|
Маршрут.
|
к содержанию |
Костомукша - Вокнаволок - Войница - Калевала - Кривой Порог - Кемь - Соловецкие острова.
Протяженность маршрута 550км, из которых: 230км - асфальт, 180км - грейдер, 140 - лесные дороги и тропы.
|
|
Состав группы.
|
к содержанию |
Милькин Павел AKA Pawel (1972). Велосипед Crescent Oden (alivio).
Милькина Татьяна. Велосипед КHS T&C.
|
|
Вместо предисловия.
|
к содержанию |
|
Итак, мы с женой едем отдыхать. Именно отдыхать. И душой и телом. Никаких буреломов и перевалов. Никаких сверхзадач и нормативов. Никакого режима - сколько хотим, столько и спим. Захочется купаться полдня - так и сделаем. Времени у нас с запасом. Правда, чем дольше мы будем ехать наши походные 400км до Кеми, тем меньше мы пробудем на Соловках. Но все равно - да здравствует матрасный поход!
|
|
День первый.
|
к содержанию |
Поезд №249 С-Петербург - Костомукша.
Не стоило бы и упоминать о заброске в Костомукшу поездом с Финляндского вокзала, если бы не противоречивые мнения окружающих о наличии или отсутствии там пограничной зоны. Мне, например, в ж/д кассах отказались продать билеты без предъявления пропуска. Когда же я неделей позже повторил попытку, имея на руках некую бумажку, меня о ней никто и не спросил. В действительности, дело обстоит так: ни в Костомукше, ни в Калевале погранзоны больше нет. Последние посты пали прошлой осенью. Собственно погранзона осталась только в районе Лахденпохьи. Эта информация была лично мною получена в Мэрии Костомукши. Так что для проезда туда никакие пропуска не нужны. Но - там же в мэрии мне посоветовали иметь с собой бумагу, из которой бы явствовало, что конечной целью поездки является именно Костомукша, - на случай пограничного контроля в поезде в Кузнечном. Такой бумагой может быть командировочное удостоверение или маршрутный лист. Также в мэрии попросили снабдить их информацией о нитке нашего маршрута для заблаговременного информирования местных пограничников, дабы у нас не было ну совсем никаких проблем. Все-таки, приграничные районы считаются режимной зоной и возможна неожиданная проверка документов разъезжим патрулем. Поэтому мы запаслись маршрутным листом от Федерации Путешественников за подписью Змея Гуревича и спокойно отправились в путь.
В поезде, вопреки нашим ожиданиям, пограничной проверки не было. Хотя на какой-то станции мы видели зеленые фуражки на платформе. Зато на вокзале города Костомукша, когда мы навьючивали велосумки на байки, к нам подошли трое в гражданском и, предъявив удостоверения сотрудников пограничной службы, попросили наши документы. Кроме нас, их заинтересовала только группа водников с кучей баулов. Наша бумажка, а также ссылка на общение с Мэрией, оказали нужное действие, и пограничники удалились, пожелав нам хорошей дороги.
|
|
День второй.
|
к содержанию |
Костомукша - р.Толлойоки.
Распрощавшись с приветливыми погранцами, в 12:00 стартуем. Сначала нам нужно заехать в Мэрию, чтобы лично пообщаться с чиновником, любезно ответившим на все наши вопросы по телефону, а также уведомить его о нашем маршруте. Времени у нас мало - в Мэрии обед с 12:30, и нам хочется успеть застать нужного человека до того, как все разбегутся. Это нам удалось. Путем опроса местного населения не без труда находим здание администрации. Оно находится не в самом городе, кстати очень приятном и современном, а в так называемом поселке, или в старой Костомукше. Если вы едете от вокзала, то въехав в город и оказавшись на Т-образном перекрестке со светофором, нужно повернуть направо и дальше все время ехать по главной дороге. Выехав из города и проехав пару километров по лесу вы въедете в поселок. Здесь и нужно искать Мэрию. Адрес - ул. Строителей, 5. Главный ориентир - площадь с автобусной остановкой. От вокзала это около 8км.
