|
Гривда.
|
к содержанию |
Медлительная Гривда (сх.10) - наиболее водоносный приток Щары. Начало и основную массу воды берет Гривда со склонов Слонимской возвышенности. Длина реки 85 километров, ширина до 30 метров в низовьях, расход в устье 5.8м3/с. Облесенность берегов очень слабая, хотя леса покрывают 28 процентов ее бассейна. Туристы Гривду практически не знают.
Верховья этой реки превращены в канал, и в первые недели половодья он проходим для байдарки от д.Мижевичи на пересечении с шоссе Слоним - Брест (11км от истока), однако независимо от сезона верхним пунктом сплава по Гривде следует считать расположенную в 63 километрах от устья д.Урочь. Доехать до нее можно автобусом из Слонима.
Для прохождения реки отсюда потребуется не менее двух дней.
За Урочью Гривда лениво извивается по заболоченной низине среди камышей и тростников. Берега очень низкие, нередко вровень с чистой, кирпичного оттенка водой, над которой висят стрекозы. В воздухе разлит аромат аира и мяты, тихие заводи усеяны кувшинками. По всей реке тянется полоса пойменных сенокосов с вышагивающими взад-вперед или невысоко планирующими аистами. Ширина свободной от болотного высокотравья воды иногда уменьшается до двух-трех мет-.
Ров, но после дождей русло местами теряется в широких разливах.
Первая после Урочи деревня, получившая название от реки, - Гривда появляется через 13 километров у дороги Коссово - Булла. Пониже, на левом берегу, - сухой косогор со старыми дуплистыми ивами, а вскоре и сосновый лес. Здесь возможен первый ночлег. Далее высадка на берег опять затруднительна. Второй и последний участок леса близ реки будет сразу за следующей д.Юшковичи (еще 13км), правда, не у самой воды, но сухой, сосновый, с черничником.
Схема 10. Гривда.
Ниже болота кончаются. Берега довольно сухие, но голые. Очередные деревни: Сеньковичи (3км) по левому берегу и Руда по правому (еще 3км). А на горизонте все четче проступают высокие строения. Это Ивацевичи - быстро выросший за последние три десятилетия районный центр Брестской области.
Огибающая город Гривда ниже неинтересна. Повернув на север, течет она по совершенно плоской луговой равнине с мелиоративными канавами. Русло большей частью спрямлено, а вода далеко не так чиста, как выше. На редких извивах встречаются скопления забивающих русло водорослей, и необходим обнос, особенно неприятный из-за густого тростника на берегах.
На полпути к Щаре Гривда пересекает старую автотрассу Минск - Брест. Населенных пунктов нет почти до самого устья. При необходимости прервать плавание удобно за пять километров до Щары - напротив расположенной в километре от Гривды станции Доманово. Нередко от этой станции идут туристы, чей путь пойдет по Щаре.
Если группа не очень стеснена во времени, можно совершить экскурсию в городок Коссово. На его окраине сохранились остатки внушительного дворца. Историко-художественная ценность этой сравнительно поздней постройки не столь уж велика (дворец стилизован под романтический средневековый замок), однако зубчатые башни и стены, возвышающиеся над старым парком, производят эффект, особенно издалека.
Рядом с подножьем холма, на котором стоял дворец, размещалась когда-то усадьба Меречевщина. Здесь в 1746 году родился национальный герой Польши, один из руководителей национально-освободительного восстания 1794 года Тадеуш Костюшко. Талантливый и храбрый военачальник, он снискал широкую известность и в победоносной войне за независимость Соединенных Штатов Америки. Именем Т. Костюшко была названа 1-я польская дивизия, сформированная на территории СССР в 1943 году и вступившая в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.
От скромного усадебного дома следов не сохранилось. Есть лишь выполненный в прошлом веке рисунок, на котором, кстати, виднеется и дворец. Сейчас на месте усадьбы лишь старая мельница с прудом, отдельные деревья; за ними - простор полей...
Нельзя не упомянуть еще об одной из ярких страниц в истории Коссово. 3 февраля 1927 года по призыву Коссовского РК КПЗБ трудящиеся вышли на демонстрацию протеста против разгрома польскими властями Белорусской крестьянско-рабочей громады. С красными флагами и транспарантами, с революционными песнями прошли они по улицам на митинг. Когда демонстранты после митинга вновь пошли по улицам, полиция подняла стрельбу. Похороны убитых превратились в новую демонстрацию протеста против режима Пилсудского.
В городе стоит обелиск в память о жертвах Коссовского расстрела; есть улица Третьего февраля.
...В августе 1942 года силами трех партизанских отрядов (им. Щорса, Ворошилова и Димитрова) был разгромлен Коссовский гарнизон немецко-фашистских оккупантов. Целый месяц городок удерживался народными мстителями.
Экскурсия в Коссово реальна лишь с двух точек маршрута: от деревень Гривда и Юшковичи. В первом случае это сопряжено с 8-километровой поездкой на рейсовом автобусе, а во втором - с путешествием пешком (5-6км).
|
|
Река Лохозва и озеро Гать.
|
к содержанию |
Основной исток Лохозвы (сх.9) находится близ д.Дедковичи, расположенной у железной дороги на полпути между Барановичами и Слонимом. Отсюда и другое, редко употребляемое название - Дедковка. Длина реки, текущей по залесенной равнине, всего 29 километров, течение небыстрое. К началу сплава доезжаем автобусом до пересечения реки шоссейной дорогой Барановичи - Слоним (1.5км за д.Тартак). Отсюда до Щары 20 километров - расстояние вполне одолимое за день даже с учетом времени на сборы. Несколько ниже устья Лохозвы есть лес, и, выплыв на Щару, скоро можно ставить палатки.
Очень чистая, узенькая, но полноводная, течет Лохозва от шоссе вровень с низкими сырыми берегами. Ширина ее метра три, дно песчаное. Первое сухое, подходящее для лагеря место с остатками хутора появляется километра через два на правом берегу. Затем русло теряет конфигурацию, делится на рукава; течение замедляется, и вскоре байдарки выходят на простор искусственного озера Гать (длина 3.1км; ширина 700м; глубина до 5м).
Образованное в 1934 году путем запруды Лохозвы Гать и ее берега, полностью одетые лесом, являются зоной отдыха: тут пионерские лагеря и туристская база "Лесное озеро". Выход речки из южной оконечности озера преграждает плотина, которую требуется обнести (в 1950-1965 гг. здесь давала ток маленькая ГЭС).
