|
Дни с восьмого по двенадцатый.
|
к содержанию |
Рабочеостровск - Соловки - Рабочеострвоск - С-Петербург.
Дальнейшие пять дней мы провели на Соловках, матрасно отдыхая и совершая велосипедные вылазки в различные части острова. Дальнейшее описание теряет хронологическую стройность (наконец-то!) и рассказывает о наших наблюдениях за жизнью острова. Тут вы найдете информацию о том, как добраться до Соловков, где остановиться, чем питаться, что смотреть, а также мы предложим вам на выбор несколько маршрутов покатушек по островам. Но начнем, все-таки, с самого начала.
Прибыв на пристань в 7:30 утра, мы обнаружили там огромную толпу желающих погрузиться на теплоход. Причем основная масса пассажиров похожа на нас: огромные рюкзаки, пенки, только байков не хватает. Хотя нет - вот и еще пара на велосипедах. Из Москвы, как мы потом выяснили.
После почти получасового ожидания, практически в 8 утра началась посадка, перед которой нужно было в стоящем рядом вагончике оплатить услуги причала (20 руб с человека). Без чека об оплате на пароход не пускают. Основную сумму в 250 рублей берут из рук в руки прямо у трапа. Никаких билетов или чеков не дают. Видимо, налоговая полиция в такую глушь не забирается. Ограничений по пассажировместимости, кажется, нет. Все, кто был на причале, оказался на борту. Вся корма завалена рюкзаками, салон и бар забиты людьми, все банки на верхней палубе заняты. Кому не досталось места, устраиваются на пенках.
Переход длился 2.5 часа, точно по расписанию. Море было спокойно, ни малейшего волнения. Миновав архипелаг Кузова, известный своими археологическим памятниками эпохи неолита, и пролив Зап. Соловецкая Салма, входим, наконец, в Соловецкий залив. Вот и шпили монастыря над островом. Народ на палубе срочно расчехляет фото-видео-технику. Швартуемся на монастырском причале, прямо у стен Кремля.
Теперь нам предстоит определиться с ночлегом. Тут есть три варианта. Первый - гостиницы. Их тут целых три, или даже четыре. Стоимость - от 180 руб/чел/сутки до 50 долларов. Второй вариант (гипотетический) - частный сектор. Третий - палатка, но здесь есть особенности. Соловки - государственный музей-заповедник, и дикий кемпинг здесь запрещен, так же как и передвижение по лесам без разрешения. Получить разрешение просто - нужно лишь добраться до лесхоза (1км от Кремля) и заплатить 6 рублей. Тебя зарегистрируют в журнале и выдадут картонку со вписанной фамилией и количеством твоих спутников. Разрешение дает право передвижения по островам Соловецкий и Бол. Муксалма, а также установки палатки в отведенном для этого месте. Если есть желание совершить поход по острову с полевыми ночевками, то это требует получения отдельного разрешения после уведомления лесхоза о нитке маршрута. Разрешения - не пустая формальность. Кое-где на островах встречаются кордоны (зачастую передвижные), на которых дежурят сотрудники МЧС, выполняющие функции секьюрити заповедника и иногда требующие предъявить разрешения. Одна женщина рассказала мне, что пройдя 10км по лесной тропе, была остановлена на дамбе, соединяющей два острова, и отправлена обратно из-за отсутствия заветной бумажки, о необходимости получения которой она и не подозревала. Хотя до скитов, куда она шла, оставалось лишь полкилометра.
Для установки палаток на острове отведено специальное место - небольшая березовая рощица в полосе отчуждения местного аэропорта. Тут к услугам туристов ручей с питьевой водой и дрова - целая вырубка молодых осин и берез в конце взлетной полосы. Мест для палаток не очень много - при числе их, превосходящем 20, вновь прибывшие вынуждены вставать или прямо на дороге, или буквально на голове старожилов. О туалете, а тем более, о душе, речь не идет, так что в сторону кустов лучше не смотреть - вдруг смутишь соседа! Интима никакого, по вечерам тебя развлекает то гитара справа, то пьяная ругань слева. Но и преимущества у такого кемпинга тоже есть - можно стоять лагерем неделю и оставлять все вещи в палатке во время отлучек. Так как в лагере постоянно кто-то есть, то местная шантрапа тут не рыскает, по крайне мере, за время нашего пребывания о случаях воровства мы не слышали...
