|
По Нарочанке и Вилии.
|
к содержанию |
От турбазы можно совершать и более продолжительные путешествия. Из озера Нарочь вытекает одна речка - Нарочь, или, по-местному, Нарочанка. Поэтому почти все дальние и более сложные походы приходится начинать по ней и продолжать по Вилии. Эти маршруты могут быть короче и длиннее, с меньшим и большим количеством препятствий и уходить в сторону от Вилии по ее различным притокам.
Нарочанка - не особенно длинная (77км) лесная речка шириной 10-12м, а в низовье до 30-40м. У нее приличные для передвижения на лодках глубины и средний уклон. Скорость течения не большая, но на быстряках и перекатах увеличивается. На пути встретятся травянистые заросли, плотина, старые разрушенные мосты. Наиболее крупные деревни по реке - Черемшицы (64км от устья), Ижа (44км), Нарочь (22км), Ручица (3км).
Вилия - уже более широкая река. Уклон у нее почти такой же, как у Нарочанки, но падение происходит неравномерно, есть каменистые гряды, на которых скорость воды значительная. Берега сухие, высокие, в основном песчаные, поросшие густым лесом. Доминирующие глубины 1м, но в среднем течении много песчаных и мелкокаменистых мелей.
По Нарочанке и Вилии проложены маршруты: от турбазы "Озеро Нарочь" до местечка Михалишки на Вилии (протяженностью 177км) и до Вильнюса (протяженностью 285км). Для первого маршрута потребуется 6, а для второго - 10 ходовых дней.
Первый небольшой участок похода озерный. Придется "отдавать концы" от причала турбазы и держать курс на острую песчаную косу, огибать ее и продолжать движение вдоль юго-западного высокого лесного берега Нарочи до деревни Скок. Там начинается широкая южная бухта озера. Найти выход в Нарочанку не легко. Места здесь мелкие, все заросло камышом, и, пожалуй, единственный ориентир - деревянный мостик над зарослями. За ним и течет на юг Нарочанка, неся зеркально чистую, холодную озерную воду.
Только вы проскочите под мостом в ее истоки, как сразу столкнетесь с препятствием. На протяжении нескольких километров стоят деревянные заколы, местами просто заборы с узким проходом посередине. Течение горбом врывается в проходы заборов, и нужен точный расчет, чтобы лодка не задела бортами за сваи.
Первые часы уходят на высматривание препятствий. Кое-где остались подводные сваи и топляки. Беда, если лодка наскочит на такой кол. Деревянную шлюпку сразу развернет течением и начнет кренить, а у байдарки может оказаться распоротым дно. Поэтому первое время почти никто не рыскает глазами по берегам. Да и смотреть-то, собственно, не на что: и слева и справа болотная гладь, а если ступишь на берег - он тонет. Среди этой зеленой равнины Нарочанка выписывает пируэты.
От деревни Черемшицы постепенно начинает повышаться правый берег, появляются сухие бугорки, первые сосенки на них. Вскоре Нарочанка выпрямляется и заметно сужается. Берега как бы стискивают ее, и речка мчится на юг по идеальной прямой. Гребцам почти нечего делать, только разве отпихиваться шестами от берегов. Такого удовольствия хватает часа на два, пока Нарочанка не ворвется в лес. Здесь уже пойдет чередование быстряков с темными тихими омутами. Вот раздвинулись обрывистые берега, успокоилось течение, лишь воронки играют на поверхности, и вдруг впереди опять узкий коридор, заросший ивняком и ольхой, через который стремительно несется вода.
Ближе к деревне Слобода начинаются просторные березовые леса. Здесь стоят могучие, раскидистые березы с густыми черными прочерками на стволах. Нет лучшего места для ночевки, чем на этих широких, светлых полянах, под нависшими ветвями ласковых берез. А если год грибной, походите - и боровики к ужину обеспечены.
Чем ниже по Нарочанке, тем выше ее берега, гуще сосновые леса, больше смородинных кустов над самой водой. На второй день еще одно препятствие - обнос плотины у деревни Ижа. Это из нее партизаны окончательно выбили гитлеровцев еще весной 1944 года и взяли под свой контроль шоссейную дорогу на Вилейку.
Примерно в 500м ниже плотины слева впадает река Узлянка, и Нарочанка становится шире, течение ее ровнее. Левый берег, покрытый густым сосновым лесом, высокими холмами поднимается над рекой. Места здесь красивые, ягодные, и ниже деревни Королевцы стоит устроить вторую ночевку.
После нее до Вилии день пути. Нарочанка прорезает тут поднимающуюся к югу Нарочано-Вилейскую низину, берега крутыми обрывами спускаются к руслу, которое снова выписывает замысловатые петли. Расширяется заливная пойма, и лес немного отступает к линии древних берегов. Последние километры Нарочанка перекатывает в глубоком песчаном каньоне через гряды камней, разбросанных в хаотическом беспорядке по всему руслу. То здесь, то там образуются гривы над подводными валунами. Но речка достаточно широка, и рулевой всегда найдет безопасный проход между препятствиями.
Вдруг берега широкими террасами начинают понижаться. Прорвавшись сквозь заросли многолетнего соснового бора, Нарочанка вливается в Вилию. В месте слияния - открытый мыс, с которого сразу видны оба русла. Здесь, и только здесь, останавливаться на ночевку. Здесь проводить -и дневку.
Хорошо встречать на этом высоком мысу утренний восход, когда между лесистыми берегами с двух сторон видишь не воду, а белые ленты тумана, тающего у верхушек сосен! Но вот луч вырвал ослепительную полоску воды и погнал клубящиеся облака к небу, как бы снимая с рек легкие одежды. И они открываются обе: одна - румяно-золотистая, другая - из литого серебра. И такая тишина вокруг, что даже боязно спугнуть ее.
Дальше - вниз по Вилии, И она за каждым поворотом открывает один вид краше другого. То вдруг могучие дубы простерли зеленые ладони над водой, то стройные сосны вознесли свои круглые шапочки, то стыдливые березы свесили к воде длинные косы. Вы плывете по широкой, мелкой, каменисто-песчаной реке, а лес встречает и провожает вас на всем пути. Нет-нет да и покажутся из-под деревьев крыши прилепившейся к реке деревушки, а за ними снова лес. Тянутся золотые пляжи, зовущие к отдыху лесные лужайки, прозрачен и чист воздух, а по берегам кое-где чернеют лодки-плоскодонки, на которых ходят с одним веслом, то ловко угребаясь им, то толкаясь, как шестом.
Но Вилия капризна. Течет себе спокойная, тихая и вдруг зарябит желтой полосой. Спохватились вы, а уже поздно: засели на длинной отмели, врезавшейся в реку, и надо выскакивать из лодки да сталкивать ее на глубину. Ниже деревни Данюшево начнутся коварные быстряки и каменистые перекаты. Некоторые из перекатов похожи на небольшие пороги с подводными камнями. Засядешь на такой - и может перевернуть. Правда, на этих участках мелко, и течение не столь уж бурно, но кому охота мочить вещи и продукты.
Нет нужды рекомендовать места ночевок на этом переходе. И справа и слева будут тянуться высокие сухие берега с лесом около самой воды. Однако в Вилии вода не такая чистая, как в Нарочанке, и бивуаки надо ставить около родников (их много по берегам) или около хуторков с колодцами.
Примерно на шестой день похода придется идти мимо села Моркуни. В 2км ниже его встретится группа островов. Напротив четвертого по ходу острова в кустах притаилось устье речки Страчи. От нее до конечного пункта первого маршрута - местечка Михалишки - 4км. Из Михалишек идет шоссейная дорога на озеро Нарочь. До турбазы 60км. Ходит автобус, много попутных машин.
Приводим примерный график движения:
1-й день: турбаза - д.Черемшицы, 4км ниже (30км);
2-й: д.Черемшицы - д.Королевцы, 5км ниже (30км);
3-й: д.Королевцы - устье Нарочанки (30км);
4-й: устье Нарочанки - д.Данюшево, 5км ниже - на правом берегу (35км);
5-й: д.Данюшево - д.Нистанишки (30км);
6-й день: д.Нистанишки - мест.Михалишки (22км).
Туристам, идущим вторым маршрутом, останавливаться в Михалишках незачем (разве что в магазин сходить). Ведь у группы впереди еще четыре ходовых дня, и на ночевку в шестой день пути лучше останавливаться около деревни Малый Серань. Еще день хода - и Вилия покинет белорусскую землю, покатит свои воды по Литве и примет имя Нярис. Меняется и характер реки. После литовского поселка Буйвиджяй (по берегу видна только колхозная ферма, сам поселок вдали от реки) начнутся большие перекаты и малые пороги. Около 30 таких участков придется преодолеть до Вильнюса. Метров за двести будет слышен шум волны, перекатывающейся через пороги. Особенно много их около деревни Вильконцы и города Неменчине. Некоторые пороги стоит предварительно осмотреть, наметить ходовой путь судна и потом уже пропускать шлюпки по одиночке.
После Неменчинских порогов Вилия более спокойно течет мимо пригородных дачных поселков Вильнюса, а вскоре за зелеными холмами показывается и сама столица Литовской ССР.
Путешествие окончено. Теперь только, если вы брали лодки на турбазе "Озеро Нарочь", остается подыскать грузовую машину, чтобы отправить их обратно.
Передвижение в последние дни похода можно планировать так:
7-й день: д.Малая Серань - д.Алекса (30км);
8-й: д.Алекса - пос.Сантака (28км);
9-й: пос.Сантака - г.Неменчине (26км);
10-й день: г.Неменчине - Вильнюс (24км).
|
|
Малое и большое Нарочанские кольца.
|
к содержанию |
Малое и большое Нарочанские кольца начинаются на озере Нарочь, проходят по Нарочанке и Вилии. На речке Страче, в 2км ниже села Моркуни, у них поворотный пункт. Дальше маршрут малого кольца идет по Страче, затем по ее притоку Свирянке до озера Свирь, а большого кольца - к самым истокам Страчи, в озеро Большая Швакшта.
Протяженность маршрута от Нарочи до Свири 210км из них 32км против течения. Практически на этот поход нужно 8-9 ходовых дней. Заканчивая путешествие на озере Свирь, мы тем самым делаем большую дугу, приближаясь к пункту выхода. Поэтому маршрут и именуется малым Нарочанским кольцом.