За плотиной Лохозва резко расширяется (до 10м) и убыстряет ход. Через час в стороне от воды начинается вытянутая на 4 километра по подошве длинной гряды д.Подгорная. В нее ходят автобусы из Барановичей. Напротив дальнего конца деревни Лохозву пересекает проселочная дорога. Лучшее из немногих после озера мест для лагеря - возле моста. Ниже река спрямлена и каналом через километр входит в Щару.
Такова Лохозва - не на всякой карте ее отыщешь. Невелика она, но без таких рек не было бы и широкого Немана.
|
|
Исса.
|
к содержанию |
К сожалению, этот небольшой (63км) приток Щары совершенно незнаком туристам. Между тем, речка очень живописна.
Начинается Исса (сх.9) на Новогрудской возвышенности, среднегодовой расход ее при впадении в Щару 3.6м3/с, ширина русла не превышает восьми метров. На картах она выглядит размашистым зигзагом в треугольнике дорог Слоним - Барановичи - Молчадь.
Спуск по Иссе (лучшее время для этого, по-видимому, поздняя весна) удобен от д.Лотвичи (52км от устья), связанной рейсами пригородных автобусов с г.Барановичи.
В Лотвичах возможна экскурсия в зверосовхоз, где выращивают норок.
На довольно большом отрезке реку сопровождают леса, что определяет многочисленные препятствия: сваленные в русло деревья, нависающие над самой водой стволы и ветви, бобровые плотины. Приходится обносить низкие мосты, а в Нагуевичах и Слониме (дважды) - плотины. Преодоление всего этого требует упорства, сил и времени, а поэтому на скорое прохождение Иссы рассчитывать не стоит.
За Лотвичами река петляет по заросшей тростником подболоченной пойме. На высоких коренных берегах - отменный хвойный лес. Ниже места у воды посуше; светло-бурые тростники сменяются неширокой полосой роскошных пойменных лугов.
Исса отличается чистотой: в ее глубине водится форель, солнечные лучи высвечивают гравелистое дно. Первый населенный пункт - хутор Вершок (9км). Несколько его дворов растянулись километра на три вдоль реки. Через шесть километров - на красивом участке долины д.Ягодное. Дома ее рассыпаны по холмам правого берега. Левый берег входит в территорию Слонимского ботанического заказника. Специальный щит предупреждает, что на лесных площадях охраняются дикорастущие лекарственные растения.
Очень хороши места и дальше, почти до Деревной, стоящей на шоссе Слоним - Молчадь на полпути к Щаре. Каждый новый поворот открывает завораживающий вид берегов, на которых взметнулись кроны высоких сосен; майскими днями ветерок волнами накатывает аромат цветущей черемухи.
Перед Деревной речка на время выходит из лесов и течет лугами. Встречаются мели. В Деревной Исса принимает свой главный приток Плеховку, а ниже леса чередуются с полями и деревнями. За красиво расположенными Якимовичами (13км) леса вновь сплошные, но густые и заболоченные, река почти везде отделена от них полоской лугов, сухие места попадаются нечасто, течение медленное. И так до большого Альбертинского озера на восточных окраинах Слонима. Озеро искусственное, образованное плотиной. На северном его берегу частично сохранились парк с двумя деревьями - памятниками природы (липа каролинская и липа разнолистная), а также некоторые постройки (XIX в.) усадьбы Альбертин. Некоторые из строений используются. Главный жилой дом, переоборудован под клуб с широкоэкранным кинозалом. Современный интерьер его разительно контрастирует с колоннами портика и охраняющими вход мраморными львами.
Перед самой Щарой Иссу перекрыла последняя плотина - недавно созданного городского озера.
Встречаются Исса и Щара близ последних домов Слонима на широком лугу, пестрящем бело-розовыми головками клевера, красноватыми султанами щавеля, лютиками, таволгой.
|
|
По Зельвянке в Мосты.
|
к содержанию |
Зельвянка - значительный как по длине (170км), так и по водоносности (11м3/с) приток Немана, текущий с Волковыской возвышенности и впадающий в него в городе Мосты (см.сх.5). Кроме Мостов на Зельвянке еще один большой населенный пункт. Это - райцентр Зельва. В нем Зельвянку пересекает нитка железной дороги Барановичи - Волковыск и шоссе того же направления. Проходимой даже летом речку можно считать от д.Дашковичи на дороге Порозово - Подороск (исключив около 12км спрямленных верховьев).
Ниже Дашковичей Зельвянка протекает в хорошо выработанной лесистой долине. Ширина ее 3-5 метров, берега низкие, в ольшаниках. По правому берегу тянется дорога Порозово - Подороск. Деревни вдоль нее - Краски, Омшары, Дудичи - летом утопают в зелени садов, цветах жасмина. Достигнув Подороска, Зельвянка пересекает в нем оживленную автотрассу Волковыск - Ружаны, за которой деревни пойдут уже на обоих берегах.
Из-за множества кладок и узости русла путь наиболее труден до Подороска, да и добираться к нему несколько проще, чем к деревням выше по течению, поэтому сплав начинать удобнее от него.
Следует иметь в виду, что минимальная протяженность похода первой категории с очень удобным финишем в Мостах обеспечена лишь в том случае, если путешествие начинается не ниже д.Краски (152км от устья, автобусы от ст.Волковыск - Город).
На левом берегу Зельвянки в Красках находится старая усадьба с пейзажным парком - памятником природы республиканского значения. Здесь насчитывается 50 пород деревьев и кустарников. Пересекая речку, прямо от автобусной остановки в парк ведет тенистая тополиная аллея. В расположенных на склоне зеленого холма усадебных постройках ныне размещен детский санаторий "Краски".
Интерес представляет не столько парк с богатым дендрологическим составом, сколько увитый диким виноградом дом: возведенное в начале века в романтическом духе здание с двумя зубчатыми башнями, одна из которых увенчана флюгером на высоком штоке.
Остатки старинной усадьбы XVIII века (лиственный парк, усадебный дом, часть кирпичной ограды с металлическими въездными воротами) можно увидеть и через восемь километров в Подороске, где предстоит обнос небольшой плотины.
Через 17 километров в Зеленевичах река приблизится к дороге Волковыск - Ружаны. На участке Подороск - Зеленевичи будут обносы в Головчицах и самих Зеленевичах, где попытка заменить обнос проходом по не просматриваемому левому рукаву успеха не сулит.
