|
Маршрут.
|
к содержанию |
Сен-Жени (10км от Женевы) - Col des Aravis (1486м) - Col des Saisies (1650м) - Col de Moraillet (1605м) - Cormet de Roselend (1967м) - Val d'Isere - Col d'Iseran (2770м) - перевал Col de Telegraphe (1566м) - Col du Galibier (2646м) - Col de Lautaret (2058м) - Col de Vars (2109м) - точка 2802м, "самая высокая дорога в Альпах" - Col St-Martin (1500м) - Col de Turini (1604м) - Col de Castillon (707м) - HR Grimaldi - Monaco - Nice.
|
|
День первый.
|
к содержанию |
- Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
Сколько лет, кукушка? А может быть, дней? Или не пройденных еще перевалов? Глупая птица сама не знает, что она считает. Это мы считаем, и надеемся на что-то.
А между прочим, уже рассвет, и проснулась не только кукушка. Щебечут, совсем рядом, другие птицы и уже протарахтели по дороге две-три машины - в такую-то рань!
Моя палатка стоит в десяти метрах над дорогой, на крохотной более-менее пологой площадке, рядом со здоровенным, выше моего роста, валуном. Ниже дороги шумит река, ее даже видно в просветах между ветвями, за ней отвесно поднимаются метров на 300 скалы, уже освещенные солнцем, кое-где на этом отвесе - зеленые пятна деревьев. Я нахожусь на спуске с перевала Cormet de Roselend в город Bourg-St-Maurice. Вчера, 30мая, вечером я прошел этот перевал (под 2000м), а перед этим - еще три штуки пониже.
Ноги уже не так гудят, как вчера вечером, выбираюсь из палатки, включаю горелку и начинаю готовить завтрак. Поход этот, как нетрудно догадаться, одиночный. Вчера рано утром я стартовал из Женевы. Перед этим почти месяц, с редкими перерывами, поливали дожди, было весьма прохладно, и вот, наконец, на эту неделю пообещали хорошую погоду, упускать такую возможность было глупо, тем более, что срок моей командировки в Женеву заканчивался.
В девятом часу утра я пробрался через многочисленные Женевские перекрестки (попал в "красную волну"), проехал через французский пригород Женевы Annemasse, и по долине реки L'Arve доехал до Бонвиля, за ним, после пары поворотов, начинается плавный подъем в горку. На спуске эта дорога очень приятная, я дважды по ней проезжал, а теперь вот поднимаюсь. Слева скалы, справа - речка, впереди белеют вершины хребта Aravis. В этом хребте - первый на моем пути перевал, он так и называется - Col des Aravis. Направо мостик, это примыкает дорога с плато де Глиер, где мы месили снег в начале мая. Плавные петли подъема, и где-то через час - перекресток, налево - дорога на перевал Col de Colombiere (так я его в этот раз и не проехал, хотя собирался), направо - в г.Анси, мне же ехать прямо. Обхожу на подъеме велосипедиста, едущего налегке, проезжаю городок Clusaz, отсюда еще метров 500 по вертикали до перевала. Погода радует - ни облачка, тепло, зеленеют луга, аккуратненькие домики, как на открытках, елки на склонах. Обгоняет меня велосипедист, - "Bonjour!" - и катит дальше, через некоторое время - еще один, и тоже с "бонжуром", и вообще этой публики довольно много - и навстречу тоже спускаются, а впереди, на каждой петле серпантина, как на ветвях елки елочные игрушки - яркая майка впереди едущего "коллеги". Был бы - думаю - рядом Серега Маликов, обязательно бы считал эти самые "бонжуры".
На перевале - часовня, сувенирные лавки, торгуют, помимо прочего, какими-то меховыми изделиями - по виду шапки, но диаметром сантиметров 40-50. Подъехал товарищ, которого я обогнал, по моему произношению определил, что я не местный. - Итальянец? (у меня майка итальянская) - Да нет, русский. - Что, прямо из России сюда? - Да ну, что Вы, я из Женевы выехал, сегодня утром. - Счастливо! - Удачи!
Публика на легких шоссейниках сваливает с перевала в основном в обратном направлении, я же еду вперед, к перевалу Col de Saisies. Спуск по серпантину в городок Флюме, и первые петли следующего серпантина начинаются прямо над крышами городка. Иногда небольшой, метров 50-100, сброс высоты, затем снова подъем. Зимой здесь катаются на лыжах, у дороги щиты со схемами местности и указатели направления к станциям подъемников. Очень своеобразные изгороди - веревка натянута на горнолыжных палках (вероятно, самый распространенный здесь подручный материал).
Остановился отщелкнуть кадр и попить водички, в это время обгоняет меня дама на шоссейнике, конечно же, здоровается и едет дальше. Идет на повышенной передаче, и поэтому почти все время стоит на педалях. То, что женщина налегке может уйти на подъеме от груженого мужика, для меня не новость, и давно не новость, поэтому я спокойненько держусь за ней в сотне метров, не стараясь обогнать - она идет до ближайшего перевала, а у меня впереди подъемы и подъемы, и потянуть ахилл очень не хочется - нехай себе катит!
Снова слышу слева "бонжур" - елки зеленые, еще одна мадам! Передача у нее, в отличие от первой дамы, выставлена более грамотно, потому крутит она педали шустрее и через некоторое время они сравниваются. Чем закончилась гонка, я не досмотрел, потому как остановился разрядить свою фотомыльницу в окружающий пейзаж - очень уж вокруг живописно.
Широченная седловина перевала (1650м), поляны одуванчиков, на ближайшую вершину тянутся подъемники, через дорогу перекинут деревянный мостик для горнолыжников. Время уже третий час, и пора бы пообедать. На спуске вижу столик со скамейками, возле него уже отдохнул и собирается в дорогу едущий мне навстречу собрат по колесу. - Откуда? - Из Женевы. - А куда? - В Валь д'Изер и дальше! - Счастливого пути! - Всего доброго!
Пообедал, передохнул немного, спуск в городок Бофор и - снова подъем. Стараюсь не напрягаться, передача стоит чуть ниже, чем обычно, иногда останавливаюсь отдохнуть на несколько минут. Чтобы как-то себя развлечь, напеваю себе под нос универсальную дорожную шумелку для подъемов в гору из к/ф "Асса" ("под небом голубым"). Небо действительно голубое, солнце жарит вовсю, руки, чувствуется, слегка обгорели, хорошо, что дорога вошла в лес и еду я в основном в тени. Развилка, направо отходит дорога к плотине - за перевалом должно быть водохранилище. Подъем весьма крутой, и кроме меня, ни одного велосипедиста на дороге. Вероятно, уже поздно - время близится к вечеру. За елками уже угадывается гребень перевала, еще несколько поворотов - и в просветах показалось изумрудное озеро, километра 2-3 в длину, на заднем плане - покрытые кое-где снегом вершины. Впереди, куда мне ехать - на фоне голубого неба безлесные скалы, с них срывается довольно крупный водопад, поток с шумом вливается в озеро.