Поначалу мы хотели устроиться в частном секторе и даже произвели небольшое маркетинговое исследование на эту тему. Тут следует сделать отступление и сказать, что немногочисленные жители поселка Соловецкий совершенно лишены предпринимательской жилки и их совершенно не волнует ежедневное прибытие на остров одного, а то и двух-трех пароходов с туристами (человек 100-200 на каждом), а также нескольких авиарейсов из Архангельска. Никто, решительно никто, не встречает туристов на пристани, не пытается продать им карту острова, сувенир, парное молоко, сдать комнату или предложить лодку напрокат. Все это нужно искать самому. Нашим первым гидом стал совершенно пьяный по случаю Дня ВМФ сторож лесхоза, предложивший поселиться "на хате" у его знакомого за 50 рублей. Мы взяли адрес и поехали. Двухэтажный 8-квартирный деревянный дом. По подъезду шляются собаки, двери перекошены, звонок оборван. Наконец, на настойчивый стук мне открыли. Зашел в коридор. Мда... Картина из советских триллеров перестроечной поры - в приоткрытую дверь комнаты видна вся обстановка: табуретка для гостя, открывшего дверь, грязный пустой стол и железная кровать, на которой лежит тело, сжимая в руке полупустую бутылку водки. Тело приподнялось и долго не могло понять, что мне нужно. Мне, конечно, уже ничего не нужно, но из любопытства совершаю экскурсию по квартире. Три комнаты, одну вы уже видели, но две другие выглядят поприличнее. Явно подготовлены к сдаче. В одной даже ковер на стене висит. На кухне откровенный "срач", но площадь большая и даже плита электрическая. В туалет лучше не заходить. Полный гадюшник.
Пытаем счастья дальше и пристаем к аборигенам - деду и бабке, сидящем на краю поля. Они посылают к некоей бабе Жене на Приморскую улицу, в хороший каменный дом. Находим и бабу, и дом, действительно кирпичный, видимо построенный в последние годы Советской власти. Эдакая 2-этажная каменная хрущевка. Баба Женя заявила, что у нее супер апартаменты, "с ванай" и цена им чуть ли не 300 целковых! Да еще и сарай для байков (не в комнату же их тащить) за отдельную плату. К счастью, комната была занята, и мы удалились достойно, без единого намека на то, что 300 рублей - это все, что осталось у нас на ближайшие 5 дней (ну не рассчитал я с деньгами, не рассчитал, а карточки почему-то на Соловках не принимают, и банкоматов тоже не видно  .
Снова вернулись к аборигенам на поле и взяли новый адрес. На этот раз дом барачного типа. Хозяева где-то внутри. Вход с торца, захожу и тут же в нос бьет жуткий запах сортира. Ну так и есть - та будка, которая обычно стоит в дальнем конце огорода, здесь почему-то прямо в доме. Далее идет длиннющий коридор, на этот раз из советской классики 30-50х гг о счастливом коммунальном быте - куча обуви, умывальников, плит, вешалок, белья, одежды, дверей и дверок. Отворяю самую маленькую дверь, с трудом протискиваюсь и упираюсь в огромную русскую печь, которую видел раньше только в мультике про Емелю-дурака. За печью вполне приличная комната, в которой за круглым столом обедают люди. Много людей, больших и толстых. Почему-то вспоминаются плохие и сытые кулаки и голодные крестьяне. Что за чушь лезет в голову! Здесь комнату тоже не сдают. Ну и черт с ними. После пары таких квартир желание прикоснуться поближе к соловецкому быту испарилось начисто. Поехали и поставили палатку, пока в рощице еще оставалась пара уютных местечек.