Искомый чиновник был единственным, кто оставался в здании Мэрии, несмотря на то, что перерыв на обед еще не начался. Знакомьтесь - Бигун Николай Никифорович, начальник отдела развития. Очень приятный человек. Вкратце рассказал о районе, о проекте создаваемого национального парка "Калевала", подарил кучу брошюрок и туристических проспектов и даже видеокассету с коротким фильмом "Еврорегион - Карелия", а также дал ряд практических советов. Вообще с самого начала мое общение с администрацией Костомукши оставляло самые приятные впечатления и полностью соответствовало моим представлениям о цивилизованной стране. На мой первый телефонный запрос мне охотно ответила секретарь и подсказала, с кем общаться дальше. Так я вышел на Николая Никифоровича. Он также был крайне любезен как при неоднократных телефонных беседах, так и при личном контакте. Большое спасибо ему за помощь! Кстати, координаты администрации района я нашел в интернете на очень неплохом сайте республики Карелия. Всем, собирающимся провести отпуск в этих местах, рекомендую посетить этот ресурс. Очень много полезной информации, толковый дизайн. Информация для туристов по каждому из районов. Адрес сайта: http://www.gov.karelia.ru.
Простившись с Бигуном, возвращаемся в центр. Костомукша - молодой город, обязанный своим появлением строительству в этих местах горно-обогатительного комбината. Сам город очень напоминает Сосновый Бор в Лен. области - очень зеленый, хорошо спроектированный. Довольно современные дома стоят в окружении сосен. Просторно и комфортно. Так как время обеденное, начинаем поиски общепита. Оказалось довольно непростое занятие. В глаза ничего не бросается, хотя проехали Костомукшу вдоль и поперек аж 2 раза. Местное население только пожимает плечами - мол, сами в кафе не ходим, дома кушаем. Наконец, находим очень приличное кафе "Вернисаж" у озера Подкова. Официанты и все дела. Очень вкусно и сытно обедаем за 250 рублей на двоих. Ну вроде как отметили начало отпуска.
На выезде из города заскочили на рынок, прикупили витаминов. Цены почти питерские. В конце концов, стартуем окончательно. Едем по шоссе на северо-восток, в сторону ГОКа. Погода отличная, жарко. До комбината, это около 12км, едем по асфальту. Дальше начинается жуткий грейдер. Гравий вперемешку с очень пыльным песком, видимо совсем недавно насыпали. Каждая машина поднимает такое облако пыли, что последующие полминуты едем наугад - видимость 15 метров. Справа от дороги озеро, но не обольщайтесь - купаться или брать там воду не рекомендуется. Вообще-то озером этот водоем именуется только на старых картах. Сейчас же это - отстойник, куда, очевидно сбрасываются какие-то стоки комбината.
Едем довольно медленно - покрытие плохое и много крутых подъемов. Через пару километров после отстойника слева обнаружилось озеро Корпанги, тут же у дороги в него впадает ручей, чистота воды которого подтверждается растущими в изобилии белыми кувшинками, которые, как известно, не переносят никаких видов загрязнения. Поэтому без опаски пьем воду и запасаем впрок. Заодно устраиваем 2-х часовой привал с купанием и фруктами. А также с разборкой-сборкой моего некстати спустившего заднего колеса.
В 19:00 едем дальше. Следующие 26км отняли у нас 3 часа. Постоянно крутые подъемы, покрытие - крупный гравий. Таня, не имеющая достаточного опыта езды по грейдерам, большинство подъемов идет пешком. Я влезаю на низшей передаче. Тут же обнаруживается недостоверность данных Атласа Карелии 2001 года. Местность не соответствует карте - то слева, то справа блестят не обозначенные озера, мосты тоже не на своем месте. Запутываюсь и перестаю следить за маршрутом по карте. Речка, на которой запланирована ночевка, должна быть довольно широкой, - авось не пропустим.