Спустился вниз, вблизи берега не так живописны - уровень ниже максимального метров на 15-20, и обнажилось голое дно. Сделал пару кадров и поднимаюсь к водопаду, отсюда еще метров 400 вверх. Уже начало седьмого, и забраться на перевал надо обязательно - на высоте ночью прохладно, и хорошо бы спуститься пониже.
Навстречу запоздалый велосипедист, из вещей - только сумка на руле, махнули друг другу рукой, а уже перед самым перевалом меня обгоняют мотоциклисты и скрываются за поворотом. Подъезжаю. Ребята из Германии, делают снимки на фоне в лучах вечернего солнца. Попросили меня запечатлеть их всех вместе, я тоже протянул им свой аппарат. - Ауфвидерзеен! - Ауфвидерзеен! И - вниз, на спуск.
Еще не очень поздно, начало восьмого, а темнеет сейчас после девяти, спуститься можно быстро, вот только найду ли я внизу место для ночевки? Перспектива пилить в сумерках по населенке меня не устраивает, тем более проехал я сегодня и так много, устал, поэтому решаю остановиться пораньше. Дорога становится уже, круче, входит в лес, внизу справа шумит река, слева - крутой склон.
Слева от дороги замечаю небольшую тропинку, уходящую круто вверх. Остановился, поднялся пешком - да, палатку поставить можно, с дороги меня не видно и маловероятно, что кто-то пойдет вечером по этой тропинке, куда бы она ни вела. Затащил наверх велосипед, распаковался, уселся на спальник, сижу отдыхаю. Поработал весьма изрядно, ноги гудят, спина немного затекла.
Не тороплюсь ставить палатку - еще светло. Прищелкнул горелку к баллону, поставил кипятиться чай - не меньше литра. Пока вода закипает, не спеша достаю карту, прикидываю пройденный за день путь, получается примерно полторы сотни км. Это ни о чем не говорит - расстояния по горизонтали в горах весьма и весьма относительны, а вот набор высоты получается явно за 3000. Сколько точно, считать лень, вернусь домой, тогда посчитаю точнее, хотя мелкие бугорки, не обозначенные на карте, конечно же, не посчитаешь. Ну да это уже мелочи.
Чай заварился, нарезаю бутерброды и долго, растягивая удовольствие, выпиваю одну чашку, затем вторую, третью... Постепенно темнеет. Поставил палатку, закидал туда вещи. Затем еще пару чашек чая. Напряжение сходит на нет, остается приятная усталость - все, пора заползать в спальник. Долго, часа полтора не мог заснуть, прокручивая в памяти прошедший день, затем задремал.
Итого: за день 148км, не менее 3040м набора высоты (обновил личный рекорд, хотя на самом деле еще больше, подъем на Saisies немонотонный).
|
|
День второй.
|
к содержанию |
Это было вчера... А сегодня уже готов завтрак, и пора упаковываться. Кстати, рацион у меня довольно однообразный - на завтрак каша, вроде перловки, но быстрого приготовления, на обед - суп из пакетика с добавлением той же перловки, на ужин - чай без ограничений, на перекусы - бутерброды с сыром или колбасой, иногда с чаем, иногда без. Еще упаковка шоколада - 5 шт по 100гр - все за рубль тридцать (европейских) - это на случай затяжных многочасовых подъемов. Вот и все - дешево и сердито.
С утра нежарко, тем более на спуске - надел тренировочный костюм, поверх ветровку - и, притормаживая на поворотах, слетаю в Бур-Сен-Морис. С горки он виден, как на ладони. "Такие города приятно грабить рано утром, - вспоминаю классику. - Меньше устаешь." Справа на горе - станции горнолыжного курорта Лез Арк, впереди - подъем в Валь д'Изер. По утренней прохладе проезжаю городки в долине, и через несколько километров начинается ступенька серпантинов. Буквально через три поворота согрелся, и пришлось раздеться до майки.
Пора бы уже рассказать, куда это и зачем я еду. И если на вторую часть вопроса трудно найти вразумительный ответ, то насчет "куда" - это пожалуйста. После нашей прошлогодней поездки вокруг Монблана мне стало ясно, что в Альпах можно покататься ничуть не хуже, чем на необъятных просторах бывшей одной шестой, и даже более того - интересных маршрутов здесь можно напридумывать столько, что хватит на долгие годы - одних только перевалов выше 2000 в Альпах более 40. А главное - здесь все рядом, и даже за 4-5 дней можно сделать о-очень интересный поход.
Мысль "а что же дальше?" возникла сразу же после прошлой поездки, хотелось, конечно же, большего, а еще лучше - максимально возможного. Например, пройти по самым высоким в Альпах дорогам - несколько дней, но в очень хорошем темпе. И когда стало ясно, что очередная командировка в Женеву мне светит в мае - начале июня, я понял, что есть шанс, и его надо использовать на все сто. Маршрут к тому времени определился: Женева - Col d'Iseran (самый высокий перевал на альпийских дорогах, выше только тропы) - Col du Galibier (пятый по высоте) - Col de la Bonnette (четвертый) - Лазурный берег. Можно было вместо Ла Бонетты пройти Colle dell'Agnello (третий по высоте перевал в Альпах, с заездом в Италию), но все-таки Ла Бонетта перевесила - там рядом, специально для туристов, вокруг одноименной вершины проложено асфальтовое колечко, которое поднимается на 2802м - это самая высокая в Альпах дорога, и даже, как написано на дорожных указателях, самая высокая в Европе (Мамисонский перевал здесь за Европу не считают, и видимо, правильно делают).
Самое интересное - оказалось, что я не оригинален - маршрут практически полностью совпадает с Routes des Grandes Alpes - это дорога (или дороги, потому как во множественном числе) от Женевского озера к Лазурному берегу, на местности обозначенная специальными табличками, и я даже видел в магазине карту, которая так и называется - "Routes des Grandes Alpes". В основном это дорога D902, хотя встречаются и другие номера на обочинах.
Со сроками тоже было все понятно - самый конец мая (в начале мая пришлось бы идти, как пастор Шлаг, на лыжах), нашелся даже компаньон - Андрей Чижов (мы с ним немного покатались в мае, а полторы недели назад сделали трехдневный поход на перевал Гримзельпасс, это в верховьях Роны), но ближе к концу мая стало ясно, что Андрей вряд ли сможет поехать - много работы.
Мне не нравятся одиночные походы. Несколько раз я отваживался на подобные авантюры, и - чего-то такого неуловимого в этих походах недостает. Хотя, возможно, что-то и появляется, этакая пустота в голове и ясность мыслей, чувство некоторой безответственности и в то же время повышенное внимание к себе любимому. Конечно, есть в одиночных походах свои плюсы - тебе не нужно ни под кого подстраиваться, ждать или догонять, ты знаешь, что можешь рассчитывать только на себя - и потому меньше неопределенностей, опять же спорные вопросы решаются единогласно ;-). Но - помощи в случае чего ждать не от кого, и потому надо учитывать каждую мелочь, мелочь может стоить дорого.