Маршрут от Нарочи до Большой Швакшты имеет расстояние более 250км и требует 10-11 ходовых дней. Озеро Швакшта, в котором финишируют туристы, расположено от Нарочи примерно в 11км. По своей конфигурации маршрут тоже выглядит кольцевым. Он длиннее предыдущего и поэтому назван большим Нарочанским кольцом.
Если в путешествии от Нарочи до Михалишек вам помогало течение и препятствия были легкопреодолимы, то оба кольца требуют от туристов навыков хождения вверх по реке, большой физической выносливости, хорошей техники гребли, умения работать с шестом.
Спускаться по Страче не легко, а подниматься еще труднее. Эта белорусская река напоминает реки предгорий. На самых спокойных местах (кроме верховий) скорость течения ее 0.7м/сек. Там же, где Страча прорезает отроги Свенцянской гряды и русло ее проходит в своеобразном ущелье, заваленном камнями, скорость еще больше. Истоки Страчи - в озерах Малая и Большая Швакшта. Озерное питание реки создает более или менее равномерный уровень глубины. Правда, на порогах и перекатах в своем среднем течении Страча сильно мелеет. Ширина русла в среднем 7-10м, выше деревни Ольшево (44км от устья) узкий, но глубокий болотистый участок Страчи. Самая большая извилистость - на первых 20км. Идя по Страче, придется обносить три плотины. Длина обноса от 80 до 130м.
Река Страча. | | |
Вначале Страча глубока и достаточно широка, чтобы продвигаться на четырехвесельной лодке. Однако, прежде чем направиться к ее верховьям, следует отдохнуть. В самом устье Страчи, по ее правому берегу, цветастая луговина, сразу за ней поднимается лесная гряда, у подножия которой притаилось озерцо. С верхней площадки гряды открывается вид на извивающуюся ленту Вилии и уходящие вдаль просторы. Здесь стоит разбить лагерь.
В походе по Нарочанке и Вилии уже стало привычным, что берега быстро бегут назад. На Страче они упрямо неподвижны. Кажется, выкладываешься на веслах до последнего, а никак не можешь объехать какую-нибудь корягу. Особенно ощутимо течение реки на быстринах. Они сначала только вырываются из-за поворотов, но чем выше, тем все длиннее становятся участки, где лодка двигается не столько усилиями гребца (хотя он и старается изо всех сил), сколько ловкостью кормщика, орудующего шестом.
На Вилии скорость движения при гребле в среднем 6км в час, на Страче - не больше 2км, а на некоторых участках и того меньше. Препятствия на ней начинаются почти сразу. Уже неподалеку от устья речку перегораживает высокая бетонная плотина. Здесь среди леса расположена картонная фабрика. Обнос трудный, метров на сто. Если у вас тяжелые лодки, лучше заранее запаситесь катками. Тогда вся "операция" по перетаскиванию двух лодок займет не больше часа. После этого стоит с разрешения дирекции познакомиться с технологией производства картона на фабрике.
Впереди километра полтора тихой воды, но далее Страча мелеет, дно становится каменистым, течение - более стремительным. В общем, если за день вы пройдете 14км до деревни Воробьи, от которой на запад тянется длинная цепочка узких озер, ваш отдых на лесной опушке будет вполне заслуженным.
На второй день единоборства со Страчей часа через четыре можно добраться до левого притока - Свирянки, в 24км от устья Страчи (в официальных изданиях ее называют Страчанкой). Когда слева покажется широкое, но мелкое устье Свирянки, заводите в него свой "флот" и вылезайте из лодок. Эта шумливая речушка роет на своем пути глубокий овраг, обнажает породы третичной эпохи и взбивает целые шапки пены на мелких каменистых перекатах. Тут уже не помогут ни весла, ни шесты. Только проводка. А точнее говоря, проталкивание. Пройдя за мост, лучше всего остановиться на привал. Вдоль речушки - лесные полосы и гостеприимные поляны. До конечного пункта маршрута - озера Свирь напрямую 5км, но по Свирянке считайте все 10, и, чтобы преодолеть их, нужно не менее пяти часов тяжелой работы.
Наутро рекомендуется разгрузить лодки и перенести все имущество по берегу до старой взорванной плотины, на которой когда-то стояла мельница. Далее надевайте на ноги какие-нибудь лапти и лезьте в воду. Дно здесь каменистое. А вам, шагая по нему, придется осваивать бурлацкое мастерство. Один с носа, другой с кормы. " Только протянете через бурливый перекат и провалитесь по грудь в небольшой омуток, как за поворотом снова слышен шум. Опять играет и пенится Свирянка на перекатах, опять лодка скребет килем и днищем по камням - белым и черным, круглым и плитообразным. Поднимешь такой камень и увидишь под ним три-четыре налимчика. Но за ними охотишься только вначале. Потом так устанешь, что не до рыбы и не до красоты тебя окружающей.
А красота вокруг по-настоящему дикая. Отвесно падают высокие берега, волнистыми линиями идут в них пласты отложений, из глубоко запавшего русла узкими просветами виднеется небо. Но впереди опять перекаты и даже за мельницей огромные валуны, между которыми приходится отыскивать проходы. Утомительно это движение, однако силы прибавляются, когда увидишь шпиль костела. Это уже поселок Свирь. Здесь Свирянка становится пошире и поспокойнее. Можно садиться за весла. Однако не радуйтесь преждевременно. Вам еще долго придется вертеться около костела, и он будет появляться то справа, то слева, то спереди. Но вот за большим мостом Свирянка раздвинула заросшие камышом берега и будто остановилась в своем течении. Шлюпки набирают скорость. Наконец, за зеленой тростниковой завесой блестит ровная, открытая вода.
Вверх по Свирянке. | | |
Озеро Свирь! На 15км вытянулось оно. Аза ним есть еще овальное озеро Вишневское, знаменитое жирными карасями. Но сегодня, пожалуй, не дойти до него. Пусть не тянет вас к себе дворец на северном берегу Свири - там просто дом отдыха, пусть не манит зелень той стороны - там болота. Прижимайтесь к юго-западной части озера. Километрах в пяти от поселка, на мыске, покрытом сосняком, можно переночевать, а уж потом побывать на Вишневском.
От поселка Свирь до турбазы 35км по хорошей дороге. Машину для перевозки лодок можно найти в поселке или вызвать по телефону с турбазы. Вот и закончено малое водное кольцо. График движения в этом походе несколько изменится, начиная с четвертого дня.
4-й день: устье Нарочанки - д.Данюшево (28км);
5-й: д.Данюшево - д.Нистанишки (30км);
6-й: д.Нистанишки - устье Страчи (27км);
7-й: устье Страчи - д.Воробьи (14км);
8-й: д.Воробьи - р.Свирянка - оз.Свирь (21км, из них 5км по озеру).
Туристы, идущие по большому кольцу, не будут заходить в Свирянку. Их путь - вверх по Страче, где придется преодолеть еще две плотины: первую - в 3км выше места впадения Свирянки, и вторую - около деревни Ольшево. После первой плотины на Страче стоит сделать привал. на верхнем бьефе. Здесь хорошо клюет крупная красноперка.
В верховье Страча мелкая, вся в камнях. Через час пути от первой плотины она принимает характер настоящей уральской реки. Идти приходится, подтягивая за собой лодку на бечеве. В глубоком ущелье, где пробила себе дорогу Страча, всегда полумрак. Высоко вверху - берега, а по ним стеной могучие ели. Путь очень трудный: за 4 часа проходишь всего 4км. Здесь Страча прогрызает небольшую моренную гряду.
По выходе на равнину Страча напоминает широкую канаву с отвальными берегами. Направо и налево начинаются болота. Останавливаться негде. Неожиданно туристы оказываются перед "развилкой": канава уходит на запад, где не видно ни деревца, а справа в нее впадает бурливый ручей. Он идет с севера, где на горизонте синеет дубрава. Ручей настолько узок, что пузатые "фофаны" еле втискиваются в берега. Грести невозможно - шесты вязнут в торфянистом дне. Остается протягивать бечевой с обоих берегов, проваливаясь в тину выше коленей.
Через 500м Страча сразу становится благонравной. Здесь уже не река, а широкий, спокойный рукав. Приближается лес. Но до сухих мест доберешься уже после заката.
На следующий день туристов ожидают новые трудности. Через 40 минут после старта по стоячей воде их остановит огромный лесной завал, перегородивший весь фарватер. Придется потратить время на устройство прохода. На 4-километровом участке - масса больших и малых завалов. Только к обеду достигнешь разрушенной плотины у Ольшево.
На озере Швакшта. | | |
В этот день туристы продвинутся вверх от Ольшево еще на несколько километров. Мы за 10-часовой день работы прошли 10км пути. По карте до Швакшты не менее 30км. Да еще сутки, чтобы перебраться на Нарочь.
После ночевки в Ольшеве - снова в дорогу. Кругом лес. Высокие берега. Спокойные заводи сменяются перекатами. По тому, что они не прекращаются, можно безошибочно определить скорости течения и характер русла реки. Примерно к полудню шлюпки войдут в болотистую равнину. Страча здесь узкая и глубокая. Веслами цепляешься за берега. Но течение еле заметное. Часа через два попадаете в заросшее травой озеро Серенчанское, покрытое круглыми плавающими листьями лилий. Между этой сплошной зеленью - чистая вода небольшими черными окнами. Весла почти невозможно вытащить из воды: на них накручиваются тяжелые водоросли.
Со стороны к озеру не подойти. Кругом болота. В северо-западном углу озера есть протока. Правда, она через 500м перегорожена заколами, и придется переваливать лодки через плетни, но все же это выход из Серенчанского. А потом Страча становится широкой, снова входит в лес. Еще немного - и суда попадают на широкий простор озера Малая Швакшта. На восточном берегу его - протока в Большую Швакшту. Весь путь из одного озера в другое занимает 15 минут, а еще через 40 минут можно высадиться на восточном берегу Большой Швакшты и разбить лагерь.
Итак, позади около 250км, из них около 100км - движение с преодолением препятствий самого разнообразного толка. Но главное - есть большое кольцо! Подъем по Страче труден, но возможен. Лучше всего идти на байдарках.
