут в лесу, на краю поймы, еще на. удачу стоял ветхий сарайчик; разметали его и связали плотики... Некоторые набили сухим прошлогодним сеном из этого сарайчика гимнастерки, шаровары, плащ-палатки, застегнули, завязали и с ними, как с поплавками, - в реку... А бой начался, когда уже оказались на западном берегу".
Сегодня Друть совсем мирная река, и ее тишину будут нарушать лишь всплески весел. На ней одно препятствие - плотина около деревни Чигиринка, за которой раскинулось большое Чигиринское водохранилище. Пройдя по нему 13км, вы достигнете конечного пункта путешествия - деревни Чечевичи. Здесь проходит шоссе Бобруйск - Могилев.
По нему и до Могилева и до Бобруйска 45км. А тем, кто захочет сразу уехать по железной дороге, придется затратить еще день на путь вверх по Друти (26км) до станции Друть на участке железной дороги Могилев -Осиповичи.
На этом маршруте можно рекомендовать такой график переходов:
1-й день; турбаза - р.Полна, левый приток (30км);
2-й: р.Полна - р.Ухлясть, левый приток (32км);
3-й: р.Ухлясть - р.Гутлянка, левый приток (31км);
4-й: р.Гутлянка - р.Рокотун, левый приток (42км);
5-й: р.Рокотун - р.Друть, правый приток (40км);
6-й: устье р.Друть - р.Добрица, правый приток (18км);
7-й: р.Добрица - 6км выше д.Озераны (20км);
8-й: место ночевки - р.Греза, левый приток (24км);
9-й день: р.Греза - д, Чечевичи (26км).
|
|
ЗАПАДНОЕ КОЛЬЦО.
|
к содержанию |
Это один из самых длинных маршрутов - 311км по воде. Чтобы осилить его, потребуется 14 ходовых дней. Начальная и конечная точки похода совпадают. Кольцо замыкается в древнем Гродно, точнее чуть ниже его, на турбазе "Неман", стоящей на левом берегу Немана. О Гродно мы рассказывали при описании Неманского маршрута. Можно лишь добавить, что в 1941 году гродненцы одними из первых приняли удар гитлеровских войск. Насмерть стояли воины-пограничники, которыми командовали В.М. Усов, Ф.П. Кириченко, А.Н. Сивачев. Трое суток мужественно сражались войска Гродненского гарнизона. Активным участником обороны города был Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск профессор Д.М. Карбышев. Его именем названы улица города и средняя школа № 15. Там установлена мемориальная доска.
С первых дней Великой Отечественной "войны в области развернулась широкая партизанская борьба с захватчиками. И наш путь по Неману, Мяркису, Уле и Котре - это путь многих партизанских групп и отрядов, стоянки которых были в прибрежных лесах. Уже в начале путешествия откроется чудесный вид сверкающих плесов, крутых берегов, золотистых песчаных пляжей и дремучих лесов. Крутые повороты реки сменяют один вид другим. Мы идем по Неману на север мимо деревень Брежаны, Пласковцы, Немново. Около последней, у устья Августовского канала, можно разбить бивуак для первого ночлега. Любители рыбалки могут закинуть удочки в Неман и в канал.
В Августовских лесах в июне 1941 года вели неравный бой с врагом наши пограничники. Почти все они погибли, но не отступили.
На другой день около деревни Варвишкес пересекаем южную границу Литовской ССР. Здесь Неман обретает новое название - Нямунас. Неделю придется путешествовать по рекам Литвы, и за это время вы познакомитесь с героическим прошлым литовского народа, с его обычаями, нетронутой красотой этого южного уголка республики.
Первым на пути будет знаменитый литовский курорт Друскининкай. Содержащие много минеральных веществ воды местных источников известны давно. Им селение и обязано своим названием ("друска" - по-литовски "соль"). В XIV веке тут стоял замок, охранявший местность от крестоносцев. Значительно позже были обнаружены целебные свойства воды источников. В 1794 году зародился курорт. Но только при Советской власти он получил широкое развитие: в Друскининкае выросли современные корпуса санаториев с отлично оборудованной грязелечебницей, гостиниц, столовых, кинотеатров. Более 100 тысяч трудящихся ежегодно лечатся здесь. Прекрасны окрестности курорта. Густые сосновые леса, в которых прячутся спокойные озера, обрывистые берега Нямунаса и неповторимая мозаика пейзажей долины Рейгардас - все это пленяет, как пленяло в свое время выдающегося литовского художника и композитора М. К. Чурлёниса, увековечившего в своих картинах-фантазиях и в музыке красоту здешних мест.
В Друскининкае стоит сделать длительную остановку, так как за короткий привал трудно со всем познакомиться. А дальше снова вниз по Нямунасу, оставляя справа Друскининкайские леса и заповедник Рейгардас. Через 30км вас встретят устье реки Мяркис и поселок Мяркине. Здесь остановка на ночлег, а утром начинаем движение по Мяркису.
Если участок от Гродно до Мяркине был прост и не требовал больших физических усилий, то, поднимаясь по Мяркису (белорусы именуют эту реку Меречанкой), вы уже почувствуете основные трудности похода. В первый день поднимитесь всего на 15км. Больше вряд ли осилите - на пути много перекатов и быстрин, затонувших деревьев и корчей. Место для ночевки лучше выбрать около ручья Скрыблус, на левом берегу реки. Здесь сухо, нет ветра, много хвороста и недалеко деревня.