За километр до стоянки после быстрого спуска, сопровождавшегося жуткой тряской по булыжникам, обнаруживаю, что одна из спиц на заднем колесе вылетела и обмоталась вокруг втулки, притормаживая колесо. Еще и восьмерка заметная появилась. Пришлось даже задний тормоз отключить - иначе ехать невозможно. Раскрутил кое- как спицу, поехал с одним тормозом. Благо, нужная речка Толлойоки оказалась рядом. Проехав мост, свернули налево на грунтовку и, отъехав 300 метров, стали на стоянку у излучины реки. Места здесь обжитые туристами - сразу несколько стоянок, и что приятно, незагаженных. Кострища аккуратные, весь мусор сложен в паре глубоких ям. Есть даже пеньки и скамеечка. Выход к воде, правда, не лучший, пляжа нет, купаться тоже плохо - в воде много деревьев, камней. Зато в 100 метрах выше по течению порог, шум которого придает дополнительное очарование вечеру. Легли спать очень поздно - до того хорошо было у костра! Погода отличная, ночь теплая и, главное, светлая. Хорошая штука - эти белые ночи. У нас в Питере они давно закончились, а здесь еще в разгаре. В 1-20 ночи пишу дневник под открытым небом. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на режим нашего движения в последующие дни. Так как на стоянку можно становиться хоть в полночь без всяких неудобств, то мы довольно долго ехали по вечерам, иной раз даже до 23:00. Ложились под утро, спали до полудня, если солнце не выгоняло раньше, много отдыхали на дневном привале. Разврат, конечно, но я же предупреждал, что мы едем матрасно отдыхать!
Итого: за день проехали 65км, из них 38 по грейдеру.
|
|
День третий.
|
к содержанию |
р.Толлойоки - Вокнаволок - Поньгогуба - Войница.
Встали поздно, искупались кое-как, разобрались со спицей, поехали дальше. Дорога такая же, как вчера, правда, поменьше стало крутых подъемов. Проехав 10км, въехали в древнюю рунопевческую деревню Вокнаволок, считающуюся самой карельской во всей Карелии. Именно в этих местах Элиас Лённрот записывал руны, которые веками передавались карелами из поколения в поколение и, благодаря Ленротту, стали основой всемирно известного карело-финского эпоса "Калевала". Сейчас в деревне проживают около 500 жителей, преимущественно карел. Некоторые до сих пор говорят на карельском или финском языке. Мы были тому свидетелями. Через Вокнаволок проходят все туристские маршруты, связанные с карельской культурой и эпосом "Калевала". Основная масса туристов приезжает из соседней Финляндии, мы неоднократно встречали автомобили и автобусы с финским номерами. Кстати, почти все вывески, встречающиеся в деревне, на двух языках. В Вокнаволоке, на берегу озера, есть симпатичная деревянная церковь, правда современной постройки, но воссозданная по фотографиям старой сгоревшей церкви. Также в деревне есть пара магазинов с вполне приличным ассортиментом продовольственных товаров.
Едем дальше, дорога не меняется. Какая-то она неуютная - очень широкая, прямая, лес далеко от обочины. Едешь будто по хайвею, только без асфальта. Красивые виды при этом отсутствуют напрочь - сплошной лес закрывает обзор полностью. Хотя с высоты птичьего полета местность наверняка очень красива. После малюсенькой деревушки Поньгагуба дорога, наконец, изменилась - стала извилистая и очень узкая, практически без обочин. Теперь мы по-настоящему едем по лесу. Сразу стало уютнее и веселее. Зато снова появились крутые и очень крутые подъемы. Причем, если на ровных участках покрытие или грейдерное, или хорошо укатанный грунт (можно разогнаться), то подъемы и спуски почему-то состоят из огромных булыжников, слегка вмятых в песок. Один такой подъем даже я не взял - завяз в булыжниках - а Таня, конечно, тащится в таких случаях пешком. Чтобы облегчить ей жизнь, заехав на очередную горку, я бросаю свой байк, сбегаю вниз и снова еду вверх, теперь уже на Танином велосипеде. Она же идет пешочком налегке.
Перед мостом через р.Айгуба свернули направо на лесную дорогу и через 1км встали на привал под большой елью на берегу одноименного озера. Дров вокруг полно, так что позволили себе такую роскошь, как обеденный костер и горячий чай. В последующие дни мы всегда обедали с костром - мы же никуда не спешим! У меня опять беда с задним колесом - на этот раз отклеилась заплата. Так что второй день привал проходит под знаком мелкого ремонта.