Движение до Страчи в этом походе можно рекомендовать такое же, как и в предыдущем, а с седьмого дня нужно иметь свой график. Следует предупредить, что за озером Балдук (оно останется слева) река пробила русло среди болот. Там нет ни одного сухого места для ночевок. Так что в последний день нужно дойти до Швакшты. Поэтому и желательно на этот день оставить поменьше километров.
В общем, начиная с седьмого дня похода можно принять такую нагрузку:
7-й день: устье Страчи - д.Воробьи (14км);
8-й: д.Воробьи - д.Селище (20км);
9-й: д.Селище - д.Куели (21км);
10-й день; д.Куели - оз.Большая Швакшта (17км).
|
|
От турбазы "Озеро Нарочь" до турбазы "Игналина".
|
к содержанию |
Кроме этих походов, идя в сторону от Вилии, можно на лодках проникнуть и в другие места, например соединить водным путем две турбазы: белорусскую на озере Нарочь и литовскую на Игналинских озерах. Спустившись по Нарочанке и далее по Вилии до впадения в нее реки Жеймяны (правый приток), пройти вверх по Жеймяне и финишировать на турбазе "Игналина".
Жеймяна, начинаясь от озера Жеймянис, расположенного южнее города Игналина, впадает в Вилию (Нярис) сразу за поселком Сантака. Длина Жеймяны 80км, и еще 12км по озерам до турбазы "Игналина". Общая протяженность маршрута более 300км, из них 80км против течения. Для характеристики реки воспользуюсь выдержкой из отчета группы, первой прошедшей по описываемому маршруту: "В нижнем течении Жеймяна на протяжении примерно 10км имеет довольно большую скорость. Но, преодолев этот участок, попадаешь в реку с типично "равнинным, спокойным течением. До поселка Пажеймяне (32км от устья) река почти не петляет и течет на юго-запад вдоль железной дороги. Выше поселка она начинает извиваться. На всем протяжении Жеймяна полноводна и глубока (колебания от '1 до 5м). Во всяком случае, в первой половине пути ни мели, ни перекаты не встречаются. Основные препятствия - скорость течения и быстряки. Берега высокие, покрытые лесом, подступающим к самой воде. Однако на этих холмистых берегах очень много родников, которые местами даже образуют болотца. Вода в реке от истоков до устья прозрачная, холодная. О ее чистоте говорит и то, что в Жеймяне много форели. Как нам сказали в рыбхозе Швенчёнеляй, занимающемся здесь разведением форели, вода в Жеймяне всегда на 2° ниже, чем в других реках этого бассейна".
Можно добавить, что Жеймяна почти одинакова по ширине и в истоках и в устье. Она нигде не бывает уже 15м и не разливается шире 30м. На берегах ее расположены города Пабраде (18км от устья) и Швенчёнеляй (50км). В лесах около Пабраде в годы фашистской оккупации действовал партизанский отряд им. Калинаускаса, руководимый Э. Тауенасом. Здесь, несмотря на усиленную охрану, бойцы народного сопротивления несколько раз взрывали железную дорогу и прерывали движение на Рижском направлении.
Путешествие заканчивается в районе Игналинского заповедника, в который входит цепь изумительных по красоте озер: Жеймянис, Крятонис, Шакарвай, Лушяй, Дрингяй, Асалнай и др. Есть среди них озера, растянувшиеся на 6км, а есть небольшие синие впадины, разбросанные среди очарованного леса.
В качестве возможного графика лучше принять начальный вариант расчета сил в походе по большому Нарочанскому кольцу. Будем вести счет дням, которые придется посвятить прохождению Вилии и Жеймяны. Напомним, однако, что и этот маршрут начинается от озера Нарочь.
4-й день: устье Нарочанки - д.Данюшево (28км);
5-й: д.Данюшево - д.Нистанишки (30км);
6-й: д.Нистанишки - устье Страчи (27км);
7-й: р.Страна - д.Быстрица (30км);
8-й: д.Быстрина - пос.Сантака (35км);
9-й: пос.Сантака - г.Пабраде (18км);
10-й: г.Пабраде - д.Жеймяне (25км);
11-й: д.Жеймяне - д.Калтаненай (25км);
12-й день: д.Калтаненай - турбаза "Игналина" (15км).
|
|
От турбазы "Озеро Нарочь" до турбазы "Браславские озера".
|
к содержанию |
Как уже говорилось, Свенцянская моренная гряда своими южными склонами подпирает озеро Нарочь и как бы оттесняет его на юг, к бассейну Немана. В 10км на север от Нарочи, среди холмов той же Свенцянской гряды, в причудливо вычерченной котловине, залегло большое озеро Мядель. Может быть, когда-то эти озера и сливались или сообщались друг с другом, но теперь Мядель отдает свои воды Западной Двине.
Из Мяделя вытекает река Мяделка, впадающая в Бирвету неподалеку от начала Диены. В том же месте с севера в Диену впадает река Дрисвятка, вытекающая из озера Дрисвяты и. проходящая на своем пути через озера Оболе и Богинское. Дрисвяты соединяется речкой Рычанкой с озерами Муйсо, Ричи и Сила. Неподалеку от последнего расположилось озеро Бужа, которое протокой сообщается с озерами Рака и Дривяты. Вот таким ломаным путем сначала на север, а потом на восток и проходит наш маршрут. Протяженность его 255км, продолжительность 12 дней. Тем, кто захочет пройти по нему, сначала рекомендуем проплыть по Нарочанским озерам. Это целесообразно даже для предварительной тренировки.
Некоторая особенность дальнейшего похода состоит в том, что из озера Мястро (от города Мядель) в озеро Мядель лодки придется перевезти автомашиной (7-8км). Мядель меньше Нарочи, но гораздо красивее. Изрезанная береговая -линия, множество бухточек и высоких мысов. По озеру разбросаны островки, один из которых протянулся на 2км. Местные жители говорят, что раньше на нем стоял замок, а через протоку наводился мост. Сейчас от замка следов почти не осталось, но мостовые сваи на протоке видны.
Река Мяделка вытекает из северного угла озера. Она узка, но достаточно глубока, и по ней можно идти не только на байдарках, но и на ленинградских четырехвесельных яликах. Однако передвижение по Мяделке, даже по течению, на любом типе судна будет проходить медленно. Основные препятствия - лесные завалы и травянистые заросли. Не торопитесь расставаться с озером. Обойдите его, полюбуйтесь маленькими фиордами, половите рыбу - на речках такого улова не будет.
Я так уговариваю посмотреть Мядель, пожалуй, еще и потому, что именно озера, которые предстоит пройти, и составляют особенность маршрута. На пути не будет больших населенных пунктов (за исключением районного центра - Поставы), не встретятся промышленные предприятия или памятники древней старины. Зато край богат памятниками мужества и бесстрашия. Они не только стоят в виде обелисков на могилах воинов и партизан. Они в душе народа, в его рассказах. В неторопливой беседе людей, переживших народное горе и народную славу, перед вами предстанут не только образы прошлого. Любовь к свободе, к своей Родине - это и наше сегодня, и наше будущее.
В этом районе громила фашистов партизанская бригада им. Рокоссовского. Среди жителей вы найдете и тех, кто уходил от немецкого насилия в лес, в так называемые семейные лагеря для мирного населения. А севернее по реке Дрисвятке тридцать с лишним лет назад хозяином положения был командир партизанской бригады "Спартак" А. Н. Пономарев. Во время белорусской операции партизаны этой бригады взорвали 12км железнодорожного пути, а потом самостоятельно выбили гитлеровцев из поселка Видзы и удерживали его несколько дней до подхода Советской Армии.
Путь на север по чистым прозрачным речкам пойдет через целую цепь озер, похожих друг на друга своими просторами и в то же время неповторимо отличающихся одно от другого. Около деревушки Устье Дрисвятка вытекает из озера Богинского. Почти на 12км протянулось оно с юга на север среди холмов, прикрывшись с востока лесистым берегом. И за плотиной Богинской электростанции "Путь к коммунизму", где по карте конец озеру, все еще будут широко разливаться между холмистыми, покрытыми сосной берегами просторные плесы, совсем не похожие на реку. Вслед за этим придется проходить узкое, но длинное (7км) озеро Оболе - не меньше часа уйдет, чтобы пересечь его с юга на север.
Но вот за берегами речки Прорвы мелькнут узкие шпили костела. Это уже село Дрисвяты. Значит, совсем рядом плотина электростанции "Дружба народов", а за ней во всю ширь раскинулись среди зеленой каймы леса просторы озера Дрисвяты - одного из крупнейших в системе Браславских озер.
Далее, после озерца Муйсо, река Рычанка приведет вас к озеру Ричи. Все закованное лесом, с крутым, высоким восточным утесом, с изрезанной линией берегов, играющее золотом, зелеными и голубыми оттенками, - оно так и манит отдохнуть около него.
Однако впереди еще четыре озера. Через протоку, начинающуюся в северо-восточной бухте озера Ричи, вы доберетесь до озера Сила. Оно поменьше пройденных, но все же придется погрести 4км, пока пристанете около усадьбы латвийского совхоза "Силене". Это хорошее хозяйство животноводческого направления, располагающее отборным породистым стадом, хорошими фермами. Стоит походить по совхозному имению, которое хозяева охотно показывают. Следующее на маршруте - озеро Бужа. Но путь к нему лежит посуху. 12км по шоссе придется перевозить лодки, прежде чем вы разглядите зеленые шапки островов озера и доберетесь до деревянной плотники в северо-восточном его углу. Но, пожалуй, не стоит спешить к этой плотнике, так как на озере Бужа хорошая рыбалка, а на островах неплохие места для стоянок.
После озера Бужа путь не из приятных - по быстрой, вертлявой протоке. На ней и камни, и завалы, и низководные мостики, и, наконец, около самого озера Рака, - мельничная плотина, которую придется обнести. За плотиной, через каких-нибудь 500м, - чистая вода озера Рака, потом еще немного усилий по протоке - и вы вырветесь на озеро Дривяты, по северному берегу которого уступами белеют Домики Браслава. Ну что же, последние 8км. Курс на восток. Ориентир - зеленый мыс. А за ним и турбаза.