И потому я долго сомневался, а стоит ли ехать одному. Но желание в итоге пересилило, и к тому же я получил mail из Турина - известный не велотурист, а точнее, вело НЕ турист Романыч сообщал, что тоже собирается на выходные к теплому морю и, если получится состыковаться по времени, может разместить меня в филиале HR Grimaldi, на самом берегу Средиземного моря, на итальянской границе. И вот в этот утренний час я кручу педали, поднимаясь вверх по долине Изера.
Кстати, что это там слева журчит? У меня ж пустая бутылка, и давно пора набрать воды! Разворачиваюсь на подъеме налево к ручейку, слишком резко при этом поворачиваю руль, тяжелый багажник перевешивает, я пытаюсь удержать велосипед и грохаюсь на асфальт. - И-ди-от!!! Неужели нельзя было слезть с велосипеда и подойти к ручейку пешком? На локте ссадина, и хорошо, что только ссадина, могло быть и хуже. Что ж, звоночек прозвенел, впредь надо быть поосторожнее - обидно будет, если сойду с маршрута из-за собственной глупости.
Обгоняет меня машина, на багажнике - лыжи! И это 31мая! Куда же это я поехал? Конечно, я знаю, что перевал откроют через несколько дней, а значит, уже чистят и, может быть, уже весь расчистили - но некая озабоченность все же появляется - что ж там такое наверху, и не придется ли топать пешком через сугробы?
Оглядываюсь назад. Налево вниз уходит долина Изера, справа на горке там и сям торчат домики - это городок Ла Розьер и спуск с перевала Пти-Сен-Бернар, год назад мы спускались по той дороге под проливным холодным дождем. Сейчас же ясно и даже жарко, на небе редкие облачка, и ветра почти нет. Впереди долину перегораживает дугообразная плотина, через нее дорога в Тинь, в Валь д'Изер - прямо. Проезжаю несколько тоннелей и галерей (paravalanche), перед каждым написано его название и длина в метрах, и вот, на выезде из последнего тоннеля долина расширяется. Небольшой спуск, и я в Валь д'Изере. Отели, рестораны, магазины, снежные вершины над всем над этим, мутная речка и жаркое солнце. Высота 1800 с чем-то, подниматься еще почти километр, и потому я решил устроить перекус на скамеечке в десяти шагах от этой самой речки.
После Валь д'Изера дорога длинно и полого поднимается по долине речки, переходит ее по мосту и по склону, на котором кое-где белеют снежные пятна, возвращается обратно, поднявшись при этом на две-три сотни метров. Затем начинается серпантин, все дальше и дальше уходящий на юг. На дороге никого нет, я один. Ручьи талой воды сбегают по склонам, шумят за снежными стенками и в специальных бетонных желобах вдоль дороги, необычно яркие цветы пестреют по обочинам, легкий ветерок, пятна тающего снега в ложбинках и удивительное спокойствие вокруг, которое передается и мне. Не сильно напрягаясь, я кручу педали, поднимаясь все выше. Вспоминаю, что где-то я читал, с каким настроением шерпы поднимаются на гималайские вершины - они не стремятся их "покорить". Они забираются в гору, "как ребенок взбирается на колени матери", и эта спокойная уверенность, вероятно, помогает им чувствовать себя на восьмитысячниках, как дома. Здесь, конечно, далеко не Гималаи, но у меня тоже абсолютно нет никакого беспокойства по поводу того, что ждет впереди, скорее, преобладает чувство любопытства.
Впереди справа - уже сплошные поля снега, над ними протянулись линии подъемников, далеко внизу видны крыши Валь д'Изера. До перевальной точки осталось не так много. Прохожу правый поворот, и - снова, как полторы недели назад, с шипением спускает воздух заднее колесо. Точно такая же ситуация - покрышка протерлась по ободу. На подъеме она испытывает значительные нагрузки в направлении по касательной к ободу, и неудивительно, что самое слабое место именно здесь. К тому же покрышка на заднем колесе старая, поменять ее на новую мне было лень, и эта лень вышла мне боком.
Ну что ж, незапланированный привал. Хорошо еще, что взял с собой нитки - щель сантиметра два длиной, а рядом - еще такая же. Аккуратненько все заштопал, прилепил изнутри заплатки - надолго ли хватит? Поставил запасную камеру. Накачал не очень сильно, чтобы не порвалось, сгрыз полшоколадки, заел талым снегом, еду дальше.
Дорога расчищена, и потому сухая, слой снега появился только на последнем километре - небольшой, сантиметров 20-30. Кое-где он промерз, и ехать можно легко, но есть места, где сверху пропитанная водой снежная каша, под которой лед, и здесь двигаться невозможно. Зубастый кроссовый "Hutchison" перемалывает это месиво, не продвигаясь ни на сантиметр. Приходится слезать с велосипеда, тащить его несколько метров до более-менее твердого места, затем снова в седло - и, лавируя по всей ширине дороги - до следующей пробуксовки. Застревал раз пять или шесть, но последние сотни метров с седла не слезал - то ли воды под снегом стало меньше, то ли промерзло сильнее, но уже не буксовал.
Седловина перевала Col d'Iseran весьма широкая, на север и на юг за глубокими долинами открываются горные панорамы, на востоке и на западе невысокие, по сравнению с перевалом, вершинки. Недалеко от монументального указателя направлений - большой снежный ком посреди дороги, прислонил к нему велосипед, заснялся с автоспуском. Поглазел по сторонам, передохнул, еще пара кадров в разные стороны - теперь пора вниз. Вначале, до первого поворота - хорошая сухая дорога. А затем вижу снегоочиститель, выше крыши забурившийся в толщу снега на правом повороте. Поворот этот я срезал по снегу, смотрю дальше - дорога полностью засыпана, только кое-где просматривается обочина и далеко-далеко впереди, километрах в двух - видно, что дорога снова чистая. Вот тебе и южный склон! (хотя именно этот отрезок ориентирован на восток).
Осторожно иду пешком - падать вниз совсем не хочется, страховка у меня самая обычная, дешевая интуристовская, на занятия спортом не распространяется, и в случае чего лечение придется оплачивать из своего кармана. В нескольких местах, где обочины нет совсем, продвигаюсь, протаптывая ступени в крутом снежном склоне и крепко держа при этом велосипед. Примерно через час выбираюсь на чистый асфальт. Тут же стоят несколько мотоциклистов. Не французы. - Do you speak english? - Ich spreche deutsch, aber nicht viel. - O, sehr gut!
Опять немцы! Объяснил им, что вряд ли они протащат свою технику по снегу, я и пешком-то с трудом прошел. Не особо огорчившись, они оседлали мотоциклы и покатили вниз. Я последовал за ними.