Несмотря на постоянное соседство с деревнями, вода Зельвянки очень чистая, а лес подходит к ней четырежды: после Подороска, напротив Головчиц (9км) и Кузевичей (3км), после Зеленевичей. Ниже он возобновляется километров через шесть-семь и продолжается по северному берегу длинного водохранилища Паперня. О приближении водохранилища предупреждает заболоченная пойма и широкий разлив замедлившегося течения с травянистыми островками.
Созданный в 1950 году водоем (длина 4.2км; ширина 600м) Паперня - зона отдыха гор. поселка Ружаны. На озере гнездятся белые лебеди; для туристов есть хорошие стоянки. С востока Паперню удерживает плотина, за ней справа впадает речка Ружанка. Этим притоком из Ружан за полчаса можно спуститься к Зельвянке.
Ниже Ружанки по правому берегу несколько в стороне от воды лес тянется километров 11, а затем кончается. Течение речки около полутора километров в час, долина однообразна, с редкими отдаленными деревнями на склонах. Обширная пойма занята лугами. На оставшемся до Зельвы 40-километровом отрезке лес (сосновый) у воды встретится только на трех небольших участках правого берега: напротив д.Кошели (21км), перед д.Каролин (3км) и д.Бережки (12км). После Бережков леса не будет почти 35км. Это важно учесть, планируя стоянки.
Чуть выше упоминавшейся левобережной деревни Кошели, но на противоположном берегу и поодаль от реки, видна Рудавка - деревня, где несколько лет жил поэт Валентин Тавлай (1914-1947 гг.), человек короткой, но яркой биографии: активный член комсомольского и коммунистического подполья в Западной Белоруссии (до воссоединения ее с БССР), партизанский связной и разведчик в годы Великой Отечественной, автор замечательных, проникнутых пафосом революционной борьбы стихотворений, многие из которых были написаны в тюрьмах буржуазной Польши.
Среди стихов В. Тавлая есть и с пометкой "Рудавка".
Перед Зельвой предстоит обнос плотины, за которой начинается 30-километровый самый непривлекательный отрезок реки, представляющий собой довольно широкий канал в совершенно безлесных берегах-откосах. На всем протяжении деревень нет; слева и справа прорезанные осушительными канавами луга - бывшие болота. Естественное русло возобновляется у Борков, а вскоре справа подходит и лес. Здесь река делится на два рукава, каждый из которых с шумом устремляется через руины плотины. Препятствие надо обнести. При не слишком низкой воде и определенном опыте левый рукав можно пройти правым сливом.
Ниже плотины лес растет уже на обоих берегах, прерываясь только возле большой д.Пески на полпути от Борков до Немана. В заключительной части Зельвянка хороша: сосновые берега ее часто и высоки, и круты, с многочисленными песчаными обрывами. Населенных пунктов нет.
Как уже говорилось, начать поход можно из Ружан. Этот вариант предпочтителен для тех, кто интересуется памятниками старины. В Ружанах впечатляют монументальные руины дворцового ансамбля на вершине холма, а также расположенные на площади в историческом центре Ружан однобашенные Троицкий костел и униатская Петропавловская церковь с монастырем. Датируются постройки XVII-XVIII вв.
На центральной улице, в сквере, установлен памятник видному деятелю революционного движения в Западной Белоруссии, а позже председателю Ружанского поселкового Совета, секретарю Брестского областного антифашистского комитета и партизанскому комбригу И. П. Урбановичу (1907-1944 гг.), родина которого (д.Шейпичи на Зельвянке) находится неподалеку - между Зеленевичами и водохранилищем Паперня.
|
|
Россь.
|
к содержанию |
Река Россь (сх.5) вытекает из болота южнее городского поселка Порозово и через 99 километров впадает в Неман между городом Мосты и большой деревней Дубно. Долина реки ориентирована строго на север и рассекает Волковысскую возвышенность на две примерно равные части. На берегах Росси расположены Волковыск и три поселка городского типа: Порозово, Красносельский и Россь. Течение довольно быстрое - 2.5км/ч; лесов по берегам немного. Наиболее красива река выше Волковыска и на 10-километровом приустьевом участке с водохранилищем Волна. По общей и сплавной (для туристов) длине, а также водности (6.8м3/с) Россь - река того же порядка, что Усса, Уша, Гривда, о которых было рассказано выше, однако прохождение ее много труднее из-за обилия препятствий искусственного характера. Познакомиться с Россью лучше до первой декады мая. В это время река с трудом, но проходима от Порозово на протяжении 95 километров, то есть практически вся. Но позже, когда уйдут весенние воды, сплав от Порозово рискован. В конце мая Россь проходима лишь от Коревичей (73км от устья).
Ширина весенней Росси возле Порозово не более трех метров; часто меняя направление, она вьется по дну глубокой живописной долины. На берегу реки, в конце поселка, слева среди деревьев заметен небольшой необычный деревянный дом: остроконечные шатровые башни с чешуйчатой кровлей, эркеры, резные детали наличников, балкончики, парапет с балясилами. Это памятник усадебной архитектуры XIX века. Ныне здесь размещается поселковая больница.
Первый лес встретится нам напротив д.Кусенцы (3км). До него будут завалы, кладки, крутые повороты узенького русла. В следующей деревне Горностаевичи (7км) устроена подпруда, за которой речка на небольшом отрезке спрямлена. Канал дает некоторый отдых. В километре от Горностаевичей на берегу снова начнется лес.
В Михаилах (6км) Россь сливается с правым притоком Хоружевкой, шириной и водностью обе речки не отличаются здесь друг от друга. Устье Хоружевки - конец наиболее трудоемкого отрезка, плыть дальше легче. Проходим деревни Толочманы, Коревичи и Сидорки (9км). Ниже Сидорок обносим двухкаскадную мельничную плотину. По правому, затем и по левому берегу подходит сосновый лес. Долина остается очень красивой, по ее склонам тянутся поля, деревни, выше темнеют гребни лесов. От самого Порозово, вдоль Росси, иногда пересекаясь с нею, идет дорога на Волковыск. Течет к городу и река. До него от Сидорок километров 20. Четырнадцать из них (до железной дороги Волковыск - Свислочь) - лесные; затем лес прерывается до д.Подроссь.
Волковыск возник в X веке как крепость древнерусского государства. Не однажды становился он жертвой иноземных нашествий и княжеских распрей, разрушался и сжигался. В 1410 году дружина Волковыска участвовала в Грюнвальдской битве.