Несколько слов о речках, по которым пойдет путь, и о возможном графике похода. О препятствиях на Мяделке я уже упоминал. Длина ее от озера Мядель до устья 56км. Единственный крупный населенный пункт - Поставы расположен почти на середине пути, в 30км от устья. Падение воды значительное. Отсюда и большая скорость течения на некоторых участках.
Вот что пишется в отчете группы, прошедшей по этому маршруту: "Входя в истоки Мяделки, мы знали лишь, что уклон ее выше, чем обычно на белорусских реках, что в Поставах есть плотина, что берега этой речки местами заболочены, а местами заросли лесом. Суммируя все это, приходилось делать логическое предположение, что на пути могут встретиться участки, заросшие тростником и аиром, а кое-где и лесные завалы. Но даже при таких препятствиях мы рассчитывали дойти до Поставов за день.
С трудом разыскав среди камышовых зарослей устье Мяделки, мы сразу вступили в борьбу с травой. Она буквально останавливала лодки, цеплялась за весла; перегораживали дорогу вывернутые толстые корни. Но все же здесь мы еще двигались и примерно за 3 часа сумели пройти 6км. Однако на другой день, как только отошли от деревни Молчаны, встретили первый завал. Перед нами была целая плотина из старых корчей, бревен, сухого и мокрого валежника, перед которой бурлила огромная воронка уходящей вниз воды. Берега здесь высокие, крутые, заросшие таежным лесом. Обносить невозможно. Час мы потратили, чтобы расчистить проход в этом завале. Дальше шли, как в джунглях. Лес справа, лес слева, лес над нами. И завалы. К вечеру около деревни Черняты подвели итоги. Разобрали 32 завала, прошли 12 низководных мостков (10 подняли, у 2 - обносы), преодолели 4 переката с проводкой лодок на руках. Пройдено 7км. Вот это Мяделка!
Правда, следующий день был несколько легче. Завалы кончились, но начались заколы. Уже на подходе к Поставам на протяжении каких-нибудь 4км пришлось преодолеть ворота в 24 заколах. И только после плотины в самих Поставах русло реки стало относительно чистым. В общем, чем ближе к устью, тем лучше ход".
Очевидно, все облегченно вздохнут, когда выйдут на чистую воду реки Бирветы. Но по ней придется пройти по течению всего 4км, а вот вверх по Дрисвятке - подниматься 74км. Правда, из них почти 20км уйдет на передвижение по озерам, через которые протекает Дрисвятка. Но и она сама не представит особой трудности. Спокойная равнинная речка.
Река Рычанка. | | |
Пожалуй, наиболее тяжел участок от озера Дрисвяты До озера Сила по Рычанке. Ее устье следует искать на восточном берегу Дрисвят сразу же в первом заливе. Речка быстрая, узкая. Все побережье густо заросло ивняком, кусты которого порой смыкаются, и сквозь них приходится буквально продираться. Вести лодки на бечеве невозможно. Глубина не позволяет проводить их вброд. Остаются шесты, а на байдарках только весла, причем на "двойках" первый расчищает путь, второй загребает. И расстояние там примерно 25км, а вряд ли осилить его за день.
Теперь взглянем на график похода:
1-й день: турбаза "Озеро Нарочь" - оз.Мястро (25км);
2-й: оз.Мястро - г.Мядель - р.Мяделка (18км, из них водой 11км);
3-й: оз.Мядель - р.Мяделка - д.Молчаны (16км);
4-й: д.Молчаны - д.Черняты (7км);
5-й: д.Черняты - г.Поставы (21км);
6-й: г.Поставы - хут.Свилы (16км);
7-й: хут.Свилы - реки Бирвета - Дрисвятка - д.Устье (30км);
8-й: д.Устье - оз.Оболе (39км);
9-й: озера Оболе - Дрисвяты - р.Рычанка - оз.Муйсо (28км);
10-й: озера Муйсо - Ричи (12км);
11-й: озера Ричи - Сила - Бужа (28км, из них по воде 14км);
12-й день: озера Бужа - Дривяты - турбаза "Браславские озера" (36км).
|
|
ОЗЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ВИТЕБЩИНЫ.
|
к содержанию |
Если взглянуть на карту Белоруссии, то в северо-западном ее углу найдешь кружочек - город Браслав, расположенный неподалеку от Западной Двины и окруженный голубой цепью озер. Добраться туда можно по железной дороге до станции Даугавпилс, а от нее автобусом 50км; от Минска - рейсовым автобусом или самолетом (от Минска до Браслава 300км).
Привлекательно разместился среди леса на высоких холмах у самого берега озера Дривяты этот чистый, уютный городок. Но около Браслава не одно озеро. Они своеобразным ожерельем раскинулись вокруг него.
В 2км восточнее Браслава, на опушке соснового бора и берегу озера Дривяты, находится турбаза "Браславские озера". От нее обычно и начинаются водные путешествия в районе.
А он своеобразен и не похож на тот, где мы уже побывали. Все здешние озера заполнили впадины между холмами Браславской моренной гряды. Около 20 озер соединены друг с другом протоками, речками и ручьями, и каждое из них имеет свои особенности, свой рисунок берега, даже свой цвет воды. Дривяты в солнечный день отливает позолотой, а соседнее озерцо Цно - бледно-зеленой окраской, Войсо - темное, следующее же за ним Струсто - голубое. Самое северное озеро - Снуды поразит взор черноморской синью. Берега у озер холмистые, сухие, во многих местах покрытые лесом. И на всех водоемах - острова: песчаные, заросшие кустарником, или высокие лесистые, или горбатые, усеянные валунами.
Водятся здесь линь, угорь, щука, судак, окунь, плотва, лещ. Неплохие уловы берут бригады Браславского рыбзавода. Ну, а туристам, которые хотят, скажем, окуня на уху наловить, не грех и посоветоваться с местными рыбаками. Если к ним в доверие войдешь, они точно скажут, где что берет.
На браславской турбазе тоже есть свои легкие и сложные водные маршруты. Легким считается поход по 8 озерам. Их можно обойти за 5 дней, а если кто хочет понаслаждаться, позагорать, порыбачить, то поход растянется вдвое.
|
|
Через проливы и протоки.
|
к содержанию |
Если от Браслава поехать по дороге на Даугавпилс, то на 10-м километре слева окажется озеро Бужа. От него лучше всего и начинать путешествие по цепочке Браславских озер. По форме оно представляет собой не совсем правильную окружность с диаметром до 3км. На озере несколько небольших, поросших кустарником сухих островков.
Из озера Бужа протока, идущая на восток, выводит в озеро Зарачье (по-местному - Рака). Из него по протоке в восточном направлении выходим на озеро Дривяты, держа курс к восточному берегу. Отсюда на север, то расширяясь, то сужаясь, идет лента озер Цно, Войсо, Струсто, Болойсо, Снуды. От Снуд есть протока на восток к озеру Волос, а от Войсо широкий пролив соединяет между собой Недрово и Неспиж. В двенадцатое озерцо, расположенное севернее Браслава и соединяющееся с озером Дривяты канавкой, мы заходить не будем. Если от озера Бужа пройти На байдарках или шлюпках все одиннадцать озер, а потом вернуться на турбазу, около Браслава, то длина всего маршрута составит немногим более 100км.
Схема III. Браславско-Полоцкие маршруты.
У этих мест белорусского Поозерья довольно древняя история. Браслав, по преданию, был основан еще в начале XI века полоцким князем Брячиславом. Видимо, возник он как одно из западных укреплений Полоцкого княжества. Во всяком случае, высокий холм на восточной окраине Бра-слава и сейчас называют Замковой горой. С ее срезанной вершины, на которой сохранились остатки валов и квадрат фундамента, открывается великолепный обзор по всем направлениям.
В древности через Браслав проходили торговые пути с запада на восток и с севера на юг. И все они далеко просматривались с крепостных стен.
В средние века город то возвышался, то приходил в упадок, а потом, когда основные транспортные магистрали оставили его в стороне, как бы остановился в своем развитии. И только озера, окружавшие город, по-прежнему были основой для рыбного промысла и добычи такой ценной породы, как угорь, который шел сюда из Балтийского моря через Западную Двину. Теперь городок разросся. На берегу озера Дривяты действует госрыбхоз, выдает свою продукцию овощесушильный завод.
В центре парка воздвигнут обелиск в память воинов Советской Армии и партизан, отдавших жизнь за освобождение Браслава от оккупантов. Здесь вы можете услышать рассказ о коммунистах-подпольщиках во главе с П.П. Булойчиком и Н.Э. Гляком, о налетах партизанской бригады под командованием П. Я. Сыромахо, о партизанской зоне в Бельмонтских лесах южнее озера Дривяты, о том, как воины 166-й стрелковой дивизии совместно с партизанами к 6 июля 1944 года очистили город от фашистов. Бои были тяжелые. Ведь на пути к Прибалтике Браслав служил природным крепостным укреплением, и гитлеровцы старались удержать его как своеобразные восточные ворота Латвии и Литвы.
Начиная путь от озера Бужа, не стоит торопиться. Можно объехать его, выбрать место для ночевки, половить рыбу, а утром выбираться в северо-восточный угол водоема, где через плотнику в глубокий овражек сливается протока в озеро Рака. Здесь первый короткий обнос, дальше начинается путешествие между грядами камней, небольшими завалами до мельничной плотины. Когда мы обнесли плотину, мельник опустил один затвор, чтобы дать нам внизу большую воду. За полчаса сильный поток домчал нас до озера Рака. Это была полезная получасовая тренировка по водному слалому.
Если озеро Бужа можно отнести к типу запрудных озер, то Рака носит ложбинный характер. Оно узкое, вытянувшееся в длину. Видимо, по этой рытвине когда-то двигался ледник. В юго-восточном углу озера, среди зарослей камыша, начинается не особенно широкая, но достаточно глубокая протока. Идти по ней надо осторожно - много корчей. Течение в протоке спокойное, и оно незаметно, сразу после прохождения под мостом шоссейной дороги, выводит на широкие просторы озера Дривяты.
Дривяты занимает площадь 30 кв. км. Около берегов мелкое, но в середине глубина достигает 18м. В тихую погоду выгоднее идти вдоль северного берега, а при ветре укрываться под наветренные берега. Следует учитывать, что южный, лесистый, берег - низкий, заболоченный. Неплохие места для бивуака можно найти на островках в восточной части озера, тем более что курс движения по нему будет все время восточным и только у голого восточного берега изменится на северный. Там, все время ориентируясь на север, и следует искать исток Друйки, которая здесь, между озерами, обильно заросла камышом.