Уже четвертый час. Подзадержался я на этом перевале, думал, что пройду его пораньше. Прохожу плавные серпантины спуска, лишь слегка притормаживая перед поворотами. Задним тормозом стараюсь не пользоваться, даже на крутых отрезках, чтобы не нагружать лишний раз заднее колесо - покрышка дышит на ладан, и неизвестно, где я ее поменяю. Дорогу иногда перебегают, смешно переваливаясь, какие-то зверьки с пушистыми хвостами - вероятно, сурки. Пытаюсь быстро достать фотоаппарат, но никак не успеваю - они очень быстро прячутся среди камней, а издалека моя широкоугольная мыльница их не достанет. Вдалеке от дороги, где им ничего не угрожает, они встают столбиками, поджав передние лапы и выставив острые мордочки.
В первой же деревне нашел спортивный магазин, но он оказался закрыт. Не повезло! Еду дальше, в следующем городишке та же самая картина - здесь торгуют в основном горнолыжным снаряжением, и сезон уже закончился, а велозапчасти, видимо, спросом не пользуются. Ветер дует вверх по долине, жарко, и настроение неважнецкое - завтра, надеюсь, в первой половине дня, мне забираться на еще один высокий перевал, а как на него лезть на таком колесе? И к тому же неизвестно, открыт этот перевал (Col du Galibier) или закрыт, он ненамного ниже Изерана, и если на северном склоне снег, то как бы не пришлось идти по нему пешком (а пешком на подъеме - это же "позор джунглям!", уж лучше тогда совсем на него не лезть, а объехать стороной). С такими вот невеселыми мыслями спускаюсь вниз, останавливаясь в каждой деревне на предмет поиска покрышки. Спуск, кстати, интересный - ступенями. Ровная дорога, небольшие спуски, длинные тягунчики вверх - и следом 150-200метров крутого сброса, затем следует еще такая же ступенька. Река течет в глубоком ущелье далеко внизу.
Колесо все-таки спустило. Я не заметил, как разошелся шов и продырявилась уже запасная камера. Оттащил велосипед в тень, занялся ремонтом. Положение не совсем безвыходное - решаю переставить покрышки, на переднем колесе у меня новая, и если поставить ее на заднее, на которое основная нагрузка на подъеме, то штопаная покрышка спереди может какое-то время продержаться.
После того, как починился, решил пообедать - время уже близится к вечеру, а я столько часов уже иду без горячего! Обед - это важная вещь, кроме шуток! Настроение, между прочим, поднимает.
Уже в приподнятом настроении, проехав левым берегом глубокого каньона, я спустился в городок Модан. Зашел в будку France Telecom, набираю 0039, это код Италии, и номер мобильника Романыча. У него планы не изменились, завтра утром выезжает из Турина в южном направлении, чтобы затем по горным грунтовкам пробраться в долину реки Ройи - это самый юго-восток Франции, рядом с итальянской границей. Договорились, что я буду названивать ему ближе к вечеру, чтобы не держать мобильник все время включенным.
Рядом с дорогой, по которой я еду, вынырнула из тоннеля Autoroute (магистраль) А43, ведущая из Италии в Шамбери и далее в Лион. Мне на нее вылезать нельзя, но идет она практически рядом, и краем глаза я замечаю на ней табличку "Col du Galibier - OUVERT" (т.е. перевал - открыт!). Это добавляет оптимизма, тем более, что до поворота осталось совсем немного. Из городка St-Michel налево уходит серпантин на невысокий, с перепадом метров 800, перевальчик. Время уже 8 вечера, и мне надо подниматься наверх, т.к. внизу, в сплошной населенке, палатку поставить негде.
Подниматься пришлось недолго. Даже еще не выехав из Сен-Мишеля, буквально через десяток поворотов от начала подъема замечаю тропинку, уходящую в сторону от дороги, в заросли. Прошел по ней полсотни метров и поставил палатку. Проехал я по сравнению со вчерашним днем немного, и почти не устал, несмотря на то, что много времени ушло на прогулки по снегу и ремонты на обочине. К тому же завтра мне не надо вставать слишком рано - сразу за подъемом городок Валуар, и мне надо приехать туда не раньше, чем откроются магазины, я все-таки надеюсь поменять там покрышку.
Итого: за день 118км, не менее 2200м набора высоты.
|
|
День третий.
|
к содержанию |
Но - не получилось с утра поспать подольше. В шестом часу разбудил меня многоголосый птичий концерт, казалось, что птицы слетелись со всего леса к моей палатке. Нет, конечно, это приятнее, чем проснуться от завывающей автосигнализации, но уж очень рано! Из палатки я вылез в восьмом часу, не торопясь позавтракал и часа за полтора забрался на перевал. Петли серпантина вьются по склону над Сен-Мишелем, не особо от него удаляясь. На перевале торчит на скале мачта антенны (потому он и называется Col de Telegraphe), столик со скамейками и схема городка Валуар. На ней нарисованы аж пять(!) спортивных магазинов. Через несколько километров пологого спуска я въехал в Валуар и стал искать эти самые магазины. Открытым оказался всего один, там продавались майки, трусы, кроссовки и всякая мелочь, остальные, в том числе и веломагазин, были закрыты на ремонт, а может, переучет товаров. Поспрашивал у местных, где можно купить покрышку, ответили, что, вероятно, в Сен-Мишеле. Ну не спускаться же обратно вниз и терять на этом еще часа три! Выход один - идти на Галибье на старом колесе, авось доедет, еще одна запасная камера у меня есть.
Довольно скоро леса остались внизу и позади, и я выписываю повороты по склону широкой и безлесной ложбины, в дальнем конце которой белеют вершины, высота их, судя по карте, 3000 с небольшим. Ветра почти нет, а солнышко припекает - как-никак, первый день лета. Закрыл от солнца голову, руки - жарковато, конечно, но терпеть можно, зато кожа потом не облезет.
Подъем, особенно в средней его части, достаточно крут, иногда приходится ставить передачу 2-1, хотя обычно ниже 2-2 я не ставлю - по асфальту хватает (первой ведущей я вообще не пользуюсь, она нужна только по бездорожью, хотя по горным тропам проще и быстрее ходить пешком :-). А сейчас я просто стараюсь не напрягаться и беречь ноги. Веду себя по трассе, если можно так выразиться.
Движение на дороге есть, хотя и небольшое - перевал все-таки открыт. Редкие машины и довольно много велосипедистов. Сегодня выходной, и люди выехали на природу отдыхать. Пару раз наблюдал такую картину: на берегу ручейка остановились несколько автомобилей, стоит мангал для барбекю, и вокруг него народ глазеет по сторонам, на окрестные пейзажи, в предвкушении закуски и выпивки.
Велобратия исключительно шоссейная. Забегая вперед, скажу, что примерно из сотни велосипедистов, встреченных мной в этой поездке, таких, как я (дальнего следования, т.е. с грузом) было всего пятеро, и из них всего лишь двое - на МТВ. Чем объяснить такую непопулярность байков в этом районе Франции, я не знаю. Возможно, качеством дорог (кстати, во французском языке я не нашел эквивалента русского слова "гать"). Но, с другой стороны - в Швейцарии дороги не хуже, а байкеры там, хоть изредка, но встречаются (в основном, правда, на городских улицах). А возможно, дело в том, что на байках здесь ездят не по шоссе, а исключительно по бездорожью (мне попадались несколько раз машины с МТВ на багажнике, и где на них катаются, для меня осталось загадкой).