Древнейшими памятниками в городе являются три городища составляющие археологический комплекс: Шведская гора, Замчище и Муравельник. Раскопки их, особенно Шведской горы, где вскрыт детинец древнего города, дали богатейший материал. Были обнаружены оборонительные сооружения и остатки храма, орудия труда, предметы быта, ювелирные украшения, древнее оружие, предметы воинского снаряжения, искусно выполненные гребни, застежки, рукояти ножей. Особый интерес вызывают искусно вырезанные из кости шахматные фигуры (XI-XII вв.). В 1962 г. об этой находке сообщал журнал "Наука и жизнь". Древний Волковыск имел оживленные торговые связи с другими городами и народами.
Во время экскурсии по городу можно подняться по крутой лестнице на Шведскую гору, побывать в Военно-историческом музее имени П.И. Багратиона, который расположен в 15 минутах ходьбы от археологического заповедника.
В Музее среди большого количества оружия разных времен, рыцарских доспехов, документов, мундиров, медалей, знамен особое место занимают реликвии Отечественной войны 1812 года, во время которой близ Волковыска были разгромлены два французских корпуса.
В здании, где находится Музей, в 1812 году размещалась штаб-квартира 2-й Западной русской армии под командованием П.И. Багратиона. Дом этот является памятником усадебной архитектуры.
В сегодняшнем Волковыске предприятия металлообработки, пищевой промышленности, стройматериалов; 9 общеобразовательных школ, профтехучилище, два средних специальных учебных заведения.
Мы покидаем Волковыск. Седая старина и современность еще переплетутся на нашем пути по Росси. Так, название первой после Волковыска д.Ятвезь напомнит о древних жителях этих мест - племени ятвягов.
После Ятвези река сближается с железной дорогой Волковыск - Мосты и до городского поселка Россь (26км от Волковыска, ж/д станция) следует вдоль нее. На пути к первому после Волковыска лесу напротив д.Подроссь встретится несколько деревень и дом отдыха "Россь" (по левому берегу) в большом старинном парке. Через пять километров - поселок Красносельский, где расположено производственное объединение "Волковыскцементношифер". Три его завода, выпускающие цемент, шифер, асбоцементные трубы, работают на местном сырье.
Река здесь перекрыта плотиной.
Перед Красносельским находится интересный археологический памятник III тыс. до н. э. - шахтные колодцы. В каменном веке брали здесь кремень. Археологи обнаружили крепежные элементы, световые и вентиляционные проемы, примитивный горняцкий инструмент - кайла из оленьего рога. Добытый кремень тут же обрабатывался: раскопаны мастерские с каменными наковальнями, заготовки топоров и долот. Ученые предполагают, что кремневые орудия труда и охоты расходились отсюда как продукт обмена на протяжении многих веков. Труд горняков и обработчиков был специализированным.
Чтобы попасть к этому археологическому памятнику, надо, миновав мост на дороге Волковыск - Россь, полкилометра плыть вниз по реке, потом столько же пройти пешком вглубь левого берега, поднимаясь сосновым молодняком к меловому карьеру, на дне которого мощные экскаваторы выглядят мелкими букашками. Участок древнего шахтного поля оставлен нетронутым, и устья шахтных стволов хорошо различимы.
Возвращаемся к реке. Очередное серьезное препятствие - разрушенная мельничная плотина в поселке Россь. Развалины преодолимы на плаву, но тем, кто не чувствует уверенности, от прохождения лучше воздержаться.
Ниже Росси - красивый лес и луга, затем длинная д.Плебановка (8км), после которой начинается водохранилище Волпа с лесными берегами причудливого очертания. Водохранилище (длина его 5.6км) имеет два залива и девять островов. С севера Волпу ограничивает плотина. Ею в ночное время регулируют накопление воды в водохранилище: с вечера уровень падает примерно на метр, а утром восстанавливается.
За плотиной лес будет по правому берегу; когда он кончится, предстоит последний обнос - на сей раз мельничной плотины.
Ниже Гледновичей (3км от устья) ширина Росси около 20 метров. Места привлекательные, лес то справа, то слева; есть он и у самого Немана.
|
|
В низовьях Свислочи.
|
к содержанию |
На 137-километровой неманской Свислочи (сх.5) интересен лишь заключительный (30км) отрезок от д.Ярмоличи, которая стоит у дороги Индура - Олекшицы. До деревни река являет собой канал, проходящий по абсолютно безлесной плоской равнине; еще выше она служит государственной границей с Польской Народной Республикой. Среднегодовой расход воды в устье составляет 9м3/с.
За мостом в Ярмоличах ширина Свислочи 15-20м. Сильно петляя, плывет она в глинистых берегах, заросших кое-где травами, среди которых полыхают яркие цветы. Встречаются обрывы, течение более 1.5км/ч. Хороших лесов нет до самого Немана: близ воды лишь ольховые кусты и отдельные деревья.
За д.Войковщина, где будет обнос плотины, берега повышаются и становятся сухими, ход реки усиливается. В следующих деревнях - Заневичи и Сухая Долина (20км) - встретятся галечниковые мели и перекаты. После Сухой Долины будет высокий левый берег с ольховым перелеском. Опушка его наиболее подходящее место для бивака. Несколько ниже по реке - остатки мельничной плотины - самое серьезное препятствие.
В километре за порожистым сливом д.Свислочь - центр одноименного совхоза. На очень высоком правом берегу возвышается необычной постройки здание. Причалив и взобравшись наверх, увидим большой усадебный дом (конец XIX в.), три этажа которого покоятся на массивном, прорезанном лучковыми проемами цоколе из природного камня. Сейчас в доме размещается дирекция совхоза. Рядом старинный парк с липовой аллеей и экзотическими деревьями, к нему примыкает обширный сад с пасекой и теплицами.
На обращенном к парку главном фасаде здания установлена мемориальная доска: "На территории совхоза "Свислочь" в 1943-1944 годах располагался Гродненский подпольный райком Коммунистической партии Белоруссии".
В этой усадьбе часто бывала Э. Ожешко.
До Немана остается километров пять. По берегам поля и все та же ольха, которую ближе к устью сменяют густые лозняки.
|
|
К Неману по Котре.
|
к содержанию |
Исток Котры (сх.6) теряется в заболоченных хвойных чащах на границе Белоруссии и Литвы. Еще недавно в справочной и туристской литературе значилось, что Котра вытекает из озера Пеляса возле д.Дубичай Литовской ССР. Сведения эти устарели: за сравнительно короткий срок начальный отрезок Котры и несколько ее мелких притоков вошли в углубившееся русло реки Улы, а озеро Пеляса, как и некоторые другие в этом районе, оказалось спущенным.