Теперь несколько слов о достопримечательностях. На островах архипелага расположен Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, богатая история которого насчитывает более 6 веков. Уникальный комплекс культовых и оборонных сооружений монастыря справедливо причислен к числу наиболее ценных объектов культурного наследия России и всего мира. Безусловно, Соловецкий монастырь стоит того, чтобы его посетить. Но и стоит это недешево. Вход на территорию Кремля - 50 рублей, экскурсия по монастырю - 120, экскурсия по военной истории 120, Архипелаг Гулаг - еще 100. А экскурсионная программа в многочисленных скитах, разбросанных по островам, стоит еще дороже, так как включает в себя транспорт от поселка на УАЗах, ПАЗах или катере. На самом деле, велосипед является идеальным средством перемещения по островам, так как расстояния между объектами, достойными внимания, тут немаленькие. Например, Савватьевский скит находится в 13км от поселка. Анзерский скит вообще находится на другом острове и экскурсия туда стоит 600 (!) рублей. В сумме, по нашим прикидкам, чтобы полностью охватить все экскурсионные программы заповедника, включая посещение археологических памятников, дельфинария и ботанического сада, на двоих нужно не менее 4 - 5 тысяч рублей. При этом на острове практически отсутствует бесплатная информация об объектах. Нет ни брошюр, ни открыток, ни толковых путеводителей. Если у скита и расположен информационный щит, то никакой полезной исторической информации он не содержит. В лучшем случае указывает возраст тех или иных сооружений, и в то же время пестрит многочисленными запретами, предупреждениями о необходимости иметь билеты, чтобы сделать следующий шаг и приблизиться к зданию. Одним словом, администрация заповедника ограничила доступ к любой бесплатной информации о памятниках Соловков, навязывая туристам свои экскурсии по несусветным ценам. Единственное, что можно сделать в такой ситуации - это еще перед поездкой на архипелаг попытаться найти все возможные источники информации о Соловках (библиотеки, интернет), проштудировать их, и приехать на острова с приличным багажом знаний.
Одной из особенностей Бол. Соловецкого острова является огромное количество озер (более 600), соединенных между собой многочисленными протоками, речушками и каналами, построенными монахами. Маршрут на весельной лодке длиной около 10км был обязательным в экскурсионной программе Соловков времен Советской власти. Сейчас лодки напрокат тоже дают, но цену заламывают в 100 руб/час! Неудивительно, что пробок на речных дорогах мы не наблюдали.
Похожая ситуация с ценами и в местных магазинах. К нашему удивлению, мы насчитали их здесь 6 или 7. Цены очень высокие, ассортимент приемлемый. В среднем все дороже в полтора раза, чем в Питере. Молочные продукты, кроме йогуртов и сгущенки, не продаются в принципе. Предполагается, видимо, что сельским жителям это ни к чему, так как все должно быть свое. Может где и есть, но не на Соловках. Скота здесь люди почти не держат. Картошка также не продается. Сезонных фруктов-овощей нет, только типичный "зимний" ассортимент восковых яблок и помидор по зимним же ценам. Тушенка есть везде, но лучше воздержаться от ее покупки - качество отвратительное, срок изготовления - прошлый век. В купленной нами банке с названием "Мясо цыпленка" не было ни одного (!!!) кусочка мяса. Только желе, кожа, да рассыпающиеся во рту кости. Хорошо, что на дворе конец июля, и основу нашего рациона эти несколько дней составляли грибы, росшие прямо на тропинках, по которым мы катались.