Примерно через 5-6км камышовые берега речки расступаются, открывая блюдцеобразное озерко Цно с зеленоватой водой. Это зарастающее озеро, но его затухание приостановили ондатры, которых сюда выпустили лет двадцать назад. Они почистили водоем от травянистых зарослей, используя их как пищу и строительный материал для своих конусообразных хаток.
Друйка как бы растворяется в этом озерце и возникает вновь в его северном конце среди камышовой чащи. Как между двух зеленых стен, извивается здесь Друйка вплоть до синей с темным отливом воды длинного озера Войсо. На нем несколько островков, один из. которых покрыт лесом. Вправо по ходу Войсо незаметно переходит в Неспиж, за ним на восток откроются изрезанные берега Недрово. Но в них мы зайдем на обратном пути, а сейчас, выйдя из Друйки, двинемся вдоль западного берега Войсо, держа курс на север. После острова, похожего на продолговатый пирожок (его надо обходить справа), в глубоком сужающемся заливе издали виден низко сидящий мостик. Пройдя под ним узкую горловину, попадешь в широкий пролив, соединяющий Войсо с озером Струсто. Сразу при выходе из пролива, чуть влево по ходу, высокий, покрытый лесом остров с укромными, тихими бухтами и чудесными песчаными пляжами. В одной из таких бухт стоит остановиться на ночлег, а то и на дневку.
По быстрой Друйке. | | |
Южнее острова есть короткая протока в небольшое круглое озеро Болойсо. Но туда целесообразно заходить уже после отдыха на острове, а потом продолжать движение вдоль высокого, с красноватыми холмами, северного берега озера Струсто. Около деревни Переволоки, от которой на восток уходит покрытый лесом мыс, есть песчаный перешеек. Его ширина не более 200м, и некоторые группы ради разнообразия и сокращения пути перетаскивают здесь лодки прямо к озеру Снуды. Однако попасть в Снуды можно и обогнув длинный мыс. Кстати, с его холма открывается обзор сразу пяти озер.
И снова движение вдоль западного берега озера Снуды на север, мимо голого острова, похожего на каравай хлеба, с последующим выходом к восточному берегу. Снуды - озеро, замыкающее наш путь.
В 5км севернее Снуд расположено озеро Плюсы, но к нему можно добраться только по дороге. На восточном же берегу, примерно в 4км от самой северной точки Снуд, есть протока в глубокое, с темноватой водой, лесное озеро Волос. На северном берегу его можно устроиться на ночевку, а утром вернуться в Снуды и двинуться в обратный путь, придерживаясь уже восточных берегов. На обратном пути заходим в озера Неспиж и Недрово. В северном заливе последнего снова возникает Друйка, впадающая через 40км в Западную Двину. Закончить поход лучше на турбазе.
Если описанный маршрут по праву называется озерным, то маршрут западнее Браслава, от озера Силене до Богинского, будет скорее озерно-речным, потому "что добрую половину пути придется плыть по малым речкам. И по протяженности и по срокам этот маршрут не отличается от описанного, но трудностей в нем больше.
Начинается поход от Браслава по той же дороге на Даугавпилс. Только проехать нужно 25км до деревни Силене, расположенной на северном берегу одноименного озера. В его южной части два глубоких залива. Из западного вытекает протока. Всего 1.5км течет она через лес до озера Ричи, но на это расстояние группа потратит часа два. В протоке много завалов, местами кроны деревьев и кустарников смыкаются прямо над водой так, что через них приходится продираться.
Зато с какой радостью вырветесь вы на чистую синюю воду озера Ричи! Берега его пустынны. Только в одном месте приютились четыре хатки. А озеро не малое - 4км в ширину и 5км в длину. Со всех сторон к самой воде подступает лес. Северо-западный берег, находящийся на территории Латвии, - пологий, а юго-восточный, белорусский, - крутой. Вода в озере переливает всеми оттенками, от прозрачно-голубых у берегов до черновато-синих на середине. Это и не мудрено. Там есть глубины, достигающие 40м. Озеро - очень рыбное. Для ночевки лучше выбрать место на крутом яру восточного берега.
Утром, отыскав в самом южном заливчике истоки речки Рычанки, придется снова преодолевать завалы, подтягивать лодки за прибрежные кусты, а местами и прорубаться сквозь них. На середине пути будет передышка: встретится овальное озерцо, от которого речка повернет на запад и начнет петлять среди невысоких холмов. И всего-то Рычанка от истока до устья 15км, но прохождение ее займет не менее 6 часов. Выйдя на озеро Дрисвяты, придется пересечь его, чтобы подойти к северо-западному сухому берегу и остановиться на ночевку. При этом вы попадете в третью союзную республику - Литву.
О дальнейшем пути к Богинскому озеру - конечному пункту озерно-речного похода - рассказано в описании большой Браславской кругосветки. Можно лишь добавить, что от деревни Богинь, расположенной на западном берегу озера, всего 10км по дороге до городского поселка Видзы, откуда есть регулярное автобусное сообщение с Минском и Браславом.
|
|
Малая Браславская кругосветка.
|
к содержанию |
Не новичкам в туризме можно предложить зачетный маршрут первой категории сложности - малую Браславскую кругосветку. Его можно одолеть за 6 дней, но на всякий случай нужно взять продовольствия на неделю.
Итак, "отдавайте концы". Огибайте восточный мыс озера Дривяты слева и держите курс в северо-восточный угол его, где вытекает река Друйка. Здесь она настолько тиха и безобидна, что' не производит впечатления реки. Просто протока, которая через 8км приводит в озеро Неспиж. Теперь держитесь северо-восточного направления, так, чтобы небольшие острова остались слева, а когда пройдете широкую горловину, поворачивайте строго на север, к высоким лесистым берегам. Справа хороший ориентир: две белые башни костела села Слободка. Но пусть они так и остаются справа. Только дойдя до северного берега, следует менять курс на восток. Все эти маневры будут происходить на воде нового озера - Недрово. Заметить границы его с Неспижем трудно. Озера как бы переходят одно в другое.
В одном из северо-восточных заливов Недрово расположена деревня Устье. Но здесь не устье, а исток Друйки. Обычно вход в Друйку перегорожен металлическими решетками и частыми сетями. Это угреловушка. Придется делать маленький обнос. Отсюда до настоящего устья не менее 40км.
Прежде чем выходить в Друйку, надо переночевать на северном берегу Недрово: первые 20км, почти до самой плотины местной электростанции, у Друйки голые берега, и на них трудно устроиться с бивуаком. Собственно, настоящее знакомство с рекой начнется после электростанции.
Друйка - левый приток Западной Двины - небольшая река. Спокойной она выглядит и после выхода из Недрово до поселка Друйска, выше которого расположена ГЭС на 450 киловатт, построенная в 1956 году и обслуживающая 9 колхозов Браславского района.
До плотины река сравнительно широкая. Но ниже ГЭС она становится совсем узкой, на каменистых перекатах 'сильно мелеет, значительно возрастает скорость течения. Примерно в 15км от устья река врезается в узкую долину с крутыми отвесными берегами. Резко увеличиваются уклоны.
На месте старых взорванных плотин возникли пороги. Три таких участка длиной от 50м до 1км придется проходить с предварительной разведкой. Это Солопинские, Лозовские и Сумрачевский пороги. Скорость течения на них большая. Особенно осторожно нужно пропускать лодки через последний, Сумрачевский, порог - узкий проход в старой развороченной плотине, перегороженный большими валунами.
Друйку лучше пройти за день. Несмотря на береговые красоты, она вымотает основательно. Пожалуй, на каждой лодке больше всех устает рулевой, которому приходится управлять ею с помощью весла. Но не один он вытрет пот, когда лодки выйдут в Западную Двину. Справа по крутым берегам лепятся домики города Друя. На его окраине стоит памятник герою Отечественной войны 1812 года генералу Кульневу, погибшему в бою на берегах Двины.
После Друйки полноводная Двина покажется величавой и спокойной. Но уже через 6км вы почувствуете, что к видимому спокойствию реки нужно относиться настороженно. Ниже Друи Двина вступает на территорию Латвии и получает новое имя - Даугава. Как будто река осталась той же. Разве только лес подступил к самым берегам, да огромных камней на них стало больше. Оказывается, камни перегораживают весь фарватер, и вода стремительно несется через них, оставляя позади пенистые гребни. Такие каменные заборы на Даугаве будут встречаться часто. Скорость течения на них высокая. Зато потом, перекатив через камни, Даугава становится ленивой, задумчиво-тихой. И за каждым поворотом встает новое лесное царство. То белоствольные березы выбежали на высокую кручу берега, то темные ели полощут низкие ветви в оранжевой воде, то стройные сосны выстроились ровной стенкой и кланяются макушками, провожая вас в дальний путь.
Выше латвийского городка Краслава стоит пристать к берегу на привал. Особенно, если вы идете в июне. В конце этого месяца окрестные жители собираются в Краславу на праздник "лиго". В ярких национальных костюмах один за другим выступают колхозные хоры. И над притихшей рекой далеко разносятся мелодии народных песен.
Краслава - центр юго-восточного района Латвии, так называемой Латгальской возвышенности, с большими лесами и множеством озер. И сама Краслава стоит на живописных холмах, вся утопая в зелени. Это одно из древних поселений на берегах Даугавы, о чем, в частности, свидетельствуют и материалы городского краеведческого музея. Архитектурные памятники старины в городе - здание костела с хорошо сохранившейся внутренней росписью и старинный замок, воздвигнутый на самом высоком холме среди красивого тенистого старого парка. В здании замка расположена средняя школа. Учащиеся бережно сохраняют и само здание, и двор со службами, и парк.
Около Краславы рекомендуется устроить дневку, тем более что плыть по Двине до деревни Каплава остается всего 20км. В ней группу будет ожидать машина турбазы (если вы закажете ее еще до выхода на маршрут). Она посуху доставит лодки до озера Снуды (15км). Дальше путь на юг по озерам. Желательно в тот же день пересечь Снуды и на высоком лесистом мысу около деревни Переволоки разбить последний бивуак.