Расход Котры в устье 12.8м3/с; в бассейне много озер, среди которых Белое, Берштовское, Молочное, Рыбница.
Вначале (21км) Котра течет на юго-запад по границе Литвы с Белоруссией. Места довольно глухие, лесные, в стороне от больших дорог. Почти все пограничное правобережье относится к заповеднику Чяпкяляй, где охраняются растения-реликты болот пущи Гуду, простирающейся к северу от Котры. Ширина сильно зарастающей здесь реки не превышает пяти метров. Берега - с неширокой одно- или двусторонней заболоченной поймой; на них деревенька Мотыльская Котра, хутора Погоренда, Зуброво, Иваче (сверху вниз; последние два на левом, белорусском берегу).
Ниже Иваче, повернув на юг, Котра углубляется в пределы БССР и в 45 километрах от истока приходит в Бершты - верхний из обеспеченных регулярным сообщением (автобусы из Гродно, Щучина, Скиделя) населенных пунктов на реке. В туристской литературе можно найти кое-какие нечеткие и противоречивые сведения о плавании выше Берштов, но отсутствие здесь удовлетворительных подъездов препятствует включению этой части реки в маршруты.
Бершты - крупная деревня среди песков и сухих сосняков на южном берегу большого и чистого Берштовского озера. На зеленых улицах высятся огромные липы и клены. Есть здесь сельсовет, больница, магазин. У дома, где в 1920 году находился волостной Военно-революционный комитет, установлена мемориальная доска.
В период сенокоса из Берштов нередко идут машины в Зуброво, что позволяет максимально удлинить сплавной отрезок и приблизиться еще на 20 километров к истоку.
Средняя ширина Котры в деревне и сразу после нее пять-шесть метров (местами до 10). Русло с частыми поворотами и развилками зарастает из-за очень медленного (0.2-0.3м/с) течения: нередко байдаркам приходится буквально таранить стену тростников, сквозь которые просачивается река. Сенокосная пойма окаймлена прекрасным сосновым лесом на высоких коренных берегах. Смоляной дух, живописная долина, чистейшая вода делают плавание здесь очень приятным. Кроме водяных растений, препятствиями являются низкие мостки и клади, однако трудности (большинство их, правда, впереди) окупаются прекрасным окружением.
Первая после Берштов д.Сухари будет через 18 километров. Хранят в ней традиции народного лозоплетения: автору довелось в этом убедиться, увидев интересные изделия крестьянского обихода.
На полпути к Сухарям слева впадает речка Невиша, ниже которой удобный для лагеря высокий берег. После Невиши Котра течет, почти не приближаясь к сухим берегам, до следующего левого притока Астрынки (7км ниже Сухарей). При слиянии Котры с Астрынкой образовалось красивое лесное озеро с хорошими стоянками в западной части, откуда и выходит Котра. Далее на левом берегу видна деревенька Синяцевка. Река продолжает часто делиться на рукава, сильно зарастая на отдельных участках; течение остается медленным, от впадения Невиши исключительно извилистым.
Через 7 километров после Астрынки пересекаем шоссе Гродно - Астрына. Возле моста обелиск. 18 июля 1943 года озверевшие гитлеровцы сожгли здесь деревню Шкленск, уничтожив 76 мирных жителей. Сейчас здесь только два дома...
После Шкленска характер берегов резко меняется. Пойма практически исчезает, и река течет в крутых берегах, заросших диким смешанным лесом (сосна, ель, ясень, липа, граб). Затененная густыми кронами, вода Котры черна и глубока. Исчезают водоросли, но их сменяют многочисленные коряги и завалы. Чем дальше, тем тяжелее и медленнее продвижение. Все чаще путь преграждают упавшие с крутых берегов деревья, которые в одном случае вынуждают взбираться на завалы или протискиваться между сучьями, в другом - требуют топора, в третьем - заставляют делать проводку или попросту разгружать и обносить судно берегом.
Из-за крутых и заросших высокими лесными травами берегов мест для стоянок недостаточно: редко-редко засветится лужок или полянка. И так до Бобровни - маленькой деревни в 17 километрах от Шкленска.
Участок Шкленск - Бобровня - самый напряженный на реке, на него планируется как минимум день. Далее русло очищается от коряг и завалов, высокие лесистые берега не загораживают обзор. Ближайшей будет большая деревня Головачи на дороге Скидель - Озеры (12км), затем Кашубинцы, за которой входит речка Скиделька (9км). Начинаются населенные места, и река уже мало напоминает ту, которая еще недавно шла через дремучие чащи.
В трех километрах за Скиделькой, но справа, Котра берет самый свой значительный приток Пырянку, дающую сток замысловатой системе нескольких крупных озер; через следующие три километра пересекает шоссе Минск - Гродно и железную дорогу Мосты - Гродно. На пересечении Котры с шоссе стоит одноименная деревня с автобусной остановкой; пересекая железную дорогу, река делит пополам пятикилометровый ее отрезок между станцией Скидель и остановкой Бирюличи. Обе магистрали дают относительно удобную возможность прервать плавание.
В Скиделе установлен памятник восьми участникам борьбы, казненным в 1942 году. Гибель юных борцов не устрашила патриотов: в 1943 году в Скиделе и окрестных деревнях насчитывалось 10 подпольных молодежных антифашистских групп.
Сразу за железной дорогой - большая деревня Бирюличи (16км от Головачей), где придется обносить плотину. После Скидельки река постепенно сжимается высокими зелеными берегами, скорость течения в ней возрастает до 0.6м/с. От Бирюличей до Немана километров 18. На оставшемся пути несколько деревень, участки леса, обрывы; встретится и несложный каменистый перекат. Ширина русла превышает 20 метров.
За Огородниками, последней на реке деревней, прошедшая 140-километровый путь Котра входит в Неман.
|
|
Пырянка и озера Гродненской пущи.
|
к содержанию |
Маленькая речка Пырянка (сх.6) вытекает из Молочного озера, лежащего возле станции Поречье на линии Гродно - Вильнюс. Из 44 километров ее длины 16 составляет акватория двух озер - Белого и Рыбницы, а 9 - непроходимый отрезок между Белым и Молочным озерами. На сплав собственно по реке остается менее 20 километров. Однако туристская ценность Пырянки в неповторимой красоте цепочки проточных лесных озер, лежащих в ее бассейне, в возможности совершить по ним очень приятное, хотя и не слишком продолжительное плавание с последующим выходом в Котру и Неман. Глубокие ледниковые ложбины, заполненные чистой озерной водой, великолепные хвойные и смешанные леса, ниспадающие по крутым скатам высоких берегов, вряд ли оставят равнодушным. Из более чем 20 озер Гродненской пущи и 16 бассейна Пырянки мы коснемся лишь нескольких, хотя и наиболее крупных (за исключением Берштовского), объединяемых возможностью сквозного плавания. Залегают они в сходящихся под острым углом глубоких долинах-впадинах Пырянки и ее левого притока Сломянки.