А теперь давайте оставим в покое поселок Соловецкий и его жителей и прокатимся по живописным дорожкам острова. Итак, переходим к разделу "Покатушки по Соловкам".
|
|
Покатушка "С комарами к Секирной горе".
|
к содержанию |
В 11км на север от поселка находится главный после Кремля объект паломничества - Секирно-Вознесенский скит, расположенный на самой высокой (98м) точке острова - горе Секирной. Вознесенская церковь, расположенная здесь, по-своему уникальна - крест на ней венчал не просто купол, а башню маяка, построенного в 1867 г, вскоре после возведения самой церкви! Маяк действующий и самый высокий на Белом море, его видно за несколько десятков км. Храм тоже действующий, но вот крест на маяке еще не восстановлен.
Итак, мы едем к Секирной горе. От поселка туда можно сравнительно легко добраться по хорошей грунтовой дороге, очень живописной, изобилующей крутыми поворотами и короткими подъемами и спусками. Но мы легких путей не ищем, поэтому выбираем другой путь: тропу, идущую вдоль западного берега до мыса Белужий, откуда до Секирной горы около 5км, правда по азимуту. А обратно уже поедем по накатанной дороге, как все остальные.
Сначала едем по главной дороге, через 2км развилка, сворачиваем налево и катим по лесу. Дорожка типичная лесная, местами глубокий песок, камни. На дорожке попадаются грибы - подосиновики и подберезовики. Километра через 4 стали попадаться заболоченные места. Приходится обносить, продираясь через траву высотой по пояс прямо к берегу, к отливной полосе. Иногда и дорожка выходит на берег, идет по очень красивым заливным лугам. Обалденный, настоящий морской запах. Соленый. На лугах море цветов, особенно колокольчиков.
Еще пара километров и дорога стала совсем мокрой. Похоже сюда давно никто не заезжал на 4-х колесах. Обнос очередного болота затянулся на целый километр. Все это время мы продирались через траву высотой более 2 метров (!), форсируя маленькие и большие ручейки, оттачивая технику прыжков с велосипедом под мышкой и бега по бревну, опять же с байком. Иной раз топи непроходимы и мы выходим на отливную полосу, которая тоже не подарок - часто встречаются илистые вязкие отложения. Но зато иногда можно ехать, в отличие от высоченной и густой травы. Один раз я ушел в такой ил по колено и оставил там кроссовок. Вытащил, конечно, но изрядно промокший. В итоге ноги промочил окончательно, хлюпает будь здоров. Тане легче - она в сандалиях.
Помучившись в зарослях осоки, снова выползли к тропе, пройдя через болотце шириной метров 100. Дорога к тому времени выродилась в лесную тропку, довольно хорошо набитую. В одном месте напали на целую поляну лисичек, за 5 минут собрали большой мешок, которого нам хватило на 3 "грибных" дня. Тропке радовались недолго - метров 500, потом снова болото, снова езда по отливной полосе моря. Тучи комаров, несмотря на открытое место и довольно сильный ветер с моря. Вот и мыс Белужий, известный частым появлением у берега стай резвящихся белух. Снова сухо, осока и луга сменились мхами и лишайниками. На 14км тропа вывела к большому дому с вывеской "Центр изучения белухи". Здесь живет семья молодых ученых, изучающих этих удивительных животных. Хозяйка дома с дочкой, которых мы встретили у дома, несколько удивившись нашему появлению, подсказали нам дальнейшую дорогу. Сами они добираются сюда морем, на отличном надувном катере с подвесным мотором.