В 20:00 (!) поехали дальше. Дорога тяжелая, едем медленно, в среднем около 10км/час. Даже на спусках особо не разогнаться, настолько плохое покрытие. Да еще каждый спуск сопровождается поворотом. Тут бы не с тяжелыми рюкзаками ездить, а налегке, в агрессивном стиле. Тогда можно получить настоящее удовольствие от техничной езды. Кстати, с ночлегом тут проблем нет - в любой деревне можно запросто напроситься на постой. Местные жители к этому привычные, ведь приезжих финнов именно так и размещают. Правда, финны платят 17 Евро за ночь, и к этому тут тоже привыкли, поэтому совсем задаром переночевать не удастся.
Под конец ходового дня проехали деревню Войница, очень живописно расположенную на берегу озера. Здесь нас поразила причудливо искривленная деревянная водонапорная башня. Проехав деревню, свернули направо, на Калевалу. Через пару километров большой мост через красивую реку Куржма, а еще через 2км - такой же мост через реку Войница. Тут мы углядели хорошее место для стоянки. Нужно проехать еще 700 метров в сторону Калевалы до пересечения со старой дорогой и вернуться по ней к реке, к развалинам старого моста. Тут отличный выход к воде, оборудованное кострище, беседка со столом и скамьями и походная баня (!), представляющая собой каркас из березовых стволов и очаг из булыжников. Недоставало только тента в 20 кв. м, чтобы накрыть каркас, а иначе можно было бы попариться. Дрова, кстати, тоже были заготовлены, чем мы не преминули воспользоваться, так как лес вокруг исключительно лиственный и сушины так с ходу было не найти. Несмотря на позднее время (почти полночь), искупались. Плавать, к сожалению, здесь не рекомендую - поблизости сваи от двух старых мостов, а также куча топляка. Нужно быть очень осторожным.
Думали накрыть стол в беседке, но оказывается, нас опередили. Стол был уже накрыт комарами, ждали только главное блюдо - т.е. нас. Поэтому беседку использовали как гараж для байков, а ужинали стоя, вернее на ходу - уж больно много комаров вокруг. Вообще, это было самое комариное место на маршруте.
Только залезли в палатку - пошел дождь, первый раз за два дня.
Итого: проехали 64км, все время по грейдеру.
|
|
День четвертый.
|
к содержанию |
р.Войница - Калевала.
Утром долго не решались выйти из палатки - нет, не из-за дождя (он кончился рано утром), а из-за комаров - они заполнили все пространство между палаткой и тентом сплошной черной гудящей массой. Так что утром пришлось все делать бегом - купаться, готовить, завтракать, собираться. Иначе сожрут и никакой Москитол не поможет.
Сегодня у нас легкий день - до Калевалы (старое название - Ухта) осталось лишь около 50км. Качество дороги не меняется, зато по обочинам появились красавцы-подосиновики. Жаль, слишком близко к дороге растут, выхлопные газы впитывают. А в глубине леса грибов почему-то нет.
Дневной привал устроили на озере Кис-Кис, свернув налево перед мостом через реку Кис-Кис и проехав 300 метров. Озеро и берег красивы, хорошее место для стоянки, коих здесь, собственно, несколько штук уже есть. В этих местах когда-то проходила линия фронта, о чем напоминают два мемориала за пару километров до озера. Один финский - скромный валун с надписью слева от дороги, другой русский - с памятником, обелиском и пушкой на горе. Где-то в лесу к северу от стоянки сохранились остатки целого укрепрайона - с казармами, блиндажами и даже публичным домом для солдат.
На озере же нас поразило отсутствие комаров, поэтому отдыхали мы опять довольно долго. В Калевалу приехали около 20:00. Последние 5км ехали по асфальту. А примерно за 10км до Калевалы есть перекресток. Направо пойдешь - в Калевалу придешь, прямо пойдешь - ничего не найдешь, а налево пойдешь - можно в укрепрайон попасть. Правда на картах он никак не обозначен. Как нам потом объясняли, нужно проехать этой дорогой около 10км и по любой из лесных дорожек свернуть в лес направо, к северу. Где-то тут и раскинулся целый военный городок. Обследовав его, можно выйти на другую дорогу и поехав по ней на восток, попасть на тракт Калевала - Лоухи.