Не считая Молочного, отделенного непроходимым даже для туристских судов участком Пырянки, западную ветвь озерной системы составляет лишь северная половина Белого озера, полная длина которого 13, а ширина 0.5 километра. Рейсовым транспортом можно попасть только к южной оконечности озера, где по плотине, отделяющей Белое от озера Рыбницы, идет шоссе Гродно - Астрына. Но есть красивый водный путь, по которому можно попасть в среднюю часть Белого озера. Путь этот лежит через восточную ветвь, поэтому рассказ о нем одновременно будет рассказом о всех озерах восточной ветви. Стержнем ее является речка Сломянка (24км).
Вытекает Сломянка из самого глубокого (Гродненская озерная группа) озера Чижовка. Оно (глубина до 12.5м) небольшое, округлой формы, лежит возле железной дороги Гродно - Вильнюс у остановки Лихачи.
По Сломянке от самого истока плыть еще невозможно, поэтому предстоит марш-подход с грузом к следующему озеру - Веровскому. Не самый короткий, но самый простой путь к нему от остановки Лихачи проходит через деревню Салатье, поэтому озеро иногда именуют Салатьевским. От остановки до деревни полтора километра, да еще километр до озера; большая часть пути - по лесу. Длина и ширина извилистой озерной ленты соответственно 7.5 и 0.4 километра, глубина до 8 метров. Водоем известен запасами сапропеля (озерные отложения, которые являются первоклассным удобрением, а также применяются в медицине, строительстве и др.).
На стыке озер Веровского и Кальницы - д.Глушнево. Длина Кальницы 4 километра, наибольшая ширина вдесятеро меньше, береговая линия изрезанная. В километре за Глушнево слева впадает длинный ручей из лежащего к северу Чертова озера. Двухкилометровый южный плес Кальницы вдвое уже и имеет самостоятельное название - озеро Беляшка. Есть у Кальницы-Беляшки и другое, общее наименование - Дервениско (Дервинское, Дервеница). На южной оконечности Кальницы-Беляшки - д.Новая Руда, за которой плывем уже по Сломянке (ширина ее здесь 7-8м). Километра через полтора-два Сломянка раздается вширь и переходит в заполненную водой двухкилометровую лесистую котловину с несколько необычным для этих мест названием: Антозеро. Из него Сломянка выходит сдавленной крутыми берегами. Вся в тростниковых заводях, медленная и глубокая, она то расширяется, то снова сужается до восьмиметровой полоски чистой воды. По сторонам высится сухой лес.
Через три километра последнее озеро восточной ветви - Зацково, ширина которого полкилометра. Изрезанные берега Зацково покрыты лесом; есть заливы. У входа в озеро, на левом берегу Сломянки стоит хутор Сломянка. Ориентировано Зацково на юго-запад, и через пару километров открывается в Белое озеро.
Плывем на юг. Берега Белого крутые, поросшие сосной, дубом, можжевельником. Все это отражает водное зеркало; близ берегов на дне - мелкий песок.
Через полтора километра западный берег причудливо ломается, образуя большой полуостров, который отделяется от восточного берега извилистым проливом-протокой Прорвой. Правый, более высокий берег поднимается над Прорвой до 30 метров. Сверху через протоку идет узкоколейка. Отделяемая полуостровом южная часть озера имеет название Кань.
Выходим в Кань, и впереди показываются Озеры - большая, известная с 1518 года деревня на южной оконечности Белого. По пути к ней в воде и на берегу видим сети с большими пенопластовыми поплавками: все озера рыбопромысловые. Водится в них щука, окунь, сазан, лещ, плотва, карась. Попадается угорь.
В Озерах путь преграждает дамба с водорегулирующей плотиной; по дамбе идет шоссе Гродно - Острына. После обноса плотины попадаем в последнее из системы озеро Рыбницу (4км длины). Оно не похоже ни на Белое, ни на Другие из этой группы озер: пологие берега в значительной мере открыты и распаханы, особенно в западной части. Пройдя Рыбницу, Пырянка выходит в месте крутого излома береговой линии с юго-запада на запад, но выход этот скрывают тростники. В 200-300 метрах от озера речной сток регулирует плотника: предстоит очередной обнос. От нее остается заключительный 19-километровый спуск к Котре. До д.Пыра (4.5км) Пырянка течет мелководным каналом (в конце лета местами требуется проводка). Дно гравелистое, берега невысоки и обрывисты; есть заросшие водорослями участки. Далее Пыры река извилиста, минует несколько деревень. Леса немного, но выбрать место для стоянки можно.
Почти все препятствия на Пырянке сосредоточены в конечном пяти-, шестикилометровом отрезке после деревеньки Юревичи. Река здесь лесная, и к низким мосткам добавятся поваленные бобрами деревья, корчи. В Гущицах состоится обнос старой плотины, и вскоре Пырянка входит в Котру, течение которой заметно слабее.
Водность Пырянки характеризует среднесекундный расход в устье: составляет он всего-навсего 3.7м3.
|
|
Белая Анча.
|
к содержанию |
Небольшая речка с таким названием впадает в Неман слева в 18 километрах до Друскининкая (сх.6). Белая Анча относится уже к средненеманскому бассейну и полностью проходит по территории Литвы.
Своенравная Белая Анча вытекает из южной оконечности озера Анча (длина 8.5км; глубина до 26м). На северном берегу расположился городок Вейсеяй. Сюда можно приехать автобусом из Гродно, Вильнюса, Друскининкая. В 1887 году в городке работал врач Людвиг Заменгоф (1859-1917 гг.) - создатель международного языка эсперанто.
Разобраться в конфигурации озера непросто. Отчалив от Вейсеяя, нужно зайти в левый по ходу пролив, из него повернуть направо в узкий длинный плес, вытянутый в южном направлении. Почти на всем протяжении - от входа в пролив до начала Белой Анчи - берега красивы: высокие, сухие, одетые сосновым лесом. У поворота в длинный плес на правом берегу - курганные захоронения XII-XIV веков.