Обогнали меня на всем протяжении подъема два (нет, три!) велосипедиста - а чего бы не обогнать, если они идут налегке! Но, надо сказать, идут они ненамного быстрее меня - тоже, наверное, и жарко, и круто. Иногда наползает облачко, и тогда становится попрохладнее. Кстати, и снега по обочинам прибавилось. Ложбина с речкой на дне уходит вправо, и зеленая лысая гора, которую эта речка огибает, обрывается с обратной стороны полукилометровой серой осыпью. А слева, по склону, уже наполовину покрытому снегом, уходит вверх серпантин. Из остановившейся на повороте машины вылезли сноубордеры, пристегнули свои доски и покатили вниз. Машина тоже поехала вниз (подъемника-то здесь нет, вот и катается туда-сюда).
Уже видна седловина перевала. В ста метрах ниже - въезд в тоннель, на карте он почему-то не обозначен, что довольно странно для мишленовских карт. Поехал я, конечно же, поверху. Уже почти у самого верха вижу справа снежный трамплин, с него слетает сноубордер, делает сальто над дорогой и приземляется на склон с другой стороны. А наверху стоит еще один, но уже на лыжах. Фотомыльницу я успел достать, но надо было все-таки подойти поближе, чтобы этот лыжник в полете получился на фоне неба, а не на фоне горы - снимок был бы эффектнее.
Догоняю парочку пешеходов с рюкзаками, которые перебираются через перевал именно таким образом - что ж, каждый отдыхает, как ему нравится. Наверху, кроме меня, еще двое на велосипедах, отщелкивают кадры в разные стороны. Попросил заснять меня на фоне вывески с названием перевала, залепленной разноцветными наклейками (аналог нашего "здесь был Вася" - культура, понимашшь!).
Подтянул повыше молнию на воротнике - и вниз. Изумительно красивое ущелье, плавные повороты дороги и идеально ровный асфальт, короче, не спуск - песня! Минут через двадцать я уже на седловине перевала Col de Lautaret, перевал этот, выше 2000м, находится на дороге Гренобль - Бриансон, мне в Бриансон - налево. Дальше спуск такой, что на тормоза нажимать почти не приходится, и еще через час с небольшим я подъезжаю к Бриансону.
Это довольно крупный населенный пункт, и конечно же, здесь есть веломагазин, и он даже открыт. Ну, наконец-то! Отдал 10 тугриков, и с чувством глубочайшего удовлетворения выбросил рваную покрышку в мусорный контейнер. Теперь на переднем колесе у меня новенький "Мишлен" с изображением веселого резинового человечка.
И сейчас надо подумать, что же делать дальше. Дело в том, что из Бриансона идут две дороги, одна спускается вдоль речки, а вторая уходит в горы, на перевал Col d'Izoard, затем эти дороги снова сходятся. Изоар я хотел пройти, это тоже дорога D902, и тоже Route des Grandes Alpes, и вроде бы логично вписывается в маршрут, хотя и приходится делать крюк (а дорога вдоль речки - прямая). Но вчера я потерял много времени, и если теперь пойду на Изоар, то буду там вечером. Впереди, перед Ла Бонеттой, еще один перевал - Col de Vars, и тогда я на него залезу только завтра в полдень, а на Ла Бонетту придется забираться опять же поздно вечером, что совсем не хочется делать. И это при оптимальном раскладе, если не будет никаких остановок, поломок и т.п.
После некоторых раздумий решаю все-таки оставить Изоар "на потом". Во-первых, будет какой-то запас по времени, а во-вторых, Изоар так хорошо ложится в связку с Colle dell'Agnello, а Agnello я все равно когда-нибудь пройду.
Итак - курс на Col de Vars! Это самый низкий перевал в хребте Parpailllon, но не единственный. Немного к западу есть очень интересный (грунтовый) перевал, один из самых высоких в Альпах (2644м), но сейчас он наверняка под снегом. Хребет синеет впереди, ветер, разумеется, в морду, широкая зеленая долина, ровная дорога с обозначенными оранжевым цветом велодорожками по краям. Слева - очень симпатичная березовая роща, а поскольку жарко, на обед лучше встать в тени деревьев. Что я и делаю.
Встречный ветер мешал мне ехать до поворота на Guillestre, это городок перед подъемом на де Вар. У поворота - табло с названиями ближайших перевалов. Закрыт только один - Col Agnel, он же Colle dell'Agnello, остальные, и Ла Бонетта в том числе, открыты. Прекрасно! По сути дела, впереди только один высокий перевал, а дальше - спуск к теплому морю. Не так и сложно все оказалось.
Начинаю набирать высоту. По мере подъема горизонт сзади раздвигается, в дымке, насколько можно разглядеть, синими волнами маячат горы. Время близится к вечеру, и пора бы позвонить Романычу, но, как назло, на подъеме ни одной деревни с телефонной будкой, только редкие фермы и отдельные дома. Хочешь не хочешь, а приходится забираться в гору. Подъем средней крутизны, но довольно жарко. Не тороплюсь, де Вар я сегодня все равно не пройду, а до захода солнца время еще есть. Набрал на всякий случай воды (на этом склоне ее не так уж много), качу дальше. Высота уже около полутора тысяч, и впереди, перед перевалом, несколько поселков друг за другом, все вместе - горнолыжный курорт Vars.
В первой же деревушке, St-Marcellin de Vars, звоню из автомата. Романыч добрался до того интересного места, где один кусок карты у него уже кончился, а другой еще не начался, и потому объяснить, где он находится, смог мне весьма приблизительно. Единственное, что я понял - он еще в Италии.
Впереди уже зажглись редкие огоньки, и пора бы останавливаться на ночлег. Но - леса остались внизу, вокруг деревни, и где встать - непонятно. Можно уйти на перевал, но там высоко, а значит - холодно. На склонах кое-где растут деревья, и сами склоны слегка волнистые. В небольшой ложбинке, в сотне метров от дороги и выше нее, под деревом, я и поставил палатку - буквально в десяти метрах от нижней станции подъемника. Дорогу отсюда видно, но время позднее, машин почти нет, и вряд ли кому-то придет в голову смотреть куда-то еще, кроме как на дорогу в лучах фар.
Откуда-то появились комары. Палатку я сразу же задраил на все молнии, но комары оказались какие-то неправильные - совершенно не кусачие. Я спокойно сидел и допивал свой чай. И еще один приятный момент - десятисантиметровый слой слежавшейся сухой травы на склоне - видимо, он слежался под плотным слоем снега, который укатали зимой горнолыжники. Спать было ну очень мягко. Но прохладно.