В Калевале мы поселились в местной гостинице "Сампо", принадлежащей расположенной тут же туристической фирме "Велт-Мааилма", ребята из которой организуют активный отдых в рунопевческой Карелии. Номер без удобств обошелся нам в 360 рублей, за душ заплатили еще 20. Прогулялись перед сном по поселку, полюбовались закатом на озере.
Итого: пробег 52км.
|
|
День пятый.
|
к содержанию |
Калевала - Хайколя.
Встали поздно, так как долго не могли заснуть, во-первых, из-за комаров (москитные сетки в гостинице могли бы и повесить), а во-вторых из-за гремевшей до 4 утра дискотеки, расположенной в здании гостиницы, в аккурат под нашим номером. Поздний подъем и начавшийся дождь сильно ограничили нашу калевальскую программу. Планировавшаяся радиальная вылазка налегке в укрепрайон была заменена на велопрогулку по поселку с посещением краеведческого музея, расположенного почему-то на втором этаже местного универмага. Экспозиция около 100 кв. метров. Несколько интересных серий старых фотографий, рассказывающих о жизни края за последние 100 лет, многочисленные издания "Калевалы" на различных языках, стенд, посвященный Элиасу Леннроту (составителю эпоса), а также разнообразные предметы нехитрого быта карел. Запомнилась до боли знакомая советская школьная форма с табличкой "Школьная форма, 70-е гг ХХ века".
На берегу озера Ср.Куйто, недалеко от гостиницы, нашли визитную карточку Калевалы - знаменитую "сосну Лённрота", под которой он записывал руны. Живо представилась картина - сосна, под ней господин в цилиндре за портативной пишущей машинкой на складном столике, табличка "Прием рун. Цена договорная", и очередь из местных рунопевцев, подглядывающих в шпаргалки, чтобы не забыть текст  . От сосны за 200 лет мало что осталось, но зато рядом есть небольшой сарайчик, в котором находится частный рунопевческий музей, попасть в который можно, видимо, лишь по предварительной договоренности с хозяином музея.
Напоследок пообедали в местной столовке за 75 рублей на двоих, закупили продуктов на дальнейшую дорогу и потихоньку начали собираться в дорогу. Цены, кстати, выше питерских почти на все, но не намного. Очень необычная и вкусная выпечка стоит недорого - от 2 до 5 рублей.
Выехали около 16:00. Дорога с неплохим асфальтом, подъемов мало, крутых нет вообще. Несмотря на это, средняя скорость все равно около 10км/ч. Виной тому - грибы, вернее, их псевдоприсутствие. Завидев у обочины заветные подосиновики, слезаем с байков и углубляемся в лес, застреваем там в черничнике или голубичнике, но грибов не находим. Зато времени теряем порядочно. Но усилия не пропали даром - в очередной заход в лес насобирали целую кепку грибов. Будет чем себя побаловать вечером!.
Лес здесь очень красив - белый мягкий мох, идти по нему одно удовольствие.
Проехав около 50км, начинаем высматривать варианты стоянки, так как если проскочить еще 10км, встать уже будет негде, так как начнется огромное болото, тянущееся на 40км. Не доезжая парыкм до дер.Лимсамо сворачиваем направо на лесную дорогу, ведущую в дер.Хяйколя, еще недавно нежилую. Теперь, с развитием туризма, замешанного на национальном самосознании, вспомнили, что именно здесь родился и вырос карельский писатель Ортье Степанов. Соответственно, седовласых финнов, желающих прикоснуться к землям дедов, теперь завозят и сюда, а раз есть спрос, то в деревне появились и жители, по слухам, правда, всего пара семей. Дорожка в деревню песчаная, очень красивая. Проехав полтора км, мы свернули в лес и, пройдя 50м, вышли на берег оз.Хайколя. Увиденный пейзаж просто поразил нас. Это было самое восхитительное место на маршруте. Шикарный песчаный пляж с девственно гладким песком. Как будто здесь не ступала нога ни человека, ни зверя. Везде на пляже навалены коряги и вывороченные с корнем деревья причудливой формы, неожиданные кучи валунов и растущий прямо из песка вереск придают берегу какой-то неземной облик. Прямо к пляжу примыкает красивейший лес с белым и фиолетовым мхом и лишайником, по которому можно ходить босиком. Венчает сюрреалистическую картину дерево в два обхвата, скрученное (!) на 360 градусов и сломленное ветром. Впечатление, будто мы на другой планете! Дух захватывает!