Ширина Белой Анчи у озера, где ее выход перекрывает плотника, 5-6м; лес тянется то по одному, то по другому берегу, затем редеет и исчезает километра на четыре. Встречаются хутора; есть препятствия: быстряки, мостики, коряги. Наиболее насыщен ими участок перед д.Капчаместис, до которой от озера плыть полтора-два часа. В Капчаместисе Белая Анча принимает короткий, но полноводный приток Ниеде, становится более широкой и спокойной.
В километре-двух от деревни лес вновь начинается и не кончается до самого Немана. Здесь же длинный, поросший соснами мыс ("коса") необычной гребневидной формы, хотя с воды этого не видно. Образует его крутая излука реки и два высоких песчаных обрыва, перешеек между которыми в самом узком месте всего 3-4 метра. "Коса" - миниатюрный археологический заказник: у ее основания установлен охранный знак, отмечающий стоянку людей каменного века. И сейчас, спустя тысячелетия, нетрудно оценить удачный выбор древних ее обитателей: отвесные обрывы и река, в те времена, несомненно, более полноводная, хорошо защищали от врагов, а высота давала не только хороший обзор, но и превосходство при обороне.
Разбивка бивака на "косе" запрещена.
От неолитической стоянки полчаса плывем до хутора Малые Вольки (на правом берегу в 18км от устья), затем до деревеньки Ментишки (по левому берегу, 3км). Узкая долина здесь красива - с высокими лесистыми берегами, поймой, спокойным течением.
Через три километра после Ментишек русло, обрамленное тростником, начинает расширяться. Это река входит в длинное Анчское водохранилище. Вытянутое узкой лентой на восток, в крутых сосновых берегах, оно исключительно живописно. Ширина 100-150 метров; протяженность - свыше 10 километров. Особенно хорош правый отвесный берег в средней части; он тянется километра 2-2.5. Вода чиста; есть оборудованные стоянки.
Широкий выход Белой Анчи открывается справа километров через семь после начала водохранилища. От поворота вправо предстоит примерно 150-метровый перенос судов в нижний бьеф (удобнее правым берегом). За ним наиболее интересный в спортивном отношении заключительный 4-километровый отрезок. Падение реки здесь значительное (2м/км); дно твердое. На отвесных берегах высятся ели, березы, сосны, в подлеске - густой кустарник. Быстрая вода клокочет на перекатах и небольших порожках; есть завалы. От гребцов требуется повышенное внимание и сноровка.
Успокаивается речка лишь перед самым Неманом. В устье ее хутор Свенциянскис, а на противоположном, белорусском берегу Немана - деревушка Свентоянск.
Длина Белой Анчи 30 километров. Если начинать поход от Вейсеяя, добавится еще восемь километров озерной глади. Приплюсуем 18 Неманских до Друскининкая и получим 56 километров красивого маршрута, особенно удобного в дни майских или осенних праздников (летом прохождение зарегулированного участка после плотины Анчской ГЭС может оказаться затруднительным).
|
|
ИЗ ОПЫТА ПОХОДОВ ПО РЕКАМ БЕЛОРУССИИ.
|
к содержанию |
Вопросы безопасности. Главная опасность белорусских рек, особенно весной - это нависающие над водой деревья, кустарник и другие неожиданные препятствия у вогнутого берега. Навалы судна на них потоком заканчивается, как правило, переворотом. Избежать навала поможет снижение до отрицательной (относительно течения) собственной скорости на крутых поворотах и, конечно же, внимание, навыки управления судном, слаженность действий.
Потенциально опасными участками являются озера и водохранилища, особенно в ветреную погоду. Проходить их надо с надетыми спасательными жилетами, стараясь не подставлять волне лаг.
На реках Неманского бассейна возможны сильнейшие паводки, способные превратить любую безобидную речушку в мощный бурливый поток. Такое явление - не только редкое, но и, как правило, кратковременное, поэтому благоразумнее переждать его на берегу.
Одна из главных обязанностей руководителя - лично убедиться в умении участников хорошо плавать. Именно хорошо плавать, а не держаться на воде. Никакие послабления здесь недопустимы, и все-таки упомянутое требование на практике выполняется не всегда. Еще хуже обстоит дело с навыками оказания первой помощи на воде, которыми также обязан владеть каждый турист. Сплав по быстрой весенней реке после долгого зимнего перерыва привлекает многих. Однако скорость течения весной резко возрастает, а это предъявляет более высокие требования к технике управления судном. Холодная весенняя река не должна быть для начинающего туриста-водника первой. Если же первым является не только водный поход, а поход вообще, то должно быть исключено и осеннее межсезонье (вторая половина октября - ноябрь).
Что нужно знать, планируя маршрут. Заманчиво начать сплав как можно ближе к истоку. Но верховья изобилуют всевозможными препятствиями. При постоянных разведках, обносах, разборах завалов, проводках скорость здесь зачастую не превышает двух километров в час, то есть за день удается пройти около 15 километров - вдвое-втрое меньше обычного. Излишне оптимистичное планирование переходов в начале маршрута ломает намеченный график, при ограниченных сроках порождает спешку, заставляет становиться на ночь в незапланированных, а значит, и не всегда подходящих для этого местах.
Как планировать дневные переходы? Чем больше сведений о реке и физических возможностях группы, тем тщательнее можно это сделать. В любом случае в основу расчета приходится закладывать какие-то средние данные. Попробуем их вывести.
Собственная скорость байдарки для средней по силе группы около 4.5 километра в ходовой час (45-50 мин.); надувной лодки - 3км/ч. Скорость течения на реках верхненеманского бассейна, как правило, в пределах 1-3км/ч, или 0.75- 2.5 километра в ходовой час. Таким образом (с учетом ежечасного отдыха на берегу), скорость для байдарок: 5.5-7.0км/ч; для надувных лодок 4-5.5км/ч. При обычном (7-8 ч в день) рабочем времени протяженность ежедневных переходов 40-50 километров для байдарок и 28-45 для надувных лодок.
Хотя на "гладкой" воде такие переходы не редкость, рассматривать их следует все же как максимальные: для составления графика они малопригодны. Препятствия, незапланированные экскурсии, мелкий ремонт, купанье и фотосъемка, ягодная полянка в прибрежном лесу - все эти естественные для похода задержки могут урезать названный километраж раза в полтора, и закладываемые в план средние цифры составят 27-37 километров в день для байдарки и 20-30 для надувной лодки.