Итого: за день 122км, не менее 2530м набора высоты.
|
|
День четвертый.
|
к содержанию |
Утреннее солнце осветило широкую долину и горы с пятнами снега на склонах. Прохладно, несильный ветер вниз по долине, глубокие тени в складках гор. Перевал выше места моей стоянки метров на четыреста, подъем некрутой, и через час я уже наверху. Машин в этот ранний час на дороге нет, и по обочинам, у самой дороги, бегают сурки. Вообще-то они здесь живут повсеместно выше границы леса, но на этом перевале их почему-то особенно много. Решил испортить на них кадр, держу фотоаппарат наготове и внимательно смотрю по сторонам. Когда нажал на спуск, понял, что расстояние все-таки великовато для моей мыльницы, и вряд ли что-то интересное получится.
Перед самым перевалом небольшое озерко у дороги, наверху гранитная доска с историей этого перевала, начиная с 14-го века. Впереди глубокая долина и за ней - снежные вершины. Отдохнул, оделся перед спуском и отпустил тормоза. Утром я поменял задние колодки, и теперь они работают эффективнее, жму на рычаги только перед самым входом в поворот.
Двадцать километров спуска до городка Жозьер, где мне нужно повернуть налево и снова уходить в горы. Незадолго до поворота встречаю первого на моем пути велотуриста, увешанного сумками спереди и сзади. На шоссейнике, между прочим. Поприветствовали друг друга и разъехались в разные стороны. У поворота указатель - "самая высокая дорога в Европе - 2802м". Свернул, проехал Жозьер и поднимаюсь по безлесному склону. Внизу разноцветные крыши городка, по склону горы - несколько ферм. Плакаты у обочины с рекламой козьего сыра, который можно купить, как я понял, прямо на этих фермах. Солнце припекает и поджаривает меня то справа, то слева, по мере того, как я прохожу петли дороги. Но впереди, над горами, уже появились облака, к тому же слева видна довольно крутая стена, и дорога местами идет в тени этой стены. Это хорошо, значит, наверху полегче будет, не так жарко.
Зеленая долина несколькими гигантскими ступенями поднимается вверх, река течет то глубоко в ущелье, то срывается с этих ступеней водопадами. Впереди белеют вершины. Где-то здесь начинается национальный парк Mercantour, он занимает несколько речных долин рядом с итальянской границей.
Внизу у дороги заброшенный домик, к нему спускаются ступеньки, скамейка, течет вода, и самое время перекусить перед дальнейшим подъемом. Достал продукты, горелку, встряхнул баллон - газа осталось еще много, хоть я и не стараюсь его экономить. Удобная все-таки штука! Нажимаю на кнопочку, щелк! - загорелась конфорка, и через пять минут можно пить чай.
Чем выше, тем разреженнее становится воздух, дыхание учащается, петли дороги уходят, кажется, в самые облака. Солнце выглядывает из-за этих облаков лишь изредка, поэтому нежарко, и ехать даже приятно. Испытываю странное желание затянуть этот подъем, подольше задержаться в этих горах и не уезжать отсюда. "Чуть пом-медлен-н-нее, кони!!!" Но дорога идет выше, и вот уже открывается, как на картине, та самая вершина, видно кольцо дороги вокруг нее и черная точка наверху. Вправо уходит заснеженная грунтовка на еще один перевал, который на триста метров ниже вершины, асфальт же ведет вверх.
Какие-то бетонные укрепления с амбразурами возле дороги (откуда и зачем они здесь?). Навстречу слетает велосипедист и радостно сообщает мне, что конец подъема уже близко, да я и сам это вижу! Уклон становится совсем небольшим, переключаюсь на 2-3, затем 2-4, увеличиваю скорость и подъезжаю к перевальной точке. Кольцо вокруг вершины отделено от перевала снежными завалами, вероятно, чтобы нельзя было проехать на машине. Не останавливаясь и не обращая внимания на автомобилистов, глазеющих с перевала на горные панорамы, перелезаю через завал и с таким видом, как будто я делаю это чуть ли не ежедневно, огибаю вершину. Сначала, с западной стороны, еду по плотному снегу, затем, уже с юга, по протаявшей до асфальта дороге.
На бетонной площадке у обочины - темно-серый камень, метра два с лишним, на нем черная плита, на ней написано "La Bonnette, 2802" и еще много чего. Металлические барьеры вдоль дороги сплошь залеплены наклейками. Достаю маркер и тоже ставлю свою подпись. Осмотрелся по сторонам. Во всех направлениях, до самого горизонта - горы, горы и горы. Далеко внизу, в километровой пропасти - узенькая ленточка дороги, это та самая грунтовка с перевала, но уже с южной стороны. В 60 метрах выше вершина горы, туда идет по заснеженной осыпи тропинка. Забрался наверх. Черная точка, которую я видел издалека - это смотровая площадка. Еще один кадр с самой вершины.
Спустился к камню. Возле него два мотоциклиста, конечно же, "из Германии туманной", и конечно, просят меня нажать на кнопку. На кнопку я нажал, надел ветровку, на тормозах съехал к перевалу и, подгоняемый первыми каплями начавшегося дождя, пошел на спуск.
Узкая лента дороги, ровный асфальт, длинные прямые участки серпантина, крутые обрывы - "путник, ты здесь, как слеза на реснице!" - это первые километры спуска. Странные постройки у дороги - несколько кирпичных домиков без крыш и с пустыми оконными проемами, возле них поставили палатки автомобилисты (сегодня воскресенье, выходные еще не кончились). Затем спуск становится круче, и под колесами появляется нечто родное и до боли знакомое - колдобина на колдобине! В России, кстати, такая дорога считалась бы вполне сносной, но здесь эти неровности смотрятся непривычно. Проезжаю небольшие деревеньки с резкими поворотами и еще более крутыми уклонами, приходится почти постоянно держать руки на рычагах тормозов. Бесконечные повороты, повороты и в конце - пологий спуск вдоль речки.
Сен-Этьен де Тинэ, небольшой городишко в узком ущелье, позади 25 километров спуска и почти 2000м сброса высоты. Оглядываюсь назад - над горами свинцовые тучи и пелена дождя. Вовремя я удрал с Ла Бонетты! И очень правильно сделал, что не пошел вчера на Изоар, сейчас наверху под дождиком было бы весьма весело! Дорога, кстати, мокрая, видно, что и здесь недавно прошел дождь, а на меня почти и не капало, и как это я удачно проскочил!
После обеда продолжаю спуск, слева меня сопровождает высокий, покрытый лесом хребет, вершины которого теряются в облаках, за этим хребтом - Италия. Река течет в глубоком каньоне, горы здесь сложены из какой-то мягкой породы темно-красного цвета, и она, видимо, легко размывается, потому и такой рельеф. Спускаюсь все ниже, уже прошел отметку 500 метров (высота над уровнем моря обозначена здесь на километровых знаках), мелькнул указатель "до Ниццы - 70км". В принципе, можно и сегодня доехать до моря, но у меня несколько другие планы - повернуть на перевал Col St-Martin, затем, через еще один перевал, спуститься в городок Sospel, где мы предварительно "забили стрелку" с Романычем, и только потом - к морю.