А утром двинетесь на запад уже по озеру Струсто к его большому острову с мохнатой шапкой леса. Далее - на юг к темной воде озера Болойсо, из него - в Войсо, в конце которого увидите знакомые очертания островков и берегов Неспижа. Теперь рукой подать и до турбазы.
Вот примерный график похода:
1-й день: турбаза - Лисий мыс, д.Слободка (17км);
2-й: Лисий мыс - д.Лозовка (30км);
3-й: д.Лозовка - р.Двина - г.Краслава (34км);
4-й: г.Краслава - д.Каплава - оз.Снуды (36км, из них водой 21км);
5-й: озера Снуды - Болойсо (28км);
6-й день: оз.Болойсо - турбаза (23км).
|
|
Большая Браславская кругосветка.
|
к содержанию |
Чтобы начать ее, придется отъехать на автомашине 35км от Браслава к соседнему озеру Дрисвяты и на его северо-восточном берегу спустить шлюпки на воду. Их надо просмотреть, если потребуется - подсмолить, проверить наличие запасных весел и укомплектованность ремонтного набора. Ведь за 300км с лишним пути придется пройти по 7 озерам и 5 рекам. Далее движение на юг через Прорву в озеро Оболе, из него по реке Дрисвятке в озеро Богинское. И снова Дрисвятка побежит на юг до слияния с Дисной, а та - на восток до Западной Двины. Здесь новое направление - на северо-запад. У поселка Друя опять смена курса. Войдя в Друйку, придется пробиваться на запад к Браславским озерам, и по их чистой воде возвращаться на турбазу.
Несколько речушек вливалось в Дрисвяты, а сток шел через одну - Дрисвятку. Колхозники Белоруссии, Латвии и Литвы перегородили ее дамбой и пустили воду по новому руслу, построив там электростанцию "Дружба народов". А новую речушку, что идет от электростанции до озера Оболе, назвали Прорвой. Звучит грубовато, но обозначает это то, что она прорыта.
Из Оболе река через каменистые перепады уже по старому руслу доходит до озера Богинского, перед входом в которое есть еще одна электростанция. По пути справа будут отходить длинные затоки. Чтобы не плутать по ним, держитесь левой стороны.
Слаженная группа при условии раннего выхода сможет дойти до южного берега Богинского и повыше деревни Устье расположиться на ночлег. Если же первый день покажется тяжелым, то хорошие места для бивуака есть и на правом берегу Богинского, не доходя до электростанции. Я не случайно упомянул об усталости. В первый день придется повозиться на обносе плотин (на обеих эту операцию проделывают слева по ходу от станционных построек), проходить под низководными мостами, может быть, бороться с волной на озерах.
Проходя Богинское, держитесь его западного, берега, иначе можно проскочить выходной исток Дрисвятки. В южной части озера, там, где оно начнет уходить несколько на восток, по берегу стоят домики деревни Устье. Около нее и продолжает свой путь Дрисвятка. Через 12км у села Козяны она впадает в Дисну - большой левый приток Западной Двины. Общая длина Диены, которая берет начало в Литве, - 178км, но от Козян до устья останется пройти 40км. Вскоре по правому берегу пойдет длинная улица деревни Василины (104км от устья), потом слева будут деревня Жуковщина (88км), поселок Шарковщина (63км), деревни Германовичи (44км) и Стефанополье (24км).
Диcна течет на северо-восток в узкой долине, с высокими сухими берегами и в среднем течении почти безлесна. Уклон у нее незначительный, скорость небольшая, река мало извилиста. Но на ней много естественных препятствий. С одним из них - так называемым верхним складом лесосплава, придется столкнуться сразу при выходе из Дрисвятки. Здесь река от берега до берега загорожена плотами. Выбирайте между ними просветы, протискивайте шлюпки, загружайте плот весом собственных тел и осторожно проводите над ним лодку. В общем, с километр сплошного плотового леса будет.
Диcна интересна неожиданными препятствиями, а ландшафт у нее однообразный - поросшие кустарником берега. Плывешь, как в длинном корыте, - ничего не видно. Но от Козян, собственно, смотреть нужно больше на воду. С верхнего склада после весеннего пуска плотов гонят молевой сплав. Вот и приходится лавировать между бревнами да выделять впередсмотрящего - предупреждать о коварных топляках.
И на следующий день все еще не будет покоя от сплава. Около станции Полово - запань. Вода подбивает к вздыбленной преграде из бревен хворост, пену, траву и, крутя воронками, втягивается под эту стихийно выросшую плотину. Чтобы отвезти лодки ниже запани, придется нанимать подводу. Ни о какой проводке через бревенчатый хаос и речи быть не может.
А дальше опять смотрите в оба. Тонкие, чуть заметные тросы маленьких паромов провисают как раз на уровне шеи. Соприкосновение, да еще с ходу, малоприятное. В нижнем течении, особенно в мелководье (начиная со второй половины июня), Диена становится беспокойной. Все чаще попадаются огромные камни, между которыми вертят быстряки. Здесь на некоторых участках потребуются мгновенный расчет рулевого, его четкие команды гребцам. Водный слалом как тренировочное упражнение перед походом очень пригодится на Диене и Двине.
Начиная от Козян почти во всех крупных населенных пунктах вдоль Диены стоят памятники погибшим воинам и партизанам. В Козянах фашисты расстреляли депутата сельского Совета С. Атрафимовича, бригадира колхоза И. Цивнеля, тракториста В. Мацука. В Шарковщине есть братская могила, в которой похоронено 130 жертв кровавой расправы гитлеровцев. Вы узнаете о геройском подвиге местной комсомолки Рени Михненок, уничтожившей немецкого коменданта. Она действовала так хладнокровно, что еще забрала документы убитого, его оружие, а потом вместе с сестрой ушла в партизаны.
Здесь, в междуречье Диены и Двины, в тылу врага действовала большая военно-оперативная группа, объединявшая ряд бригад. Руководил этой партизанской армией В. Е. Лобанок. Особенно тяжелые бои на рубеже Западной Двины ей пришлось вести против многочисленных карательных отрядов фашистов в январе 1944 года, причем партизаны выставили против немецких танковых подразделений свою артиллерию - всего несколько орудий.
В лесах по берегам Двины встретятся длинные, трапециевидные холмы, поросшие соснами. Это могилы французских солдат, которые полегли в чужой для них земле в Отечественную войну 1812 года. А в Верхнедвинске (бывшая Дрисса) есть обелиск русским воинам той же войны. Он стоит уже более ста лет как дань потомков своим дедам, поднявшимся на народную войну против завоевателей.
Прежде чем выйти в Двину, придется преодолеть примерно километровый порожистый участок на Диене. В своем устье река вся перегорожена большими валунами. Скорость течения здесь повышается, но наметить судовой ход между камнями несложно. Диена впадает в Двину, упираясь в длинный остров. Если выбрать более спокойный участок, то лучше немного подняться по Двине и обойти остров правой протокой (остров останется слева). Можно и сразу повернуть налево, по течению Двины, но на левой протоке много камней, закрытых водой, значительная скорость течения и большие глубины.
После этой протоки Двина становится широкой, берега ее кудрявятся лесом, острова встречают песчаными откосами. После выхода на Двину пройдена большая часть пути, и потому немного ниже поселка Леонполь (левый берег) есть все основания устроить дневку.
И все же самое трудное впереди. Это та же Друйка, но против течения. Друйка, у которой вначале придется хвататься за прибрежный кустарник, чтобы продвинуться хоть на метр; на бурунах около разбитой мельницы веревкой протягивать лодки под мостиком, а местами тащить их по воде. В общем, кладите два дня на эту маленькую, но каверзную речку. И когда выйдете в озеро Недрово - сами запросите дневку. Надо же к приходу на турбазу привести в порядок себя и лодки. Как-никак, а в пути вы пробыли более 10 дней. И если через две недели со дня выхода ваша группа, сияя чистотой и надраенными шлюпками, войдет в озеро Дривяты и пришвартуется у причала турбазы, то ее встретят хоть и не салютом, но компотом обязательно.
Вот какой график можно принять для этого похода:
1-й день: турбаза - оз.Дрисвяты (автомашиной 35км);
2-й: оз.Дрисвяты - р.Прорва - оз.Оболе - д.Купишки (34км);
3-й: д.Купишки - оз.Богинское - р.Диена (40км);
4-й: р.Диена - ст.Полово (36км);
5-й: ст.Полово - д.Германовичи (30км);
6-й: д.Германовичи - р.Аута, правый приток (40км);
7-й: р.Аута - р.Двина - г.Верхнедвинск (36км);
8-й: г.Верхнедвинск - пос.Друя - р.Друйка - д.Сумрачево (38км);
9-й: д.Сумрачево - хут, Лозовка (14км);
10-й: хут.Лозовка - оз.Недрово (22км);
11-й день: оз.Недрово - турбаза (17км).
|
|
По водоемам Латгальской возвышенности.
|
к содержанию |
Еще один спортивный маршрут целесообразно начинать в Браславе. Собственно, начальная точка самого похода находится в Латвии, на озере Дагда, но туда лучше выезжать, получив лодки и продукты с Браславской турбазы, где легче договориться насчет автомашины для переброски плавсредств и людей. От Браслава до Дагды 65км через Краславу (там через Даугаву есть паром) или 75км через Друю и Пиедрую.
Дагда принадлежит группе озер, разбросанных среди холмов Латгальской возвышенности. Несколько севернее расположено красивое Эше-езерс, со всех сторон окруженное лесами. Берега круто падают к воде. По озеру разбросано множество холмистых островов, по склонам которых поднимаются сосны и ели. Из этого озера вытекает речка Дагденка. Пройдя два озера - Галшунь и Нарочку, речка впадает в озеро Дагда и вновь вытекает из него уже как Асуница.
Поход можно начинать и с Эше-езерс, от поселка Езер-ниеки, но после озера и плотины Дагденка, проходя по глубокому лесному ущелью, очень перегорожена завалами (на участке 3км их 42). Причем это завалы из огромных деревьев, разобрать которые невозможно, а обносить крайне трудно из-за лесной чащобы.
И все же посмотреть Эше-езерс стоит. Для этого можно от Дагды подняться налегке 8-9км по Дагденке, а при входе в лес у первых завалов оставить лодки и по левому берегу лесной дорогой дойти мимо плотины до Эше-езерс. Поход займет один день.