В пути. Нормальный режим дня строится по формулам "5+3" или "4 + 3" (что лучше, если позволяет время). Это значит: четыре-пять 40-, 50-минутных переходов с 10-, 15-минутными перерывами до обеда и три перехода после него. На обед отводится часа два, так как помимо приготовления и приема пищи необходим достаточно продолжительный отдых.
Трижды в течение дня следует готовить по два горячих блюда. Утром может быть каша, а на обед и ужин суп. Второе блюде - неограниченное питье (чай, кофе, какао, молоко). Неверно поступают те туристы (обычно начинающие), которые для экономии времени заменяют горячий обед бутербродами с чаем или даже без него. Чаще всего это объясняется неумением быстро и в любых условиях готовить на костре, а иногда, особенно в плохую погоду, инерцией движения. В итоге - нарушение нормального режима питания и чрезмерное утомление, что сказывается на настроении.
Экономить время нужно не на обеде, а на утренних сборах. Все это приходит с опытом. Показателем собранности служит ранний подъем (но не в ущерб как минимум восьмичасовому сну). Посидеть вечером у костра можно и подольше, но для завтрака должны быть подготовлены нарубленные и укрытые от дождя отборные дрова и растопка. Сжечь все дрова с вечера - значит, не только задержать выход группы, но и разбудить спящих товарищей стуком топора.
Если речка насыщена препятствиями, которые заставляют гребцов то и дело покидать судно, редко возникает необходимость в ежечасном отдыхе: в работу включены различные группы мышц. Но при монотонной гребле, характерной для полноводной широкой реки, привалы устраиваются каждые 45-50 минут. Причем в первой половине дня во время отдыха рекомендуется походить, выполнить махи и наклоны: во второй половине - сделать массаж или самомассаж плеч и.
Предплечий, поясницы, спины, спокойно полежать. Кроме запланированных экскурсий в пути по возможности чаще следует устраивать выходы на берег - за грибами и ягодами, орехами, к деревне, на высокий обрыв, сулящий хороший обзор окрестностей. Такие непродолжительные прогулки позволяют хорошо размяться, разнообразят путь, дают возможность лучше ознакомиться с окружающей местностью, пофотографировать.
Все костровое хозяйство, личную и групповую посуду вместе с подготовленными для обеда продуктами держат на одном (постоянном или дежурном) судне. Такой порядок устраняет лишние распаковки и упаковки, сокращает время на сборы.
Не располагая четкими данными об удобных стоянках, место для ночлега подбирают не позднее чем за два часа до темноты: густеющие сумерки вынуждают туристов становиться где попало или, что того хуже, плыть в темноте из-за непригодности берегов для стоянки.
Для костра следует выбирать старое кострище, в каком бы состоянии оно не находилось. Если на стоянке его нет, надо подыскать песчаную площадку - пусть даже в отдалении от палаток. Дерн для нового кострища снимается только в крайнем случае. Покидая стоянку, рекомендуется уложить дерн на место и полить его водой.
О снаряжении. На случай дождливой погоды хорошо иметь большой тент. Под ним на костре можно готовить пищу, с относительным комфортом провести свободное время. Удобен тент из плотной полиэтиленовой пленки с четырьмя угловыми растяжками и шнуром. Тент размером 3X5м надежно укроет группу из 10 человек.
В межсезонье необходим запас сменной теплой одежды в герметичной упаковке. Используется он только в критической ситуации.
Каждому участнику надо иметь не менее двух пар обуви - "сухую" (бивачную) и "мокрую", носимую на плаву. В качестве "мокрой" обуви летом удобнее всего кеды. В межсезонье туристы нередко целый день проводят в резиновых сапогах, хотя на воде они не безопасны в случае переворота. Менее удобны, но, безусловно, безопаснее "мокрые" кеды в комбинации с колготами гидрокостюма, а также сапоги-брюки из комплекта для химзащиты.
Рулевое оснащение необязательно для байдарки. На многих маршрутах оно даже мешает. Те, кто обходится без руля, скорее и прочнее освоят навыки управления веслами.
Убирать затекающую в байдарку воду лучше всего поролоновой губкой: заложенная под планки кильсона, она постоянно под рукой. Пригодится поролон и для обтирки оболочки при разборке судна.
На первых порах непросто укомплектовать рем-набор по принципу: "на любой случай, но ничего лишнего". Предлагаем список применительно к байдаркам семейства "Таймень", которые за исключением сидений не имеют деревянных деталей:
Плоскогубцы.
Молоток.
Напильник полукруглый.
Отвертки (под все типоразмеры шлицев крепежа).
Заклепки алюминиевые.
Винты с гайками и шайбами.
Проволока мягкая разная.
Нитки капроновые *
Полотно ножовки по металлу.
Ножницы *
Иглы разные *
Булавки английские.
Наперсток *
Шило.
Наждачная бумага *
Очищенный бензин *
Клей для резины *
Резинка продерочная.
Киперная лента.
Изоляционная лента.
Алюминий листовой.
Тонкий брезент.
Резина листовая *
Лампочка к фонарю.
Комплект батарей к фонарю.
Запасное весло.
Такой рем-набор (его неплохо дополнить маленьким кернером и сверлами-воротками или сверлами с цанговым держателем) предназначен для ремонта не только байдарок, но и всего походного снаряжения. Каждый экипаж обязан также иметь на борту техаптечку для автономного ремонта оболочки (в списке звездочками помечены предметы из техаптечки).
Если в группе есть байдарки с деревянными деталями, необходимы также фанера, шурупы, гвозди, водостойкий клей для дерева. Тем, кто использует руль, надо позаботиться о запасных штуртросах (хороша теннисная струна). Мелкие и лесные речки требуют большего запаса материалов для ремонта; байдарки в этом случае загодя усиливают протекторами по кильсону и нижнему поясу стрингеров.
Наиболее употребительный инструмент и материал для ремонта оболочек хранят отдельно. Упаковки должны быть водонепроницаемыми и в идеале представляют собой не наборники, как это, подчас, рекомендуется, а жесткие и прочные неглубокие футляры, где все на виду и под рукой. Всякая стеклотара должна быть исключена (и для продуктов, и в медицинской аптечке). Бензин и клей удобно хранить в пластмассовых флаконах из-под шампуней; полезной окажется и пластиковая кисточка для клея.
|
|
форум | инфо | рейтинг