Еще 2км по неплохой сухой тропке, и перед нами очередное жилище - рыбацкая хижина, развешенные вокруг сети, и рыбак с рыбачкой. На вопрос, можно ли отсюда выбраться к дороге на Секирную гору, ответили утвердительно. Тропа, правда, местами заболочена, предупредили они. Что ж, вариантов нет. Лучше 4км (столько примерно по карте) по болоту вперед, чем 14 назад. Бросаем последний взгляд на море и поворачиваем в лес, прямо на восток. Первые метров 200 бодро едем. Переправа через реку по бревну, еще 100 метров тропы, развилка, едем направо и... Тропа резко сужается, черничник вокруг резко вырастает, достигая высоты в три четверти метра. Под этими кустами тропу не видно вообще. Едем потихоньку, периодически натыкаясь на камни и бревна, лежащие поперек. Приходится идти пешком. Первые 500 метров вполне терпимо, а дальше тропа почти кончилась, зато началась просека. Ну что ж, судя по всему, пешком тут ходят, и довольно часто - раза 2 в месяц. Идем и мы, ехать в принципе невозможно - корни, камни, грязь, глубокий мох, густой кустарник. И полчища комаров! Столько я не видел никогда. А у меня еще и руки голые. Останавливаться нельзя ни на секунду. Жрут нещадно. Идем максимально быстро, просто ломим, но это не спасает. Тропа все хуже, местами откровенное болото. Мне уже все равно - в кроссовках хлюпает жижа, джинсы промокли до колен. Идти тяжко - ширины тропки хватает только на одного - или байк катит по тропе, а ты скачешь по кочкам, или наоборот. Стараюсь ломить, экономя силы. Все движения доведены до автоматизма - вдох, 4 шага, 2 взмаха кепкой по рукам, выдох. Молча и зло. Иногда выплевываешь комаров. А вот на Таню я удивляюсь - и откуда столько сил! Мало того что не отстает, так еще и находит время и дыхание, чтобы без устали крыть распоследними словами меня, велосипед, комаров, туризм вообще и всех туристов в частности  . Я не отвечаю, чтобы не сбить дыхание. Зато иногда резко бросаю байк, прыгаю в сторону и быстро-быстро, пока комары не повторили маневр, лакомлюсь обалденно вкусной недоспелой морошкой, коей здесь растет немеряно. Очень хорошо утоляет жажду. Налившаяся, спелая ягода не дает такого эффекта.
В очередной мой запрыг в морошку меня обгоняет Таня. Я уворачиваюсь от увесистого пендаля и обалдеваю, глядя ей вслед, - комары, оказывается, не просто нас достают. Они решили нас извести окончательно, для чего используют тактику морской авиации. Роль авианосца выполняет Танина спина. На каждой ее лопатке расположилась эскадрилья комаров, особей по тысяче в каждой! Я не шучу и не преувеличиваю! И эти комары, поочередно стартуя, совершают боевые вылеты в район лица и рук своих жертв. Отработав пару минут, они возвращаются на отдых на базу, то есть на Танину спину, а им на смену стартует следующая сотня. Просто ужас! У меня на руках нет живого места. У Тани, за неимением других открытых мест, больше страдает лицо.
Наконец, пройдя ровно 4км, мы вывалились на дорогу. До скита около километра на север, но нам уже не до хорошего. Отдышавшись, поворачиваем домой. С удовольствием мчим по хорошей грунтовке. На первом же озере залезаем в воду и с удовольствием смываем с себя болотную грязь.
На Секирную Гору мы вернулись спустя пару дней. Подъем к церкви очень крутой, я проехал лишь половину, дальше не осилил. Храм белоснежный, слепит глаза на солнце. У храма рубленая пристройка, собственно скит, раньше тут жили монахи. Еще сохранилась пара построек позапрошлого века - валунная баня и амбар. Нас на минутку пустила в храм молодая монашка. Внутри можно увидеть лишь следы "подвигов" большевиков - голые стены без всякой росписи, икон и прочей церковной утвари. Лишь маленький иконостас на столике. Но храм действующий, недавно освящен. Креста, правда, до сих пор на нем нет. Службы проводятся лишь по большим праздникам.
У северной стены храма смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на север острова, и еще один памятник старины - крутая деревянная лестница ХIХ века, ведущая к подножию горы, где установлен большой поминальный крест.
Если проехать от Секирной горы дальше на север около 3км, то можно попасть к Савватьевскому скиту. Его постройки видно со смотровой площадки. Храма там нет, только часовня и жилая постройка. Мы туда не поехали.