Примерно такой же по трудности и следующий день, в течение которого нужно добраться до реки Улы. Расстояние - 18км, но и тут сильное встречное течение, а на каменистых перекатах придется заняться проводкой. При движении вверх по Уле много естественных и искусственных препятствий: отмели и нависшие деревья, корчи и перекаты, кладки и поваленные бобрами деревья делают этот переход нелегким. Не доходя 2км до деревни Мачигары, по правому берегу будет видна широкая закрытая поляна, огибаемая рекой, где можно отдохнуть.
Завалы на Уле. | | |
И снова вверх по Уле до деревни Теметус. После большой петли река подходит к лесу. Сама природа подсказывает остановиться здесь на очередной привал, а может быть, и дневку. Впереди будут еще четыре трудных дня: два из них уйдут на подъем по Уле, один - на волок и один - на движение по верховью Котры. Чем выше по Уле, тем больше на ней завалов. Местами их, а также кладки и мельничную плотину у деревни Рудня придется обносить.
В 20км выше Рудни по Уле расположена деревня Дубичяй. Не доходя до нее 3км, от Улы на запад идет старая канава. Весной она заполнена водой, летом почти пересыхает. По ней и осуществляют 4-километровый волок в верховья Котры - правого притока Немана. Ее исток - озеро Пелясы (3км южнее канавы). Длина реки 122км. Скорость течения около 2км/ч. Глубина в верховье до 1м. На протяжении 30км. Котра течет по границе между Литвой и Белоруссией, и на этом участке почти нет населенных пунктов. Первая белорусская деревня Бершты находится в 70км от устья, по правому берегу Котры, около озера Берштовского.
После волока одну ночевку придется провести на сыром берегу Котры, зато следующая, около устья Скорянки (впадает слева, в 35км от истока Котры), будет более благоприятной. В Берштах останавливаться не стоит, лучше пройти вниз еще 18км, до устья Остринки. После 30-километрового перехода от этой стоянки рекомендуется подняться на 2км по левому притоку Спушанке до поселка Скидель. Здесь в годы Великой Отечественной войны комсомольцы создали подпольную организацию, которая бесстрашно боролась против фашистских поработителей. В 1942 году юных патриотов выдал предатель, и они были казнены. В старом парке Скиделя стоит памятник славным питомцам Ленинского комсомола, отдавшим жизнь за народное счастье.
И Мяркис, и Ула, и Котра проходят по глухим местам, где смыкаются литовские и белорусские пущи. По берегам этих рек передвигались партизаны литовских отрядов имени Мицкевича, "Смерть фашизму", "Мститель". Они зачастую действовали плечом к плечу с белорусским партизанским отрядом имени Гастелло и бригадой "Спартак". Совместная борьба с врагом еще сильнее укрепила дружбу и братство между белорусским и литовским народами.
Через эти леса, форсируя Котру, Улу и Мяркис, стремительно наступали в июле 1944 года воины 11-й гвардейской армии, которой командовал генерал-лейтенант К. Н. Галицкий. За мирную жизнь и свободу сражались здесь советские люди. И, путешествуя сегодня под чистым небом Родины, мы всегда помним о тех, кто отстоял ее свободу и независимость, наше право на труд и на отдых.
После Скиделя еще два перехода до Гродно. Одна ночевка в устье Котры, на берегу Немана, а к следующему вечеру вы уже будете сворачивать свое имущество на той же турбазе, с которой вышли в поход.
Рекомендуем следующий расчет движения:
1-й день: турбаза - Августовский канал (26км);
2-й: Августовский канал - Друскининкай (30км);
3-й: полудневка в Друскининкае и переход до пос.Лишкява (10км);
4-й: пос.Лишкява - устье р.Мяркис (20км);
5-й: р.Мяркис - руч.Скрыблус (15км);
6-й: руч.Скрыблус - р.Ула, д.Мачигара (18км);
7-й: д.Мачигара - д.Теметус (19км);
8-й: д.Теметус - руч.слева (18км);
9-й: волок на р.Котру (4км);
10-й: р.Котра - р.Скорянка (33км);
11-й: р.Скорянка - р.Остринка (38км);
12-й; р.Остринка - пос.Скидель (32км);
13-й: пос.Скидель - р.Неман (18км);
14-й день: устье Котры - турбаза (32км).
|
|
ЛИТЕРАТУРА.
|
к содержанию |
- Белоруссия. Серия "Советский Союз". Географическое описание. "Мысль", 1967.
- Белорусская ССР. Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская области. "Беларусь", 1968.
- В памяти народной. "Беларусь", 1969.
- История Великой Отечественной войны. Тома 2, 3, 4. Воениздат, 1961.
- Атлас БССР. АН БССР, Минск - Москва, 1958.
- Атлас автомобильных дорог Белорусской ССР. ГУГК, 1971.
- Тюльпанов А.И., Борисов И.А., Благутин В.И. Краткий справочник рек и водоемов БССР. Госиздат БССР, 1948.
- Непокоренная Белоруссия. Воелиздат, 1963.
- История Белорусской ССР. Тома I и II. АН БССР. Минск, 1961.
- География Белоруссии. Учебник для географических факультетов. Под редакцией проф. В.А. Дементьева, доц. Н.Т. Романовского, доц. С.М. Мельничука. Минск, "Высшая школа", 1965.
- Жучкевич В.А. Происхождение географических названий Белоруссии. БГУ им. В.И. Ленина. Минск, 1961.
- Богданович А.В., Сидоров П.А. Города Белоруссии. Минск, "Наука и техника", 1967.
- Штыхов Г.В., Лысенко П.Ф. Древнейшие города Белоруссии. Минск, "Наука и техника", 1966.
- Полонский М.Л., Ростовцев М.И. Белорусская ССР. Москва, Учпедгиз, 1964.
|
|
форум | инфо | рейтинг