Начало маршрута от маленького латвийского поселка Дагда на берегу озера. Путь пойдет вниз по Асунице до ее слияния с правым притоком Двины - Сарьянкой, затем вниз по Двине до Друи, вверх по Друйке, кольцо по Браславским озерам и выход в конечную точку - турбазу "Браславские озера". Протяженность похода 267км.
На всех озерах, за исключением трех небольших (Нарочки, Асуне и Цно), режим и обстановка на воде примерно одинаковы. В тихую погоду не встретишь никаких трудностей, я при боковом или встречном ветре спасайся от волны и преодолевай дополнительное сопротивление.
Характеристика Западной Двины и Друйки уже известна, что касается Дагденки, Асуницы и Сарьянки, то вот их показатели.
Дагденка примерно 4км от истока из Эше-езерс проходит по узкой долине с высокими берегами (до 20-30м). На всем этом участке старый захламленный лес с густым подлеском. Река узкая, быстрая, завалы следуют через 40-70м. Здесь Дагденка выглядит как таежная речка. Остальные 8км до впадения в озеро Дагда речка течет спокойно и не представляет трудностей для прохождения, кроме обноса плотины в поселке Дагда.
У Асуницы, на первых 5км по выходе ее из озера Дагда, создан подпор воды имеющейся ниже плотиной мельницы, поэтому почти незаметен переход из озера в реку. Зато ниже Асуница сразу меняет свой облик. Течет она в узкой долине, берега местами подходят к самой воде. Ширина русла небольшая, а скорость течения значительная.
Длина Асуницы 56км, не менее 40 из них почти сплошь препятствия - плотины, пороги, завалы, каменистые перекаты, сотни камней-одинцов, много топляков. Но при этом Асуница вполне проходима для байдарок и труднопроходима для яликов. Ее глубины на перекатах минимальны, а за мельничной плотиной в поселке, Асуне надо просить "воду" у мельника или обносить 300м.
Через 1.5км после плотины Асуница входит в небольшое озеро Асуне. Оно почти круглое, 600-700м в диаметре. Выход реки из него зарос камышом и совсем не просматривается. Расположен он в 60м влево (по ходу).
Ниже деревни Борисовки (она расположена по левому берегу в стороне, около реки справа только скотоводческая ферма) начинается спрямление реки. 7-километровый канал заканчивается почти на границе, в Белоруссии, и дальше снова идут перекаты. Наиболее сложный - около хутора Ворзова - имеет два поворота почти под прямым углом. Здесь обязательны предварительная разведка и выделение "маяков".
Падение Сарьянки еще больше, чем Асуницы. Скорость течения такая же. Дно каменистое, берега крутые, высокие. Река сильно петляет. На пути придется проходить порог, много перекатов, отдельных подводных камней, встретятся и завалы.
Два переката представляют определенную трудность. Первый длиной около 100м - в 3км ниже Асуницы. На нем в средней части потока видна группа камней, от которой основной поток вроде уходит вправо. Но там большой, покрытый водой и незаметный на первый взгляд камень. Поэтому нужно обходить всю группу камней слева. Второй перекат - около заброшенных печей обжига извести (справа). По длине он меньше первого, но значительно засорен камнями и с большой скоростью течения. Его слышно заранее по шуму воды. Здесь целесообразно облегчить лодки, оставить в них по одному человеку и проходить вдоль правого берега. Последние большие камни встретятся перед самым впадением Сарьянки в Двину.
Этот маршрут сложнее других по технике прохождения. Быстрое течение, почти непрерывные перекаты, пороги на Асунице, Сарьянке и Друйке требуют от участника похода быстроты реакции, обработанности поворотов, умения управлять судном, физической силы. Именно этой стороной да еще быстрой сменой береговых пейзажей интересен поход. Район довольно безлюден. От Дагды до Двины, т.е. на 90км пути, расположено всего два населенных пункта - Асуне и Сарья. Все остальное - отдельно стоящие хутора. Очевидно, "ненаселенность" да большие площади леса вдоль рек и способствовали тому, что здесь в годы Великой Отечественной войны фактическими хозяевами территории были партизаны бригады им. Фрунзе, в которой вместе с белорусами и русскими сражались латышские патриоты, возглавляемые Александром Громом. Уже летом 1942 года число их так выросло, что была создана самостоятельная Латышская партизанская бригада. Ею успешно командовал В. П. Самсон.
На берегах этих прибалтийских рек в борьбе против общего врага еще раз кровью скрепили свое братство русские партизаны из Калининской области, белорусы из Освеи и Дриссы, латыши из Латгалии. Не случайно в белорусской деревне Липно, расположенной на Витебщине, стоит памятник партизану латышу Словису. Он сражался и погиб на белорусской земле. Но бился он за Прибалтику и Россию, за Украину и Молдавию!
Путь по Браславским озерам Недрово, Неспиж, Войсо, Струсто, Снуды, Болойсо, Цно и Дривяты в непогоду осложняется ветром и волной. Ну, а если воздух не колышется да небо синее, плыть по озерам - просто наслаждение. Одно бывает трудно: на обратном пути из озера Неспиж найти выход в Друйку. Есть там, в юго-западном уголке, распаханный холм, похожий на круглый хлеб. Берег около него зарос тростником. За ним блеснет ленточка чистой воды. Это и будет Друйка. А когда войдете в озеро Дривяты, надо держаться правого (северного) берега. За голым мысом, на берегу глубокой бухты, - уже турбаза.
График похода будет таким:
1-й день: г.Браслав - оз.Дагда (75км автомашиной);
2-й: пос.Дагда - оз.Галшунь - р.Дагденка - р.Асуница, за мельницей (22км);
3-й: мельница - д.Борисовка, 2км ниже (20км);
4-й: д.Борисовка - р.Сарьянка - хут.Партизановка (27км);
5-й: хут.Партизановка - р.Двина - пос.Леонполь, 1км ниже (40км);
6-й: пос.Леонполь - р.Друйка - хут.Лозовка (40км, из них 13км против течения);
7-й: хут.Лозовка - оз.Недрово - Лисий мыс (32км);
8-й: озера Недрово - Неспиж - Струсто - Снуды (35км);
9-й: озера Снуды - Струсто - Болойсо - Войсо (37км);
10-й день: озера Войсо - Неспиж - р.Друйка - озера Цно - Дривяты - турбаза (14км).
|
|
Себеж - Браслав.
|
к содержанию |
Интересен маршрут от Себежа до Браслава через Себежские озера, реки Свольну, Западную Двину, Друйку, Браславские озера. Здесь редко бывают туристы-водники, а между тем это 230-километровое путешествие довольно разнообразно по характеру и привлекательно. Просторы пустынных озер будут сменяться узкими лесными протоками, в которых придется то перетаскивать лодки через завалы или наплавные мостики, то подплывать под нависшие над водой деревья. А потом понесет по своим извивам быстрая Свольна, где весной, во время молевого сплава, приходится увертываться от тяжелых бревен да расталкивать заторы. Передышку даст Западная Двина, а дальше около двух дней предстоит борьба с быстрыми перекатами на Друйке. В общем, приехав в Себеж по железной дороге от Великих Лук или на автобусе из Полоцка или Пскова, считайте, что у вас на маршрут уйдет 9-10 ходовых дней.
Себеж упоминается в летописях под 1414 годом как поселение, подчиненное Пскову. То была южная крепость Псковской вольницы. Древняя история города - история его постоянной обороны. Он был во власти Литвы, поляков, потом опять отходил к России и даже получил новое имя - Иван-город. Только с 1772 года Себеж окончательно вошел в состав Российского государства. К этому времени в нем, испытавшем столько военных невзгод, проживало всего 400 человек. С прошлым Себежа знакомят документы и экспонаты местного краеведческого музея. В Себеже нет особых достопримечательностей. Он тих, скромен и на первый взгляд невзрачен. Но когда вы на лодках выйдете на синюю воду Себежского озера и оглянетесь на город с воды, то невольно залюбуетесь. На высоком северном берегу видны развалины древнего Кремля, старые церквушки, отчего город рисуется как сказочная крепость.
Себежское озеро довольно внушительно: более 6км в длину и 3км в ширину. Каменисты и обрывисты его берега, покрытые валунами. Кажется, что озеро глубоко залегло среди холмов и одиноко в своем существовании. А между тем на западе, за высокой грядой узкого лесистого перешейка, всего в нескольких сотнях метров, находится примерно такое же по величине озеро Ороно, или, по-местному, Вороно. Отвалив от Себежа и держа курс на юг, надо двигаться как раз вдоль западного перешейка. Его примерно в 5км от города прорезает узкая, глубокая протока, которую горожане величают Чернушкой. Очевидно, это отрезок реки Черней, которая впадает в Себежское озеро с востока, а потом проходит в Вороно и поворачивает из него на юг в озеро Белое. По Чернее придется идти до озера Лисно - там кончается Псковщина и начинается Белоруссия. От самого Себежа и далеко за Лисно на всем пути по холмам будут шуметь красноствольные сосновые боры.
Около Себежского района сходятся границы РСФСР, Белоруссии и Латвии. В этих местах, используя леса как укрытия, в годы Великой Отечественной войны успешно действовали по тылам немецких войск соединенные отряды русских, белорусских и латвийских партизан. Еще в 1942 году партизанские отряды псковитян, белорусов и латышей уничтожили гитлеровский гарнизон в поселке Шкляуне (юго-западнее озера Вороно). Захватив оружие и продовольствие, партизаны стали отходить к озеру Лисно, где их встретили два карательных отряда. Тяжелый бой продолжался более двух часов. Но победили стойкость и взаимовыручка советских людей. Знаменательно, что переправу партизан через водный рубеж прикрывали пулеметчики латыш Имант Судмалис и белорус Василий Ровенский.
Когда вы по реке Чернее дойдете до озера Нечерица, то знайте, что в 20км на запад, вблизи деревни Прошки, высится курган Дружбы, насыпанный руками партизан и жителей окрестных сел и деревень в память русских, латышей и белорусов, погибших здесь, защищая честь, свободу и независимость нашей Родины. Три аллеи сходятся к кургану: кленовая - из России, березовая - из Белоруссии, из лип - со стороны Латвии. А на вершине кургана как символ единства, стойкости и силы раскинул свою курчавую крону зеленый дуб.