Если бы не указатель, поворот на St-Martin можно было бы и пролететь, дорога, совершенно незаметная снизу, уходит в обратном направлении и вверх. Поднимаюсь по стенке такого же глубокого каньона с такими же темно-красными бортами, пара тоннелей, несколько сотен метров вверх, затем подъем становится положе. Появляются деревни, доезжаю до телефонной будки, звонок. "Bonjour!" - слышится из трубки, - Романыч уже во Франции. Договорились, что завтра после обеда дожидаемся друг друга на перевале Col de Turini, это совсем недалеко отсюда.
Некрутые горы, поросшие сосновым лесом, деревня за деревней слева от дороги, а справа, в сторону реки - пологая и широкая терраса, кусты, деревья, какие-то заборы. Свернул по грунтовке направо, еду, смотрю, где бы остановиться. Пожалуй, здесь, вот в этой сосновой рощице. Совсем рядом, правда, пасека, и даже висит плакатик, что подходить близко опасно, но пчелы ж не такие дуры, чтобы летать вечером, а тем более после дождя! Расстелил на мокрой траве полиэтилен, поставил палатку, уселся на спальник, включил газ.
Мне осталось пойти два невысоких перевала, и даже не два, а полтора, т.к. на один из них я уже почти забрался. Покатушка становится совсем уже пляжно-матрасной, и завтра к вечеру я буду плескаться в Средиземном море на Лазурном берегу. Почти что на халяву. И не надо платить сотни долларов за туры и многозвездные отели, это же так просто - сесть на велосипед! А вода в море - она одинаково мокрая, вне зависимости от твоих затрат.
Итого: за день 120км, не менее 2620м набора высоты.
|
|
День пятый.
|
к содержанию |
Утром, не торопясь - времени у меня с запасом - заехал на перевал, посидел на скамеечке под лучами нежаркого еще солнца, изучил вывески со схемами пешеходных маршрутов и пошел вниз. В городке St-Martin навстречу мне едут еще два велотуриста, видимо, чем ближе к морю, тем многодневных путешественников больше - тенденция, однако! Полчаса спуска вдоль речки, затем поворот налево и снова подъем - на этот раз на перевал Col de Turini. Очень красивый подъем. Глубокая долина, сосны и ели по склонам, где-то внизу течет ручей, петли дороги, прилепившейся к скалам и невысокие горные цепи вдали. На одном из поворотов вижу группу со скальным снаряжением, видимо, у них тренировка, вверх уходят веревки, и кто-то карабкается по вертикали, а другие ждут своей очереди. - Bonjour! - Bonjour! Bravo! (это они мне). Немного погодя вижу еще одних альпинистов, но - уже профессионалов, загородив скалу над дорогой металлической сеткой, чтобы не падали камни, они что-то там укрепляют.
Часа три, останавливаясь отдыхать, я забирался на перевал, успел перекусить и даже помыть голову в ручейке, полагая, что на побережье с пресной водой могут быть сложности. В первом часу я уже наверху. Над перевалом висит облако, первый раз за всю поездку, и верхушки елок скрываются в тумане. Это весьма оживленный перекресток, здесь сходятся аж четыре дороги, одна, по которой я приехал, идет с запада, вторая с севера, еще две в итоге сворачивают на юг. Целых три ресторана, они же отели, возле одного из них стоят три мотоцикла, владельцы их пьют пиво за столиками возле входа и шпрехают понятно на каком языке. Побродил туда-сюда, изучил схему тропинок на щите у дороги, затем забрался на пригорок и сел на камешке под единственной на весь перевал березкой. От нечего делать достал карту и стал подсчитывать километраж и набор высоты, получилось без ста метров 12000. Да, думаю, две Килиманджары за четыре с половиной дня - весьма неплохой результат. Из-за ближайшего ресторана вышла огромная овчарка и сначала долго на меня гавкала, затем поднялась ко мне, обнюхала, повиляла хвостом и улеглась рядом, положив голову на лапы. Занятие это скоро ей надоело, и она куда-то удалилась по своим собачьим делам. Прошло несколько пешеходов в разные стороны, и даже проехали двое на велосипедах, налегке, затем еще один.
Романыч, по моим прикидкам, должен появиться на той дороге, которая идет с севера (с запада приехал я, а дальше нам ехать, в общем-то, на юг). Дорога эта огибает горку (высотой 2000 с небольшим), которая виднеется вдали, и спускается к перекрестку. Примерно через час ожидания вижу велосипедиста с сумками на руле и на багажнике, посадка у него скорее кавалерийская, нежели велосипедная, он едет вниз и машет мне рукой, я, естественно, тоже машу. Романыч представился довольно оригинально и экспрессивно, что, впрочем, неудивительно для человека, несколько лет прожившего в Италии. Оказывается, он понадеялся на карту, и вместо дороги пробирался по едва проходимым тропам, потому и запоздал. На щеках - небритость явно больше, чем трехдневного возраста, возможно, решил отрастить бороду, а возможно, специально неделю не брился, чтобы экзотичнее выглядеть. Внешний вид "Грациеллы" тоже весьма экзотичен, по степени потрепанности она может соперничать с моим двадцатилетним ХВЗ, на котором я езжу дома в гараж и на работу. Спереди пришпилена крупномасштабная карта, которая всегда находится перед глазами, поперек багажника - баул, на руле самая обычная сумка, типа той, с которой ходят в магазин за продуктами.
С перевала пошли на спуск, и тут я вспомнил, что забыли отснять исторический кадр встречи! Остановились, достали фотоаппараты и долго трясли друг другу руки перед объективами. Затем - длинный спуск по лесной дороге с многочисленными крутыми поворотами, "Грациелла", несмотря на свою неказистость, довольно лихо идет на спуске (тормоза, видимо, надежные), и только иногда, при резком торможении, слышится металлический скрежет из задней втулки. Я выхожу вперед только на длинных прямых отрезках, и то за счет своей низкой и более обтекаемой посадки.
Романыч, кстати, проголодался, да и я тоже, поэтому наша первоочередная задача - найти магазин у дороги и затариться продуктами. Но как-то так получилось, что супермаркеты остались в стороне, и вместо обеда мы пошли на еще один перевал - ну, не то, чтобы перевал, а так, высокий берег реки, и на него забирается дорога, а потом спускается вниз, тем не менее перепад две сотни метров и перевал этот обозначен на карте. Заснялись на подъеме, затем несколько кадров на спуске. Рядом с дорогой остатки старого виадука, видимо, раньше тут проходила железная дорога, теперь же остался только мост, долго искали, как же на него забраться (это не так-то просто, кругом колючки!), все-таки залезли, и еще один кадр на фоне гор.