Для стоянки места лучше не сыскать - вода в озере чистейшая, купаться одно удовольствие, дров вокруг навалом - сучья и стволы, высушенные годами, проведенными в воде, горят как спички, коптят, правда, немного. Мы поставили палатку прямо на песке, в 10м от воды, в окружении фантастических коряг. Кострище выложили булыжником, чтобы все было аккуратно и красиво. Но все равно, когда мы гуляли по берегу, любуясь природой, и оглядывались на цепочку своих следов на песке, нас не покидало ощущение, что мы вторглись в нечто запретное, заповедное, что мы совершаем какой-то постыдный проступок, посягаем на чью-то благодать!
Наконец-то пригодилась маленькая сковородка, которую мы таскаем с собой в надежде пожарить грибы. Жаренка удалась на славу, разнообразив наш походный рацион.
Легли рано, загнанные в палатку хлынувшим ливнем.
Итого: проехали за день 57км.
|
|
День шестой.
|
к содержанию |
Хайколя - Кривой Порог.
Дождь лил всю ночь, но к полудню перестал. Снова наслаждаемся окружающей благодатью и никуда не торопимся. Выехали в пятом часу. Только собрались - снова пошел дождь. Завернулись в мембрану и едем. На 10км большое село Кепа, даже почта есть. За Кепой 40км сплошных болот, где-то среди них находится и самое большое болото в Европе - Юпяйжшуо. Болота - услада для глаз после нескольких дней в лесу, ведь можно бросить взгляд вдаль и он не упрется в частокол елей, а будет скользить дальше и дальше.
Сегодня мы обходимся без обеденного привала и наскоро перекусываем всухомятку, укрывшись от дождя под большой сосной. В 35км от Кепы асфальт кончился и следующие 18км мы ехали по грейдеру среднего качества. Вот и поворот на дер.Панозеро, считающуюся одной из самых интересных в этих местах благодаря своему возрасту (XVII век) и уникальному сочетанию карельской и русской культур. Мы туда ехать поленились - все-таки 34км в оба конца по грейдеру сильно задержат нас, а хочется уже завтра быть в Кеми, чтобы в воскресенье утром отправиться на Соловки.
Подъезжаем к дер.Томба, и тут дорога делает поворот налево к северу, а через 1.5км снова поворачивает к востоку. Ничего подобного на карте нет, мы должны были проехать Томбу насквозь и далее двигаться вдоль реки Кемь, около которой мы сегодня планируем остановиться. Еще десяток километров и становится ясно, что мы едем новой дорогой, не обозначенной на карте. Старой же дороги больше не существует, так как она находится в зоне затопления - здесь на Кеми был построен каскад Кемских ГЭС, и теперь мы едем вдоль водохранилища, изредка просматриваемого с высоких точек. Пытаемся выехать к реке по периодически встречающимся поперечным дорожкам, чтобы найти место для стоянки. Вид удручающий - лес опускается прямо в воду, везде из воды торчат безжизненные верхушки деревьев. Подходящих мест практически нет, и мы едем дальше. Всего сделали 5 попыток выехать к берегу, но все безрезультатно. В одном месте, не доезжая пару км до дер.Кривой Порог, вроде увидели приличную полянку, но и та оказалась занята какими-то подростками с такими жуткими рожами, что мы поспешили убраться восвояси. Наконец, проехали Кривой Порог, где и находится ГЭС, большое белое здание которой видно издалека. Я предположил, что за плотиной река может течь в своем старом естественном русле, и сразу после поселка мы свернули на первую же грунтовку, и, проехав 800м, оказались у красивого, высокого, но некрутого берега реки. Рядом пара огородов местных жителей, в полукилометре жужжит ГЭС, но нам уже все равно. Время 12 ночи и лучшего места нам сегодня не найти. Ставим палатку на живописной поляне, среди березовой рощицы, рядом с рекой. Грибы на ужин готовим уже при свете фонаря, так как ночь сегодня темная. Ложимся спать в три часа (!).