Итого: Покатушка "С комарами к Секирной Горе" занимает около 4 часов и 33км.
|
|
Покатушка к древним лабиринтам и на остров Бол. Муксалма.
|
к содержанию |
Если проехать поселок в южном направлении, миновав магазины, расположенные в бараках ГУЛАГа, попадаешь на дорогу, идущую на юг вдоль западного берега острова. Через 2км на самом берегу моря находится один из древних археологических памятников, характерных для всего поморского Севера, - выложенный из камней лабиринт. Если зайти в него, то через 5 минут ходьбы по кругу, выйдешь в месте старта, при этом ни разу не пройдя дважды по одному месту. Природа здесь отличается от вчерашнего болота - тут явно выше и суше, вокруг много карликовых кривых березок, красивые сосны. Возвратившись к развилке (там есть указатель "Лабиринт"), едем дальше на юг. Дорожка красивая, иногда приходится триалить в глубоком песке или в залежах булыжников, служащих бродом через ручьи. Где-то здесь, на берегу, есть "Переговорный камень", памятная плита, установленная в честь переговоров островитян с командиром британской эскадры, требовавшей капитуляции монастыря в ходе боевых действий в Крымской войне 1854 года. Монахи не испугались длительной бомбардировки и на ультиматум англичан ответили твердым отказом. Эскадра Ее Величества не отважилась на десантную операцию и была вынуждена отойти от островов. Об этих событиях и рассказывает надпись на плите. Никаких указателей здесь нет, и поблуждав около часа вдоль берега, камня мы так и не нашли, хотя были где-то поблизости. Ну что ж, вполне в духе Соловков - за бесплатно вы тут сами ничего не найдете и не узнаете.
Покатавшись по лесам в южной части острова и выехав напоследок к рыбацкой хижине на берегу моря, возвращаемся обратно в поселок и поворачиваем за Кремлем на восток. Минуем сберкассу и переговорный пункт, антенны на здании аэропорта и направляемся на остров Большая Муксалма. Путеводитель, который можно приобрести и на Соловках, и в Питере, обещает нам осмотр Сергиевского скита. По дороге к острову также имеется некая Иисусова пустынь. Что ж, посмотрим... Как и ожидалось, никакой пустыни мы не нашли. Единственным строением, обнаруженным нами чуть в стороне от дороги, была маленькая пасека. До Бол. Муксалмы ехать 10км, все время по отличной кросс-кантрийной тропе. На скорости больше 20км/час возможностей "убраться" хоть отбавляй, поэтому едем не быстро. Таня молодец, уже научилась ездить по песку, преодолевать крутые подъемы по любому грунту. Сейчас справляется с глубокими колеям, булыжниками, гатями. Большой Соловецкий остров и Большая Муксалма разделены километровым проливом. Еще в XIX веке монахи построили дамбу, длиной около 2 километров, соединяющую острова. Эта дамба, сложенная из булыжника, является уникальным инженерным объектом, на который стоит полюбоваться. Чего не скажешь о Сергиевском ските, лежащем в километре от дамбы. Два разрушающихся двухэтажных здания без архитектурных изысков - одно кирпичное, другое деревянное. Кирпичное явно использовалось в системе ГУЛАГа - на окнах следы решеток, в двери каждой кельи - типичное тюремное оконце для подачи пищи. Вообще то "келья" - это громко сказано. Планировка здания - стандартная общежитская: посередине коридор с выходящими в него комнатами. Больше напоминает казарму. Деревянное здание обращает на себя внимание лишь размером бревен, из которых оно сложено - в обхват, не меньше! В сотне метров от зданий скита изгороди из колючей проволоки и остатки сооружения типа навеса или амбара. Никаких табличек или информационных стендов здесь мы, разумеется, не нашли. Позднее мы узнали, что это скотоводческий скит. Жившие здесь монахи растили тут коров и прочую говядину для своих нужд.