Группа себежских озер протянулась с севера на юг и включает в себя, кроме Себежского и расположенного рядом и в одних широтах с ним Вороно, - Белое, Нечерицу и Лисно. Все они ледникового происхождения, связаны с бассейном Западной Двины. Северные берега Себежского и Вороно - своеобразный водораздел между реками, текущими на север (Великая, Исса, Синяя), и притоками Западной Двины, причем группа Себежских озер занимает наиболее равнинную часть. Перепад уровней между Себежским и лежащим от него в 25км на юг Лисно всего 2м, так что течение Черней между этими озерами незначительное. Однако протяженность пути по ней и по озерам из-за извилистости реки и продвижения вдоль берегов будет равна 50км. Таким образом, если в первый день похода выйти из Себежа утром, то, пройдя озера Себежское, Вороно и Белое, к концу дня придется остановиться на ночевку или на северном берегу Нечерицы (в лучшем случае), или не доходя озера - на берегу протоки реки Черней.
При выходе в Вороно на его южном берегу виден поселок Глубочица; там следующий исток Черней, вдоль которой километра на два тянутся дома поселка. Чернея здесь широкая, до 100м, берега изрезаны заливами и старицами. Постепенно река сужается, несколько раздаваясь вширь уже около озера Белого. У входа в него вдали на юге темнеет группа лесистых островков. На них и нужно держать направление. За островками идет широкая спокойная протока в Нечерицу. Удивительно красивы здесь берега. Покрытые зеленой щетиной леса, они как бы сбегают с холмов к озеру и протоке. В этих местах бывает много грибов и ягод, а в тихие вечера у берегов то и дело раздаются всплески рыб, поднимающих круги по задремавшей воде.
А вот озеро Нечерица встретит туристов пустынными, равнинными берегами и безбрежной далью голубой воды. Оно не так широко (3км в наиболее широкой части), зато протянулось на юг более чем на 7км. Если не будет лобового ветра, то идти по нему одно удовольствие. Только лучше придерживаться восточного берега, в конце которого среди густого камыша спрятан выход в Чернею. Целесообразно за километр до подхода к южной части озера выслать разведку, чтобы не плутать по камышам всей группой.
Дальше Чернея станет узкой, 10-15м, берега будут все время чередоваться: то правый - сухой и возвышенный, левый - заболоченный, то наоборот. Примерно на середине пути встретится наплавной мост, через который придется перетаскивать байдарки, а около озера Лисно - низководный мостик, где потребуется небольшой обнос.
За мостиком и деревушкой Волясой, с хорошо срубленными баньками, кончается Российская Федерация. Дальше на юг будет Белоруссия. В 10км на запад от Лисно раскинулось второе по величине белорусское озеро - Освейское (площадь - 58 кв. км). Ближе к западным берегам возвышается крупный остров. Из Лисно в Освейское можно попасть по протоке. Правда, путь по ней будет вдвое длиннее. Начинается протока в плавном заливе в западной части Лисно, примерно напротив и чуть южнее устья Черней. При посещении Освейского озера протяженность маршрута увеличится примерно на 50км и потребуется дополнительно 2 ходовых дня. Кроме того, Освейское не имеет стока в сторону Западной Двины, и из него все по той же протоке придется возвращаться в Лисно.
Останавливаться на Освейском лучше на южном берегу. Он представляет собой древнюю моренную гряду и в ледниковый период, видимо, послужил естественной запрудой. С другой стороны берега озера низкие, заболоченные, зарастают камышом и тростником. Здесь хорошая рыбалка.
Озеро Лисно протянулось с севера на юг и при ширине 2.5км имеет протяженность 6км. Максимальная глубина его 9м. Со всех сторон водоем окружен лесом, берега очень ровные, большей частью заболоченные. Только на юго-западе есть сухой участок, пригодный для бивуака. Напротив этого участка разместилось село Лисно, где берет начало Свольна.
Река невелика по протяженности (всего 71км до впадения в Дриссу), но глубока и своеобразна. Из озера Лисно она вытекает широко разлившимся потоком. Только в самой горловине выхода в селе Лисно, там, где через реку проложен мост, берега близко подходят друг к другу. Потом они раздвигаются, и Свольна разливается более чем на 500м. Около часа вы будете преодолевать этот разлив, лишь за крутым сосновым мысом русло станет несколько уже, и в нем обозначится неторопливое течение. Чем ближе по реке, тем теснее сжимают ее берега, тем стремительнее поток.
В годы войны Свольна была серьезной водной преградой. В 1944 году при отступлении немцев белорусские партизаны взорвали все мосты через реку и задержали 35-тысячную группировку немецких войск, а после ее разгрома Советской Армией вместе с саперами быстро восстановили мосты.
На Свольне примерно до 10 июня осуществляются спуск плотов и молевой сплав леса. Часто около мостов возникают заторы, которые приходится обносить. Чуть выше моста около станции Свольна есть запань. Ее акватория обычно до половины июня бывает примерно на 1.5км забита плотами и бревнами. Так что весной суточное продвижение вниз по реке будет вряд ли больше 25км. Другое дело летом. Тогда Свольну можно пройти за двое суток, проведя одну ночевку выше деревни Голубово.
На Свольне расположены населенные пункты Лешня (30км от истока), Юзефово (35км), Голубово (45км), Свольна (65км). Через 6км после станции Свольна узкая и быстрая река впадает в более спокойную Дриссу против деревни Тясты. А вскоре по левому берегу Дриссы начнутся постройки Верхнедвинска. Но на Дриссу выходят, так сказать, тылы города, а его фасад обращен к Западной Двине, до которой от устья Свольны остается пройти 14км.
На одном из участков Свольны. | | |
Верхнедвинск (бывшая Дрисса) стоит на мысу между Дриссой и Западной Двиной. Еще в середине XIV века здесь было заложено древнее укрепление, которое контролировало водные пути на запад и север. Вокруг постепенно образовалось городское поселение. Если история Себежа напоминает о пожарах, уничтожавших постройки, то Дрисса кроме разрушений от войн страдала и от наводнений. Они повторялись настолько часто, что в начале XIX века город даже хотели переместить, да так и не собрались. В 1812 году здесь был создан укрепленный лагерь против войск Наполеона и размещалась главная квартира армии М. Б. Барклая-де-Толли. В городе сохранился памятник в честь кампании 1812 года. Верхнедвинск - районный центр. Начиная от озера Лисно маршрут проходит по территории этого района. В Великую Отечественную войну здесь действовали 1-я и 2-я Дриссенские партизанские бригады.
В августе 1942 года 320 партизан из трех отрядов под общим командованием П. М. Л1ашерова взорвали 110-метровый железнодорожный мост через Дриссу. Несмотря на то что он усиленно охранялся, партизанам удалось заложить под каменные опоры 400 кг тола. В результате взрыва движение по этой важной магистрали было приостановлено на 16 дней. Даже после восстановления моста немцы смогли использовать только одну колею. А 3 августа 1943 года партизаны бригады им. Фрунзе только на перегоне Дрисса - Индра перебили 813 рельсов и заморозили движение на несколько дней. Это лишь два эпизода знаменитой "рельсовой войны", которую вели тогда белорусские партизаны. А сколько было налетов на гитлеровские гарнизоны, сколько народу было спасено. Только Дриссенские бригады провели в расположение наших войск более 4000 местных жителей.
Но пора покидать Верхнедвинск и продолжать плавание по Западной Двине. Выйдя на ее широкий простор, все сначала обрадуются. И берега красивые, и пляжи заманчивые, и препятствий никаких. Но такое однообразное движение может и наскучить. И когда в 15км ниже Верхнедвинска на лесном берегу покажется поселок Леонполь, вам захочется выйти на берег и отдохнуть. Что ж - тут место для бивуака вполне подходящее. В поселке - памятник на братской могиле 56 воинов и партизан. Здесь в июле 1944 года немецкие захватчики пытались остановить наступление нашей 270-й стрелковой дивизии. На этом водном рубеже разгорелись тогда тяжелые бои. 5 июля 1944 года Леонполь был освобожден.
По Западной Двине осталось пройти всего 25км. И когда по левому берегу вы увидите домики поселка Друя, ищите здесь устье реки Друйки. Поселок невелик и скромен. А между тем это одно из древнейших пограничных поселений в Белоруссии, еще в XIV веке здесь был основан большой монастырь, от которого теперь остались развалины.
При плавании вверх по Друйке используется совсем иная тактика: 40-50 минут энергичной работы, а потом отдых на берегу. Первый час, пока еще воды Западной Двины подпирают Друйку, ее течение не столь ощутимо. Но чем выше, тем стремительней ее стрежень, тем сильнее он наваливает лодку на густой кустарник вдоль берега.
Перед Друйском речка несколько успокаивается, но начинает выписывать капризные петли, и, видя вблизи поселок, вы будете целый час вертеться около него, почти не продвигаясь по прямой. Последние перекаты встретятся возле моста, а за ним влево по ходу спокойная глубокая старица подведет под плотину колхозной гидростанции. Там потребуется последнее усилие на обнос лодок слева через полотно плотины, и перед вами откроется широкое, длинное водохранилище, по которому уже без всяких препятствий вы легко доберетесь до деревни Устье. За ней увидите озеро Недрово, на его юго-восточном берегу на высоком красивом мысу остановитесь на бивуак. Дальнейший путь через озеро Неспиж описан в маршруте по Браславским озерам.
Суточные переходы в этом путешествии будут значительно колебаться.
1-й день: г.Себеж - оз.Нечерица (20км);
2-й: оз.Нечерица - оз.Лисно, юго-западный берег (30км);
3-й: оз.Лисно - р.Свольна - д.Лешня (35км);
4-й: д.Лешня - устье Свольны (36км);
5-й: устье Свольны - р.Дрисса - Западная Двина - пос.Леонполь (30км);
6-й: пос.Леонполь - р.Друйка - д.Кадаронцы, 10км от устья (25-км);
7-й: д.Кадаронцы - пос.Друйск (15км);
8-й: пос.Друйск - оз.Недрово, Лисий мыс (22км);
9-й день: Лисий мыс - турбаза (17км).
|
|
форум | инфо | рейтинг