Итого: за день проехали 90км.
|
|
День седьмой.
|
к содержанию |
Кривой Порог - Кемь - Рабочеостровск.
Ночью и утром опять дождь. Дождались, пока тучи растянуло, и поехали. Сегодня мы едем вдоль старого русла Кеми, в соответствии с картой. Вдоль берега много хороших мест для стоянок. Таня сегодня совсем молодец, все горки берет с ходу, и вообще задает темп, постоянно лидируя. На 27км выезд на трассу Мурманск - С-Петербург. Короткий отдых и едем направо, в сторону Питера. Движение довольно интенсивное, приходится жаться к самому краю дороги. Зато вокруг красота - трасса идет через болота, поросшие карликовыми соснами и березками, где-то вдалеке маячат покрытые лесом холмы. Через 8км расстаемся с Мурманкой и перед очередной ГЭС, по плотине которой и проходит дорога, сворачиваем налево, в сторону Кеми. Снова одноименная река течет справа. Пригороды Кеми выглядят очень оживленными. Все встречающиеся граждане делятся на три группы: одни рыбачат, другие косят, третьи играют свадьбу - сегодня же суббота! Сам городок впечатления не произвел - вытянутый вдоль трассы, застроенный хрущевками, явно бедный - из такого хочется выехать побыстрее. Заскочили в магазин, закупили провианта и, лавируя между огромными лужами, рванули дальше. Выехали к берегу реки и увидели невдалеке на острове местную достопримечательность - красивый храм, памятник деревянного зодчества. Съездили туда, полюбовались. Храм действующий, ведутся реставрационные работы. На берегу пролива, отделяющего островок от материка, устроили небольшой привал, и через полчаса двинули дальше, в Рабочеостровск, где и находится Кемский порт. Дорога (12км) производит удручающее впечатление - кругом разруха, заброшенные деревни, какие-то промышленные или военные объекты с выбитыми стеклами, без признаков жизни. Но Рабочеостровск порадовал - живописный поселок, дома и склады спускаются к самой воде, даже стоят на сваях. Есть новая деревянная церковь, очень красивая.
Фирму "Причал", занимающуюся отправкой пароходов на Соловки, мы обнаружили без труда. Огромный рекламный щит, в который уперлась дорога, указал в сторону свежерубленых коттеджей, в которых размещается гостиница и ресторан. На стоянке полтора десятка машин, в основном с финскими и московскими номерами. Зашел внутрь и попал в шикарный бар - под стать столичным заведениям высшего класса. Здесь же приветливая девушка за стойкой дала всю необходимую информацию. Теплоход на Соловки отправляется каждое утро в 8:00. Посадка с 7:30, оплата на месте. Стоимость - 250 рублей плюс 20 рублей сбор причала.
Удовлетворенные, выбираемся из поселка и по тропе едем почти на север, в сторону пустынного полуострова, вдающегося в море. Далеко не забираемся, встаем в прямой видимости поселка у самого берега Белого моря. В 2 метрах от трехметрового каменистого обрыва. Очень необычно и красиво вокруг. Мох, гранит и море. Я искупался - очень холодно. В качестве дров использовали многочисленные столбы, некогда обвязанные колючей проволокой и теперь валяющиеся здесь в изобилии. Колючки, впрочем, тоже хватает, так что ходить надо осторожно. Вообще, здесь некогда везде были военные и режимные объекты. Остатки колючки тянутся вдоль кемской дороги чуть ли не от мурманки и до моря. Здесь на берегу нас также окружают фундаменты, сторожевые вышки, таинственные бетонные сооружения, похожие на кильблоки для небольших катеров.
Пока ужинали, начался отлив и буквально через час по тому месту, где я купался, уже можно было ходить пешком.
Сегодня мы закончили основную часть нашего маршрута. Теперь нас ждет 5-ти дневный отдых на Соловках и ежедневные покатушки налегке по островам архипелага.
Итого: пробег 70км. С момента старта мы проехали всего 405км.
|
|
форум | инфо | рейтинг