До магазина мы в конце концов докатили. Взяли кой-чего на вечер и на ближайший перекус. Совсем немного отъехали и прямо над дорогой, чуть в сторонке, устроили привал. Спешить нам особо некуда, до моря близко, вечер еще не скоро, вот мы и не торопимся, уговорили бутылочку винца с двумя сортами сыра и затем спустились в Мантон - это самый восточный французский город на Лазурном берегу. Город как город, чем-то напоминает Ялту. Казино, набережные, десятки белоснежных яхт у причала, широкая бухта и скалистый берег над ней. На окраине Мантона остановились на берегу и залезли в море. Ветра почти нет, спокойно плещутся волны, кроме нас, в воду никто не лезет. Видимо, по местным меркам еще холодно. На самом деле вода теплая (заметно солонее, кстати, чем черноморская), и плескаться можно долго, пока не надоест. Мыс слева от бухты - это уже Италия. Окунулись еще раз и покатили в ту сторону, Романыч стал показывать мне свои "владения". За пустой таможенной будкой шоссе уходит в тоннель, сверху по мосту идет железная дорога, и полоса берега между ней и морем - это и есть филиал "отеля Романыч" Grimaldi. Достоинства его на первый взгляд не так очевидны, вначале кажется, что остановиться здесь вроде бы и негде, но это только на первый взгляд. У самого берега небольшой домик, окруженный забором, вдоль этого забора над берегом идет тропинка, выше - стометровые скалы и на них двух-трехэтажные дома, ниже - те же скалы, отполированные прибоем до состояния плоского берега. Какие-то незнакомые тропические растения, правее - пляж из крупной белой гальки, с раздевалками, и туда свободно можно пройти. Расположились мы на берегу ниже тропинки.
Вечер был длинный, мы успели обсудить технические и прочие вопросы, ну и потом - "у нас с собой было". Сгустились сумерки, и по всему побережью зажглись огни. Ярко светится Мантон, высоко по горам идет автодорога, а чуть ниже нее и левее ряд голубых огоньков - это дворец принцессы Стефании. В сезон, по словам Романыча, здесь ежевечерне устраивают фейерверки (сейчас не сезон). Надо сказать, что из-за этой иллюминации полной темноты на берегу нет, и все достаточно хорошо видно, фонарик не нужен. В траве летают светлячки, тепло и безветренно.
Палатку поставили уже в третьем часу ночи, когда в море зажглись огни - это рыбаки вышли на ночной лов. Хотя можно было спать и без палатки - тепло, я даже спальник не стал доставать, улегся на коврике.
Итого: за день около 115км, не менее 1810м набора высоты.
|
|
День шестой.
|
к содержанию |
Поезд на Женеву из Ниццы отправляется в 10 с минутами, и потому проснулись мы рано, успели окунуться в море, и уже в шесть утра распрощались у таможенной будки. Романычу в Вентимилью, на туринский поезд, а мне еще тридцать километров до Ниццы. Рельеф, надо сказать, не равнинный, до городка Eze (это уже после Монако) подъемы и спуски, а после в основном спуск. В Монако меня немного промочило дождем, ближе к Ницце дождь прекратился. На вокзал я приехал за полтора часа до отправления поезда.
С билетами никаких проблем, упаковал в чехол велосипед и закинул его на верхнюю полку. В поезде почти всю дорогу дремал, два раза проходили контролеры и проверяли билеты. До Женевы поезд идет быстро - всего шесть часов.
На этом все.
Кстати, в Альпах 11 перевалов выше 2500м. Не так и много.
Итого: 30км.
Всего: примерно 650км, не менее 12200м набора высоты. 4 перевала выше 2000, 7 - ниже 2000 и один - совсем маленький.
|
|
Фотографии.
|
к содержанию |
Начало подъема на Col des Aravis.
От Женевы километров 40. | 
Подъем продолжается. | 
Перевал Col des Aravis.
Вид в одну сторону от дороги... | 
...и в другую. | 
Белая горка вдали - это Монблан. | 
Земляника еще не созрела. | 
Флюме. Мост через речку Арли. | 
Зимой здесь катаются на лыжах.
А это изгородь. | 
Перевал Col des Aravis
(понижение в хребте)
с подъема на Col de Saisies. | 
Мостик через дорогу,
для горнолыжников. | 
Col de Saisies. Седловина. | 
А это начало спуска с него. | 
После обеда.
Что там дальше по карте? | 
Такие вывески - вдоль всей
Route des Grandes Alpes. | 
Озеро Lac de Roselend. | 
Оно же. | 
Водопад над озером... | 
...и еще один, уже на подъеме. | 
Cormet de Roselend,
четвертый перевал за день. | 
Стоянка на спуске с перевала. Утро. | 
На этой зеленой горке -
городок Ла Розьер.
Вдали опять же Монблан. | 
Подъем к Валь д'Изеру. | 
Галерея (paravalanche). | 
А это снимок из-под водопада. | 
Впереди - Col d'Iseran.
Всего на 900метров выше. | 
Вот такие яркие альпийские цветы... | 
...и жаркое солнце. | 
Ремонт на обочине. | 
Самый высокий в Альпах перевал.
Вид на юг. | 
На север. | 
И на восток. | 
А так начинается спуск с Изерана.
Лыжи бы сюда! | 
И снова. | 
Спуск в весну... | 
...и даже в лето. | 
На следующее утро. | 
Подъем сначала на невысокий
Col de Telegraphe. | 
И затем на Col du Galibier.
Сначала подъем пологий. | 
Затем покруче,
но это не самый крутой участок. | 
Ближе к концу подъема.
Осталось метров триста. Вверх. | 
Тоннель, в ста метрах выше - перевал. | 
Лыжная акробатика. Вот если бы заснять
на фоне неба - это был бы кадр! | 
Вид на север с перевала Galibier. | 
и на северо-восток. | 
Начало спуска с Galibier... | 
...и продолжение,
это если смотреть вниз. | 
А это - если налево. | 
Col de Lautaret, Route des Grandes Alpes. | 
На спуске в Бриансон. | 
Велодорожка. | 
Типичный альпийский пейзаж. | 
Впереди - хребет Parpaillon. | 
Поворот на Col de Vars.
Информация о состоянии перевалов. | 
Подъем на Col de Vars, рассвет. | 
А это я пытался заснять сурка.
Если приглядеться, то он левее
центра снимка, под камнем. | 
Col de Vars. | 
И его летопись. | 
Пейзаж на спуске с перевала. | 
Поворот на Ла Бонетту,
"самая высокая дорога в Европе". | 
Оказывается,
она еще на 5 метров выше! | 
Речка водопадами спускается по долине. | 
Таким вот слоем в Альпах кладут асфальт.
Не жалеют. Потому и дороги хорошие. | 
"Дорога в облака". | 
Cime de la Bonnette. Перевал 2715 -
левее вершины, а буквально в километре
правее - еще один, на 300 метров ниже. | 
Точка 2802м. | 
Чуть левее. Сгущаются тучи, и
"кажется, дождь собирается". | 
Смотровая площадка, 2860м. | 
Просто километровый знак. | 
Подъем на Col de Turini. | 
"Совершенно случайная"
встреча на перевале. | 
Медленно крутим педали, дожидаясь
срабатывания автоспуска. | 
Старый виадук рядом с дорогой. | 
На спуске к морю. | 
Мантон. Казино. | 
Отметка 0м. Мыс вдали - уже Италия. | 
В банкетном зале HR Grimaldi. | 
Впереди - Монте-Карло. | 
Ницца. Вокзал. В ожидании поезда. |
|
|
форум | инфо | рейтинг