Возвращаемся обратно. Освоившаяся с техникой кросс-кантри Татьяна совсем наглеет и мчит впереди меня по узкой извилистой тропе. С трудом удается ее обогнать. Но через минуту размышления на тему "Вот, наконец-то девочка ездить научилась.." прерываются страшным грохотом сзади. Оборачиваюсь - так и есть: не удержалась на вершине бугра, съехала на скорости в глубокую колею и теперь сидит и заливает ободранное колено слезами. Кровоточит изрядно. Так что воистину: "Поспешишь - людей насмешишь". Правда, сначала было не до смеха. Промыли, перевязали, с трудом, но поехали. На следующий день выяснилось любопытное обстоятельство - пешком Тане идти больно, а на байке в самый раз. В итоге все обошлось, через месяц коленка была как новая.
Итого: покатушка на юг и на Бол. Муксалму занимает около 4 часов и 45км.
|
|
Покатушка вдоль Долгой губы.
|
к содержанию |
В последний день на Соловках мы отправились исследовать дорогу, идущую на север прямо из лагеря. Сразу за взлетной полосой развилка: направо пойдешь - вдоль залива Долгая Губа проедешь, налево пойдешь - к лодочной станции попадешь, а прямо - просто лесом прокатишься. Едем правой дорогой, вдоль Долгой Губы, обозначенной на карте как природный заповедник. Самой Губы не видно, дорога идет лесом. В паре километров от лагеря есть дорожка направо, к дельфинарию под открытым небом. Вроде бы он привозной, из Москвы, дельфинов конечно нет, но всякие тюлени-котики имеются. Цена билета 100 рублей. Говорят, интересно, но сами мы не видели.
Дорога эта ведет, в принципе, в никуда. После Долгой Губы, судя по карте, выходит к морю у мыса Ребалда и, превращаясь в тропу, подобную той, секирно-комариной, идет вокруг острова. В принципе, можно было бы попробовать объехать остров по берегу, но занятие это, похоже, на полный световой день. У нас нет ни времени, ни желания совершать подвиги. Поэтому ограничиваемся короткой прогулкой. Итак, ближе к делу. Дорога, проезжая для УАЗов, довольна спортивна - много коротких крутых подъемов, глубоких рытвин, завалов из булыжников. Я получил удовольствие. Татьяна тоже, несмотря на разбитую накануне коленку. На отметке 9.2км слева примкнула дорожка, та самая, которая на лагерной развилке ведет прямо. Мы по ней потом поехали назад. Дорога оказалась прямой противоположностью первой - прямая, как стрела, ровная, гладкая, усыпанная желтыми иголочками лиственниц. Просто аллея. Ехать одно удовольствие. Машины ей не пользуются, пока не понятно почему. Катим, полностью расслабившись. Разнообразие вносят часто встречающиеся бревенчатые мосты через многочисленные речки и протоки. Проезжать их следует с крайней осторожностью, так как многие из них полуразрушены (вот и причина отсутствия автотранспорта!). Ближе к лагерю дорожка портится, видимо под влиянием мотоциклов и редких автомобилей, которые рискуют сюда добираться - появляются колеи и лужи. У самого лагеря часто встречаются грибники из числа туристов.
Продолжительность покатушки от 20 до 40км (если решите доехать до мыса Ребалда). Средняя скорость вполне приличная.
Вот так мы покатались по Соловкам. Обратный путь в Питер обошелся без неожиданностей. Пароходик, правда, был набит битком, и нам пришлось провести 2.5 часа стоя, то на палубе под дождем и ветром, то в узком коридорчике в рубке. Зато мы видели белуху совсем недалеко от борта. Стыковка пароходика с поездом на Питер очень удобная. Прибывая в Рабочеостровск в 20:00, вы без проблем успеете доехать до Кеми (13км) и сесть на мурманский поезд в 21:30, который уже к обеду доставит вас домой.
|
|
форум | инфо | рейтинг
